Tag Archives: cognac

Oriza L. Legrand Horizon – Rugidos y ronroneos

imagen: Fantomas-en-cavale.tumblr.com  ilustrador: Zig (1930)

imagen: Fantomas-en-cavale.tumblr.com       ilustrador: Zig (1930)

Mi primer encuentro con Horizon tuvo lugar hace unas semanas cuando, de manera inesperada, una botella encontró el camino hasta mis manos y mi nariz. Si bien no es el primer patchouli con miel del mercado y probablemente tampoco sea el último, se da en su mezcla una especie de afinación, una fluidez tal que lo hace especial. Horizon parece fusionarse con la piel hasta que el usuario también se convierte en una hoja de patchouli enorme y dulce. Oriza L. Legrand capitaliza oportunamente las tradicionales propiedades antidepresivas y afrodisíacas del patchouli.

Hemos hablado antes de cómo el patchouli se abrió camino a Occidente: a comienzos del siglo XIX, las hojas secas de patchouli se usaban para alejar a las polillas de los preciosos chales indios que eran embarcados rumbo a Europa. El aroma fortuito tuvo una aceptación tan amplia que las personas se rehusaban a comprar los chales si no olían a patchouli. Los chales pasaron de moda, pero el patchouli se quedó.  De característicos matices húmedos y mohosos, el aceite esencial mejora con el tiempo, tornándose más dulce y adquiriendo una textura casi viscosa.

Horizon fue creado en el cenit de los años locos: las mujeres acortaban los ruedos de sus faldas, empezaban a llevar el pelo à la garçonne y a juguetear con la androginia; Josephine Baker hipnotizaba a París con sus danzas “salvajes”;  después de la Gran Guerra un nuevo mundo se dibujaba con las líneas estilizadas del Art Déco. Se dice de esta creación de Oriza L. Legrand que es la que recrea con mayor fidelidad su versión original (1925).

La salida ruge con una dosis considerable de patchouli y cacao amargo, regada generosamente con cognac. Esta terrosidad alcohólica se atenúa luego de unos instantes y da paso a las notas dulces de miel y tabaco. Naranja amarga  (¡deliciosa!) y rosa se adivinan, tímidas, debajo de este torbellino. Horizon esquiva clichés de género; pese a la abundancia de notas golosas no es gourmand y ostenta un definido carácter  vintage. El fondo es delicadamente atalcado y ahumado: vainilla, benjuí, tonka y turba tejen un velo ligero y envolvente. Luego de unas horas, el rugido inicial termina por convertirse en un suave ronroneo que persiste con tenacidad sobre la piel y la ropa.

Caro

Origen de la muestra: gentileza de Oriza L. Legrand

foto: Orizaparfums.com

foto: Orizaparfums.com

Oriza L. Legrand Horizon – Roars and purrs

My first encounter with Horizon took place a few weeks ago when, unexpectedly, a bottle found its way to my hands and nose. While it is not the first honeyed patchouli in the market and it will probably not be the last one either, there is some sort of fine-tuning to it, such a smooth blending that makes it special. Horizon seems to meld with one’s skin until one turns into a big sweet patchouli leaf. Oriza L. Legrand opportunely capitalizes on the traditional antidepressant and aphrodisiac properties of patchouli.

We have mentioned before how patchouli made its way to the West: at the beginning of the XIX century dried patchouli leaves were used to keep moths away from the precious Indian shawls that were shipped to Europe. The (unintentional) scent had such a wide acceptance that people refused to buy the shawls if they didn’t smell of patchouli. The shawls went out to fashion but patchouli remained. With characteristic damp and musty nuances, the essential oil improves with time, becoming sweeter and acquiring an almost syrupy thickness.

Horizon was created at the zenith of the roaring twenties:  women shortened their hemlines, wore their hair à la garçonne and toyed with androgyny; Josephine Baker mesmerized Paris with her “savage” dances; after the Great War a new world was being drawn with the stylized lines of Art Déco. This is, reportedly, the Oriza L. Legrand creation that most faithfully recreates its original version (1925).

