Tag Archives: tuberosa – tuberose

Ramón Monegal Kiss my Name – Bomba de sol y tuberosa

Posted on May 27, 2013 | 8 comments
foto: Botanus.com

foto: Botanus.com

No apta para tímidas, Kiss my Name es una tuberosa enorme que podrá recordar a más de uno el perfume original de Carolina Herrera. Resueltamente más moderno y depurado que cualquier fragancia de los ’80s -aunque igualmente extrovertida- esta creación de Ramón Monegal irradia energía.

Kiss my Name no retrata a la tuberosa de manera hiperrealista ni ubica a la flor en un escenario natural. Monegal nos brinda una visión contemporánea y urbana donde la flor se halla más a gusto en una gran metrópolis -entre cristales y metal- que en el campo. Aunque este perfume me hace pensar en nardos frescos, acomodados con cuidado en un florero de acero lustroso, la condición citadina no va en detrimento de su carácter soleado.

La salida -un poco metálica, un poco frutal-  es vibrante y algo estridente. Luego de unos minutos, el volumen se atenúa y la mezcla se torna mucho más suave, cálida y balsámica. Hipnotizada por el aroma narcótico de la tuberosa, al usarlo me cuesta alejar la nariz de las muñecas.

No puedo identificar aquí las notas con demasiada claridad, excepto por la tuberosa, neroli y el almizcle blanco presente en la base de la mayoría de las creaciones de Ramón Monegal. La marca menciona también absoluto de jazmín egipcio, iris y bálsamo de Tolu.

El luminoso Kiss my Name resulta tanto un perfume de bienestar como una declaración de alegría. Su longevidad es excelente y el aroma persiste en la ropa por varios días. Uno de mis favoritos de esta casa, junto con Ambra di Luna y Cuirelle.

Caro

Origen de la muestra: Gentileza de Ramón Monegal Perfumes

foto: Ramonmonegal.com

foto: Ramonmonegal.com

Ramón Monegal Kiss my Name – Sunny tuberose bomb

Not for the shy, Kiss my Name is a big tuberose that may remind some of the original Carolina Herrera perfume. Resolutely more modern and streamlined than any fragrance from the ’80s -although no less extroverted- this Ramón Monegal creation radiates energy.

Kiss my Name is not an hyperrealistic rendition of tuberose  and does not place the flower in a natural setting. Monegal gives us a contemporary, urban take where the flower seems more at ease in a big metropoli -among glass and metal- than in the countryside. Although this fragrance makes me think of freshly cut tuberoses carefully arranged in a polished steel vase, the big city character doesn’t detract from its sunniness.

The opening -a bit metallic, a bit fruity-  is bright and somewhat strident. After a few minutes, any possible loudness subsides and the blend becomes much softer, warm and balsamic. Entranced by the narcotic scent of tuberose, when I wear it I have a hard time keeping my nose away from my wrists,

I cannot pick apart the notes very clearly here except for tuberose, neroli and the white musks  present in the base of most Ramón Monegal fragrances. The brand also lists Egyptian jasmine absolute, iris and Tolu balsam.

The luminous Kiss my Name is both a feel-good fragrance and a declaration of joy.  Its longevity is excellent and the scent still pervades clothes many days after wearing. One of my favorites from this house alongside Ambra di Luna and Cuirelle.

Caro

Origin of sample: Courtesy of Ramón Monegal Perfumes

8 Comments

Posted in Perfumes, Reseñas - Reviews

Tagged , , , , , , , ,

Halston Woman Amber – Podés dejarte el sombrero puesto

Posted on May 1, 2013 | Leave a comment
foto: Re-vu.tumblr.com Vogue 1965: Brigitte Bauer con vestido de Revillon y sombrero Halston. PH: Helmut Newton.

foto: Re-vu.tumblr.com     Vogue 1965: Brigitte Bauer con vestido de Revillon y sombrero Halston.    PH: Helmut Newton.

No. Este post no es sobre el film 9 Semanas y Media, pero podríamos encontrar varios puntos de conexión, tanto con la película como con la canción de Joe Cocker. Especialmente, hablaremos de sombreros, de sensualidad y -¿por qué no?- de desvestirse.

El grupo cosmético Elizabeth Arden enlista bajo su égida a varias marcas, entre ellas a Halston: una más que tiene sus orígenes en la moda. El nombre pertenece a Roy Halston Frowick (1932-1990) quien fue modisto y amigo de super divas y socialités durante los ’60s. Es recordado como el célebre diseñador de sombreros de la tienda departamental Bergdorf Goodman. Figuras como Jackie Kennedy y Elizabeth Taylor vistieron sus creaciones.