The opening roars, with a hefty dose of patchouli and bitter cacao, generously doused with cognac. This earthy booziness soon mellows a bit as sweet notes of honey and tobacco become more apparent.  Bitter orange (delicious!) and rose can be guessed, shy, under this whirlwind. Horizon avoids gender clichés; despite the abundance of mouthwatering notes it is no gourmand and boasts a definite vintage character. The drydown is delicately smoky and powdery: vanilla, benzoin, tonka and peat weave a light enveloping veil. After a few hours, the initial roar gives way to a soft purr that persists tenaciously on skin and clothes.

Caro
Origin of sample: courtesy of Oriza L. Legrand.

 

On The Nose Dark & Stormy – Oscuridad dulce y narcótica

foto: Gjenvick.com  Smoking room del vapor Leviatán, 1923

foto: Gjenvick.com   Smoking room del vapor Leviatán, 1923

Me encontraba yo recorriendo los stands del Artisan Fragance Salon en Seattle y fuí a parar ante Kenneth Cory, perfumista de On The Nose. Ya comenté en este blog por qué su marca fue una de las gratas sorpresas del evento pero en este post me explayaré en el momento en que me sumergí en Dark & Stormy.

Estaban expuestos cinco perfumes más los gift sets. Mientras el creador me iba contando de qué se trataba cada una de las fragancias, yo iba dejándome llevar por la encantadora belleza de sus composiciones. De pronto, saca una pequeña botella y me presenta algo tan reciente que no estaba exhibido, lo que le agregaba cierto misterio al asunto.

Se trataba de Dark & Stormy. Al probarlo sobre la piel experimenté unos 5 segundos en los que fuí ciega y sorda. La voz de Kenneth casi ni se escuchaba. Cerré los ojos y me encontré junto a la chimenea de un smoking room a principios de S.XX, en una noche de invierno. Ví los revestimientos de madera, los muebles de roble y los tapizados con cuero. El aura ambarada de una botella de cognac se fundía con el color de los cigarros recién encendidos.

Al volver en mí, tuve el impulso de querer beberme todo el contenido de la botella. No es para menos. Dulzura y oscuridad se fusionan inicialmente con la chispa de la cáscara de lima y el velo empolvado de la naranja amarga roja, circundados por una nube etílica de cognac verde. Clavo y canela impulsan la cremosidad gourmand del ylang ylang y de la nota de tabaco dulce del haba tonka. Un dejo medicinal de siempreviva y caña de ámbar se transforma en un matiz resinoso de mirra.

El final es glorioso y embriagante: a medida que va apareciendo una superficie de cuero compuesto por notas de cistus y musgo de roble, resurge el cognac -mucho más cálido y dulce que al principio- derramado sobre los destellos untuosos del bálsamo de tolú. Con todo ésto -sumado al plus de su gran persistencia sobre la piel y elegante sillage- no pude más que adorarlo, incondicionalmente.

Virginia

Origen de la muestra: kit de prensa.

On The Nose Dark & Stormy – A sweet narcotic darkness

As I was walking along the stands of the Artisan Fragrance Salon in Seattle  I found myself in front of Kenneth Cory, perfumer of the brand On The Nose . I’ve commented on this blog before why his line was one of the most pleasant surprises of the event but today I will delve into the moment I immersed myself in Dark & ​​Stormy.

Five different fragrances plus gift sets were exhibited in his stand. As the creator told me what each fragrance was about, I let myself become enchanted by the beauty of his compositions. Suddenly, he pulled out a small bottle and introduced me to something so recent that it was not even displayed on the table; this, of course added some mystery to the matter.