Tal como aquellos diseños de líneas simples y depuradas (Halston odiaba lo barroco), Halston Woman Amber (2010) es un eau de parfum que podría describirse con una sola sensación: envolvente. Su comienzo es fresco y hesperidado por las notas suaves de mandarina. Luego se va tornando floral con la aparición de la tuberosa, y -poco a poco- el ámbar, el sándalo y el amizcle lo van entibiando.

Esa sensación final es cálida, transparente y envolvente, como fundir azúcar rubia a fuego lento. Jamás nos sofoca, aunque -por sensuales razones- da un poco de ganas de desprenderse algunos botones del saco… o de la blusa. Eso sí, el sombrero Halston debe quedar puesto.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de Perfumería Nadia (Madrid, España).

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 26/04/12.

foto: Blog.bergdorfgoodman.com

foto: Blog.bergdorfgoodman.com

Leave a comment

Posted in Archivo - Archives, Notas & Acordes fragrance blog, Perfumes, Reseñas - Reviews

Tagged , , , , , ,

PK Perfumes Gold Leather – El aroma de la luz

Posted on April 23, 2013 | 5 comments
foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

¿Existe algo en este mundo que sea más difícil que imaginar el aroma de la luz? ¿Cómo olería? Creo que cada uno propondrá diferentes “notas” pero que todos acordarán con la siguiente descripción: brillante, amigable, envolvente y energizante.

Si a eso le agregamos un poco de destellos metálicos, brillo frío y dulzura tal vez lo que estemos oliendo sea Gold Leather. Se trata de la nueva creación de Paul Kiler, el perfumista natural detrás de PK Perfumes. La fragancia fue lanzada en marzo, en la última edición del Artisan Fragrance Salon de San Francisco, California.

Este feliz pero sobrio perfume pertenece a la colección en desarrollo llamada Colored Leathers. El primero de sus integrantes fue Red Leather, y ya se encuentran en camino tanto Black Leather como White Leather.

Siguiendo su propio estilo, Kiler ha utilizado varios ingredientes inusuales los cuales nunca antes he olido (¿guayaba Satsuma, ámbar fosilizado y árbol del humo?) y me da la sensación de no encontrar las palabras más precisas para describirlos. Esa es la razón por la cual mi descripción parece un poco desconectada de la lista oficial de notas.

La apertura es fresca como chispas de manzana roja, una combinación de matices almendrados con pinceladas frutales y acuosas. En las notas medias siento una mezcla de jarabe y texturas metálicas. Y varios minutos después de haberlo aplicado sobre mi piel, huelo una dulzura húmeda como la de las hojas secas en otoño, o los líquenes sobre la corteza de un árbol, o las hojas de un libro viejo.

El ingrediente principal es la tuberosa, pero es “coloreada” por la madreselva, la retama, el ylang ylang, la mandarina roja y la bergamota. He identificado notas de tabaco, haba tonka, benjuí y musgo de roble. También hay civeta y estoraque (aunque casi imperceptibles pues son más poderosos los acentos almizclados y ambarados).

Bueno… fue complejo escribir sobre exóticas materias primas que nunca había olido antes. Pero ¿quién dijo que describir el aroma de la luz iba a ser algo sencillo?

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de Paul Kiler.

foto: gentileza de Paul Kiler

foto: gentileza de Paul Kiler

PK Perfumes Gold Leather – The scent of light

Is there anything in this world  more difficult than imaging the scent of the light? How would its smell be? I think that everyone would suggest different “notes” but everybody will agree with the following description: bright, friendly, surrounding and energizing.

If we add to it a little bit of metallic hints, cold radiance and sweetness perhaps what we are smelling Gold Leather. This is the new creation of Paul Kiler, the natural perfumer behind PK Perfumes. He released it in March, at the latest Artisan Fragrance Salon in San Francisco, California.

This happy but sober-minded perfume belongs to the developing Colored Leathers Series. The first one was Red Leather; Black Leather and White Leather are on their way.

Following his own style, Kiler has used several unusual ingredients that I’ve never smell before (Satsuma guava, fossilized amber and Smoke Tree!) and I feel like I don’t have the most precise words to describe it. That is the reason my description might seem a little disconnected from the official notes list.

The opening is fresh, like sparks of red apple, a combination of almond hues and fruity watery hints. In he middle notes I feel a mix of syrupy and metallic textures. And several minutes after I spritz it on my skin I detect a musty sweetness like dried leaves or lichen or the scent of the pages of an old book.

The main ingredient is tuberose but it is “colored” with honeysuckle, broom flowers, ylang yang, red mandarin and bergamot. I’ve also identified tobacco, tonka, benzoin and oakmoss notes. There are also civet and styrax  but they are almost imperceptible because the musky and ambered accents overpower them.

Well… it was tricky writing about exotic materials that I have never smelt before. But who said that describing the scent of the light would be easy?

Virginia

Origin of sample: Sample courtesy of Paul Kiler.

5 Comments

Posted in Noticias - News, Perfumes, Reseñas - Reviews

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Puredistance Opardu – Venus victoriosa

Posted on April 12, 2013 | 7 comments
foto: Wga.hu artista: Antonio Canova, "Venus Victrix", 1805-1807

foto: Wga.hu         artista: Antonio Canova, “Venus Victrix”, 1805-1807

Entre 1805 y 1808, Antonio Canova esculpió su Venus Victrix, una estatua en mármol blanco que representa a Paulina Borghese (neé Bonaparte). Se dice que Canova quería representar a la flamante princesa Borghese como la más casta Diana (la desnudez era controvertida, tratándose de una persona de alto rango) pero ella insistió con Venus. Paulina era una belleza célebre que no guardaba sus encantos para sí misma. En la escultura, sostiene en su mano la manzana dorada que Paris dio a Venus al consagrarla como la diosa más bella. La estatua, hoy expuesta en la Galleria Borghese  estaba originalmente encerada, de manera que el fino mármol apareciera aún más lustroso. Debe haberse visto magnífica a la luz de las velas. 

Si Puredistance I encarna la pureza; Antonia, el refinamiento y Puredistance M, un sex-appeal peligroso; entonces Opardu es belleza que no puede ser discutida, belleza sin par: belleza victoriosa.

Creado por Annie Buzantian y lanzado en 2012, Opardu evoca en su suavidad extremidades marmóreas y redondeadas. Esta nostálgica celebración de la feminidad se presenta bajo el aspecto de un opulento bouquet blanco. Unas perfumadas lilas son el corazón mismo de este ramillete. Lamentablemente las lilas han pasado de moda y hoy es difícil encontrar fragancias lila-céntricas de buena calidad. Opardu es una excepción honrosa. 

Aquí las lilas están rodeadas por otras flores: gardenia, jazmín y tuberosa prestan su sensualidad característica y, con ellas, la mezcla se vuelve más voluptuosa y carnal, casi pulposa. Heliotropo y clavel refuerzan la evocación de los días de antaño. Una cremosidad jabonosa, reminiscente de los productos de tocador más finos, define la personalidad de esta fragancia.

A pesar de esta profusión de notas aparentemente anticuadas, Opardu es verdaderamente atemporal y se convirtió en producto de culto apenas fue lanzado al mercado. Su hermoso sillage floral resulta tan actual hoy como lo hubiera sido durante la Belle Époque o en los tiempos de Paulina Borghese.

Opardu, al igual que las otras creaciones de Puredistance, se encuentra disponible solamente en concentración parfum.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Puredistance

foto: Puredistance.com

foto: Puredistance.com

Puredistance Opardu – Venus Victorious

Between 1805 and 1808, Antonio Canova sculpted his Venus Victrix, a statue in white marble that depicts Pauline Borghese (neé Bonaparte). It is said Canova wanted to represent the brand-new princess Borghese as the more chaste Diana (nakedness was controversial for a person of high rank) but she insisted on Venus. Pauline was a celebrated beauty who didn’t keep her charms to herself. In the sculpture she is holding in her hand the golden apple that Paris awarded Venus, thus consecrating her as as the most beautiful goddess. The statue, now exhibited at the Galleria Borghese was originally waxed so that even more lustre would be added to the already fine marble. It must have looked magnificent by candlelight.

If Puredistance I epitomizes purity; Antonia, refinement and Puredistance M, dangerous sex-appeal; then Opardu is beauty that can not be argued, unsurpassed beauty: triumphant beauty.

Created by Annie Buzantian and launched in 2012, Opardu evokes  rounded, marmoreal limbs in its smoothness. This nostalgic celebration of femininity appears under the guise of an opulent white bouquet. Fragrant lilacs are the very heart of this bouquet. Sadly, lilacs have gone out of fashion and it has become difficult to find lilac-centric perfumes of good quality today. Opardu is an honourable exception.

These lilacs are surrounded by other flowers: gardenia, jasmine and tuberose lend their characteristic sensuality and, with them, the blend becomes more voluptuous and carnal, almost fleshy. Heliotrope and carnation reinforce the evocation of bygone days. A soapy creaminess, reminiscent of the finest toiletries, defines the personality of this perfume.