The mysterious fragrance was Dark & ​​StormyWhen I tried on the skin I experienced -for about 5 seconds- complete blindness and deafness. I could barely hear Kenneth’s voice. I closed my eyes and found myself close the fireplace of a smoking room on a winter night in the early twentieth century. I saw wood paneling, oak furniture and leather upholstery. The ambery aura of a cognac bottle fused itself with the color of recently lit cigars.

As I came back to my senses, I felt the impulse to drink up the full bottle. This shouldn’t be so surprising. Sweetness and darkness are initially merged with the spark of zesty lime peel and a dusty veil of red bitter orange, surrounded by a boozy cloud of green cognac. Clove and cinnamon propel the gourmand creaminess of ylang ylang and the sweet tobacco-like note of tonka bean. A medicinal hint of immortelle (helichrysum) and ginger lily disappear into a resinous myrrh hue.

The end is glorious and intoxicating:as a leathery surface composed by notes of  labdanum and oakmoss appears, a resurgent cognac  –much warmer and sweeter than it was at the beginning- is poured over unctuous flashes of Tolu BalsamGreat persistence on the skin and an elegant sillage are pluses. All of this lead me to unconditional adoration of this fragrance.

Virginia

Origin of sample: vial from press kit.

foto: cortesía de Kenneth Cory.

foto: cortesía de Kenneth Cory.

Eau d’Italie Bois d’Ombrie – Sinfonía agridulce

foto: Italylogue.com

foto: Italylogue.com

Si estuvieron en Umbria alguna vez, este perfume puede remover viejos recuerdos. Si no han visitado Umbria (aún), Bois d’Ombrie podría convencerlos de reservar unas vacaciones italianas apenas lo olisqueen. Umbria es una tierra pintada en una paleta de verde oscuro y dorado que deleita los sentidos con sus ricos colores, sabores y aromas. Sus trufas, funghi porcini, jabalí y aceitunas estimulan el apetito.

Compuesta por Bertrand Duchaufour para Eau d’Italie, esta compleja fragancia masculina logró también un seguimiento de culto entre las damas. Lanzada en 2006 junto con  Sienne l’Hiver, parece -en cierto modo- una fragancia hermana; pero mientras Sienne l’Hiver aparece casi etéreo en su refinamiento, Bois d’Ombrie se siente terreno y otoñal. Su cualidad ahumada es la de las hojas chamuscadas. Bois d’Ombrie es rico en textura y tan espeso como el bosque umbro.

La composición gravita alrededor de una nota de cuero profunda e inusual. Al olerlo resulta imposible escapar a visiones de hombres curtidos, reunidos alrededor del fuego, compartiendo cognac y cigarros después de la caza. La zanahoria silvestre añade amargor y el vetiver, una inquietante cualidad ahumada; con el paso del tiempo, la mezcla se endulza gradualmente con opopanax. Bois d’Ombrie presenta un matiz ligeramente agrio que recuerda el olor de la salmuera, también presente en Sienne L’Hiver y Eau d’Italie.

Damos fe, una vez más, del talento especialísimo de Duchaufour para conjugar maderas con resinas y alcoholes. Bois d’Ombrie se presenta en concentración eau de toilette, pero la sensación es más cercana a un eau de parfum.

Caro

Origen de la muestra: gentileza de Eau d’Italie

foto: Eauditalie.com

foto: Eauditalie.com

Eau d’Italie Bois d’Ombrie – Bittersweet symphony

If you have ever been to Umbria, this fragrance might stir old memories. If you haven’t visited Umbria (yet), Bois d’Ombrie might make you want to book an Italian holiday as soon as you sniff it. A land painted in a palette of dark green and gold, Umbria delights the senses with its rich colors, aromas and flavors. Appetite is excited by truffles, porcini mushrooms, wild boar, olives.

Composed by Bertrand Duchaufour for Eau d’Italie, this complex masculine fragrance also earned a cult following among the ladies. Launched in 2006 along  Sienne l’Hiver, it seems -in a way- a sister fragrance; but while Sienne l’Hiver appears almost ethereal in its refinement, Bois d’Ombrie feels earthly and autumnal. Its smokiness is that of charred leaves.  Bois d’Ombrie is richly textured and as thick as the Umbrian forest.