Despite this profusion of seemingly antiquated notes, Opardu is truly timeless and earned a cult following as soon as it was released. Its beautiful floral sillage smells as current today as it would have done during the Belle Époque or in the times of Pauline Borghese.

Opardu, like the other Puredistance creations, is available only in parfum concentration.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Puredistance

7 Comments

Posted in Perfumes, Reseñas - Reviews

Tagged , , , , , , , , ,

Tauer Perfumes Noontide Petals – Flores y rayos de sol

Posted on April 8, 2013 | 1 comment
imagen: Linternaute.com artista: Claude Monet, "Les iris jaunes"

imagen: Linternaute.com         artista: Claude Monet,    “Les iris jaunes”

El perfumista Andy Tauer escribe un delicioso blog donde comparte con los lectores su proceso creativo. Andy irradia pasión y es generoso con su saber. Hace extensiva la generosidad a sus creaciones y, a veces, organiza sorteos de muestras. Unas semanas atrás me hallé entre los afortunados ganadores de Noontide Petals, su perfume más reciente.

No todas las creaciones de Andy se llevan bien conmigo; pero las que sí, realmente me deslumbran.  Une Rose Vermeille, Une Rose Chypree, Incense Rosé y Tableau de Parfums Miriam me han dejado sin aliento. Noontide Petals escaló mi Olimpo personal en pocos minutos. 

Este es un eau de toilette de disposición alegre. Fui saludada por una delicada nota de bergamota y una cosquilleante efervescencia aldehídica no demasiado diferente a la de Miriam. El corazón, luminoso, es puras flores blancas: la sensual cremosidad y los matices almendrados del ylang ylang impregnan un bouquet en el que también brillan el jazmín y la tuberosa. En mi experiencia, la nota de jazmín florece en tiempo cálido y con el calor corporal, pero los resultados pueden variar. Las flores parecen cubiertas por un fino velo dorado, como el que la luz del sol derrama en días de verano.

En el fondo, la lechosidad del sándalo, el aroma reconfortante de la vainilla y la espiritualidad del incienso se funden en un abrazo cálido y apretado. La nota de sándalo me resulta especialmente hermosa. 

Si Tableau de Parfums Miriam se asemeja de algún modo a la versión vintage de No.5, entonces Noontide Petals no puede escapar a las comparaciones con No. 22. Los aldehídos, las flores blancas, el incienso y la vainilla están allí. La creación de Tauer se siente vibrante, más joven y viva, no tan azucarada como el Chanel. Una verdadera belleza que se cuenta entre lo mejor de Andy. 

Caro

Origen de la muestra: sorteo de Andy Tauer

foto: Tauerperfumes.com/blog/

foto: Tauerperfumes.com/blog/

Tauer Perfumes Noontide Petals – Flowers and sunrays

Perfumer Andy Tauer writes a delightful blog where he shares his creative process. Andy radiates passion and is generous with his knowledge. He makes his generosity extensive to his creations and, sometimes, he holds samples  draws. A few weeks ago I was among the lucky winners of Noontide Petals, his latest fragrance.

Not all of Andy‘s creations agree with me; but the ones that do, sure blow me away.  Une Rose Vermeille, Une Rose Chypree, Incense Rosé and Tableau de Parfums Miriam have taken my breath away. Noontide Petals climbed my own personal Mount Olympus within few minutes.

This is an eau de toilette with a sunny disposition. I was greeted by a delicate bergamot note and a tingly aldehydic fizziness, not entirely dissimilar to that of Miriam. The luminous heart is all about white flowers: the sensual creaminess and almondy undertones of ylang ylang pervades a bouquet where jasmine and tuberose also shine. In my experience, the jasmine note blooms in warmer weather and with body heat, but your results may vary. The flowers seem covered by a thin golden veil, like the one sunlight casts on Summer days. 

In the base, the  milkiness of sandalwood, the conforting smell of vanilla and the spirituality of incense hold each other in a warm, tight embrace. I find the sandalwood note especially beautiful.

If Tableau de Parfums Miriam can somehow be likened to vintage No.5, then Noontide Petals may not escape comparisons with No. 22. The aldehydes, the white florals, the incense and vanilla are all there. The Tauer feels vibrant, younger, more alive and not as sugary as the Chanel. Truly beautiful, this is among Andy‘s best. 

 Caro

Origin of sample: draw held by Andy Tauer

1 Comment

Posted in Perfumes, Reseñas - Reviews

Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,