The composition gravitates around a deep and unusual leather note. Upon sniffing, it becomes impossible to escape visions of rugged men, gathered around the fireplace, enjoying cigars and cognac after the hunt. Wild carrot adds bitterness and vetiver, a haunting smokiness; the blend is gradually sweetened by opopanax. Bois d’Ombrie is pervaded by a certain briny impression, slightly sour, which is also present in Sienne L’Hiver and Eau d’Italie.

We attest, once again, to Duchaufour‘s special talent to blend woods with resins and booze. Bois d’Ombrie is available in eau de toilette concentration, but it wears close to an eau de parfum.

Caro

Origin of sample: courtesy of Eau d’Italie

foto: Berceau-des-sens.ch

foto: Berceau-des-sens.ch

Artemisia Golden Hour – Cremosas margaritas

foto: Wallpapersbuzz.com

foto: Wallpapersbuzz.com

Esos breves momentos entre el día y la noche (justo después del amanecer y antes del atardecer) llamados Golden Hour u Hora Dorada* es uno de mis favoritos de la jornada: todo luce no perfecto sino mágico, es como casi 30 minutes soñando con los ojos abiertos. Y desde ya, si no estoy demasiado hipnotizada, me encanta tomar un montón de fotografías.

Artemisia ha decidido homenajear a ese tibio momento de luz perfecta con su nuevo eau de parfumGolden Hour inicia floral, bastante verde y astringente. La fusión de tuberosa con dama de la noche (Epiphyllum oxypetalum) evoca la fragancia de una corpulenta margarita. Cognac y vainilla derraman sobre ella un matiz ambarado, dulce y cremoso. Es un romántico y onírico resplandor dorado.

Sombras sutiles como de té negro aparecen y desaparecen. Este aspecto ensambla muy bien con la nota de gálbano porque enfatiza la estructura verde, traza las hojas y el tallo; se torna en el corazón de esta composición de la perfumista Lisa Fong. El delicado trazo final, como un todo, huele a osmanto, una de mis materias primas preferidas.

Adoro el brillo cremoso que tiene esta fragancia. Es liviano pero al mismo tiempo denso, como la niebla que flota al ras del suelo.

Virginia

Origen de la muestra: Gentileza de Artemisia.

*Si les gustaría saber los horarios en que pueden disfrutar la Hora Dorada en donde viven, les comparto esta calculadora.

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Artemisia Golden Hour – Creamy daisies

Those brief moments between day and night (just after sunrise and before sunset) called Golden Hour* are one of my favorites: everything seems not perfect but magical, it is like 30 minutes of daydreaming. And, of course, when I’m not too mesmerized by it, I love to take a lot of photographs.

Artemisia has decided to honor that warm moment of perfect light with its new eau de parfumGolden Hour starts floral, heavily green and astringent. The fusion between tuberose and night queen (Epiphyllum oxypetalum) evokes a full-bodied daisy fragrance. Cognac and vanilla shed an ambery, sweet and creamy hue on it. It’s a romantic and oniric golden glow.

Subtle bitter shadows, reminiscent of black tea, alternately show up and disappear. This aspect is flawlessly assembled with the galbanum note because emphasizes the green structure and outlines the leaves and stem; it becomes the heart of perfumer Lisa Fong‘s composition. The delicate drydown as a whole smells like osmanthus, one of my favorite raw materials.

I love the creamy radiance of this fragrance. It’s lightweight but substantial at the same time, like fog floating at ground level.

Virginia

Origin of sample: Vial courtesy of Artemisia.

*If you would like to know the Golden Hour schedules at your place, here there is an useful calculator.

Roxana Illuminated Perfume Figure 1: Noir – Matices de oscuridad

foto: Skipwall.com

foto: Skipwall.com

Roxana Villa es la creadora y perfumista de Roxana Illuminated PerfumeElla nació en Argentina pero vive en los Estados Unidos desde su infancia. Tuve el placer de conocerla en el L.A. Artisan Fragrance Salonsin embargo pudimos charlar un poco más en la última edición llevada a cabo en San Francisco.

Me mostró allí su última creación -en ese momento aún en desarrollo- Figure 1: Noir. Mientras yo olfateaba el blotter humedecido con esa áspera, audaz y oscura poción, Roxana me contó el interesante desafío que se puso a sí misma:

“Estoy creando patchouli sin patchouli“. Le dije: “¿De verdad? Pero ¡huele realmente a patchouli!”. “Sí” -agregó- “pero si olés Figure 1: Noir y patchouli a la vez vas a percibir las diferencias y vas a decir: Hey ¡esto no es patchouli!”. Y le contesté: “Entonces vos estás trabajando con mis memorias de/sobre el patchouli. Es evocativo”. “¡Exactamente!” exclamó.

Esta fragancia es poderosa y profunda como la tierra negra. Tiene un comienzo resinoso y licoroso, una mezcla de cognac y davana. Después huelo una suerte de musgo húmedo, creo que se debe al vetiver y a la raíz de valeriana. También hay un acento de hierba medicinal de hoja de buchu, bastante similar al boldo. Las pinceladas de madera humus en las notas base son un suntuoso blend de orris y sándalo.

Pero no se termina todo ahí: en el fondo cumínico almizclado huelo a veces una nota de cuero, otras tabaco negro ¡e incluso una nota de chocolate amargo!

Bien, lo confieso: estuve tratado esforzadamente de no decir “patchouli” en la descripción. Sin embargo, en la percepción completa del perfume -con sus matices herbales, amaderados, licorosos y terrosos- mis memorias evocativas me dicen que sí lo es.

Figure 1: Noir está disponible tanto en la versión líquida como en la sólida.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de Roxana Illuminated Perfume.

foto: gentileza de Roxana Illuminated Perfume

foto: gentileza de Roxana Illuminated Perfume

Roxana Illuminated Perfume Figure 1: Noir – Hues of darkness

Roxana Villa is the creator and the perfumer of Roxana Illuminated Perfume. She was born in Argentina but has been living in the U.S. since her childhood. I had the pleasure to meet her in the L.A. Artisan Fragrance Salon but we could only chat a little more in the latest San Francisco edition.

There she showed me her latest -then developing- creation, Figure 1: Noir. While I was sniffing the blotter wetted with that roughly, bold and dark potion, Roxana told me the interesting challenge she puts herself through:

“I’m creating patchouli without patchouli. I said: “Really? But it actually smells like patchouli!”“Yes” -she added- “but if you smell Figure 1: Noir and patchouli at the same time you will perceive the differences and say: Hey, this is not patchouli!”. Then I told her: “So you are working with my memories of/about patchouli. It’s evocative”. “Exactly!” she exclaimed.

This fragrance is powerful and as deep as dark soil. It has a resinous and licorice start, a mix of cognac and davana. Then I smell a sort of wet moss, I think that is because of vetiver and valerian root. There is also a medicinal herb accent of buchu leaf, quite similar to boldo. The hints of wood and soil in the base notes is a sumptuous blend of orris and sandalwood.

But it doesn’t end there: in the musky cuminic drydown I sometimes smell leather, sometimes dark tobacco and also a dark chocolate note!

OK, I confess: I was effortfully trying not to say “patchouli” in my description. But as a whole perception of the perfume -with its herbal, woody, licorice and earthy hues- my evocative memories tell me it is.

Figure 1: Noir is available in liquid as well as solid version.

Virginia

Origin of sample: Sample courtesy of Roxana Illuminated Perfume.

foto: gentileza de Roxana Illuminated Perfume

foto: gentileza de Roxana Illuminated Perfume