Tag Archives: vainilla – vanilla

Amouage Lyric Woman – La gran belleza

foto: Emma Livingston

foto: Emma Livingston

Lyric Woman es uno de los pocos perfumes que querría guardarme para mí. Claro, ustedes podrían oler mi sillage al pasar y con eso sería suficiente. Cada vez que alguien pregunta qué llevo puesto, mascullo algo ininteligible o contesto vagamente “Amouage“.

Más allá de la belleza transitoria y la pureza de Lyric perdura una conmovedora canción sin principio ni final. Inspirado por la rosa, Lyric es un perfume floral oriental suspendido en el tiempo con una melodía mítica”. Compuesto en 2008 por el nariz Daniel Maurel (Robertet) bajo la brillante dirección creativa de Christopher Chong, Lyric es el tributo de la firma omaní a la rosa; pero describirlo meramente como una fragancia de rosa sería torpe y simplista. Romántico, mundano y desprovisto de cualquier atisbo de inocencia, Lyric escapa a las etiquetas. Fue mucho más placentero haberlo disfrutado durante varios días corridos que tratar de transformarlo en palabras.

La salida,gloriosa, sorprende con una tormenta de pétalos de rosa. Lejos de las típicas rosas té, estos pétalos son pesados y de textura  carnosa, como pequeños almohadones color rojo carmesí. Los almohadones… quiero decir…los pétalos, están espolvoreados con especias (jengibre, canela y cardamomo) que los endulzan y añaden un ligerísimo picor. La mezcla pronto se serena y cobra una cremosidad (jazmín, ylang-ylang) tan  reconfortante  como la nata batida que corona un Franziskaner; Lyric, igual que el café caliente, funciona especialmente bien en clima frío. El fondo –almizclado, avainillado– irradia calidez. Suavemente sucio y corrompido, apenas animal, se desvanece en un abrazo lechoso de sándalo. Su longevidad sobresale, si bien no es tan notable como la de otros Amouages.
El extrait es más espeso que el eau de parfum, no sólo en términos de sensación, sino en consistencia; es también mucho más concentrado y tenaz.

Ni vanguardista ni anticuado; ni juvenil ni maduro en exceso, sería difícil asociar a este perfume con una edad o época determinada. Lyric resulta tan atemporal como la belleza de una rosa o, mejor dicho, así de eterno.

Caro
Origen de la muestra: Eau de Parfum comprado en MiN New York. Extrait comprado en Osswald Parfumerie, NYC.

foto: Amouage.com

foto: Amouage.com

Amouage Lyric Woman –  The great beauty

Lyric Woman is one of those few fragrances I would like to keep to myself. Of course,you would be allowed to sniff my sillage as I walked by but that should suffice. Whenever someone asks what I’m wearing, I mumble something ininteligible or just answer vaguely “Amouage“.

Beyond the transient beauty and purity of Lyric lingers a poignant song without a beginning and an end. Inspired by the rose, Lyric is a floral oriental fragrance suspended in time with a mythical melody”. Composed in 2008 by nose Daniel Maurel (Robertet) under the brilliant creative direction of Christopher Chong, Lyric is the Omani brand’s tribute to the rose; but describing it as merely as a rose fragrance would be torpid and simplistic. Romantic, mundane, devoid of any glimmer of innocence, Lyric defies labels. Getting to enjoy it for a few days in a row was much more pleasurable than trying to transform it into words.

The glorious opening surprises with a rose petal storm. Not your average pink tea roses, these petals are  heavy  and of a fleshy texture, like little crimson velvet cushions. The cushions… I mean…petals, are sprinkled with spices (ginger, cinnamon, cardamom) which sweeten them and add just the slightest piquancy. The blend soon calms down and acquires a creaminess  (jasmine, ylang-ylang)  as comforting as the whipped cream on top of a Franziskaner; Lyric, much like hot coffee, works especially well in cold weather. The drydown –musky,vanillic– radiates warmth. Mildly dirty and animalic, barely corrupted, it fades into the milky embrace of sandalwood.Longevity is excellent though not as outstanding as in other Amouages.
The extrait is more dense than the eau de parfum, not only in feel but in texture; it is also much more concentrated and tenacious.
Neither avant garde nor dated; not juvenile or excessively mature, it would be difficult to associate this fragrance with any given age or period of time; Lyric is as timeless as the beauty of a rose, or, better put, as eternal.

Caro
Origin of sample: Eau de Parfum bottle purchased at MiN New York. Extrait bottle purchased at Osswald Parfumerie, NYC.

Roja Parfums Unspoken – Apostura perfecta

foto: Beautifulrus.com  Ana Pavlova y su cisne Jack, 1927

foto: Beautifulrus.com        Anna Pavlova y su cisne Jack,   1927

Unspoken estaba entre las tres primeras fragancias que Roja Parfums ofrecía en su lanzamiento, en 2007. En ese entonces estaban Scandal, un floral blanco; Enslaved, un oriental, y Unspoken, un chipre. Desde entonces la colección ha crecido considerablemente y se ha expandido mucho más allá de las fronteras de Gran Bretaña. El perfumista Roja Dove ha sido nombrado embajador cultural de la campaña GREAT Britain que promociona la creatividad británica y sus productos  de excelencia.  También ha sido galardonado por la Fragrance Foundation con una mención honorífica por sus servicios a la industria de la perfumería británica.

Pocos permanecen indiferentes ante los perfumes del Sr. Dove. Los detractores los encuentran un poco demasiado clásicos y desconfían del aura de exclusividad (y precio consecuente) que rodea a la marca. Sus admiradores, en cambio se deleitan al experimentar fragancias atemporales de alta calidad: la proyección, el sillage y la longevidad son sobresalientes; también lo son la expertise y materias primas.

En medio de un mar de “chipres modernos”-que suelen dejarnos insatisfechos a los nostálgicos de lo auténtico- el clasicismo de Unspoken es una brisa de aire puro, un vínculo a las grandes bellezas del pasado. Aunque el acorde de chipre(bergamotamusgo de roble + patchouli) brilla aquí en todo su esplendor, se siente más cálido y, sobre todo, con una evolución más fluida que la de la mayoría de sus pares.

La salida hesperidada rebosa de chispeante bergamota.  Pronto, un cosquilleo casi metálico que recuerda la versión vintage de Mitsouko juguetea en la nariz por un momento antes de abrir camino a un corazón cálido e irresistible, abundante en musgo de roble y, más notablemente, en Jasmin de Grasse: cremoso, narcótico, dulce, suave como la seda. Una sutil cualidad especiada impregna la mezcla. El verdor es oscuro y apagado, haciendo las veces de telón de fondo para el generoso jazmín. Con el correr de las horas Unspoken  se  endulza y cobra un carácter ligeramente polvoroso. Hierático y sin embargo grácil, conjuga la disciplina y la sensualidad mesurada de una prima ballerina.

Caro

Origen de la muestra: muestra de eau de parfum gentileza de Osswald Parfumerie, NYC

foto: Rojaparfums.com

foto: Rojaparfums.com

Roja Parfums Unspoken – Perfect poise

Unspoken was among the first three fragrances Roja Parfums offered at its launching in 2007. Then there were Scandal,a white floral; Enslaved, an oriental, and Unspoken, a chypre. The collection has since grown considerably and the brand has expanded well beyond the borders of Great Britain. Perfumer Roja Dove has been named cultural ambassador for the GREAT Britain  campaign which promotes British creativity and its products of excellence. He was also honoured with the Special Commendation Award by the Fragrance Foundation for his services to the British fragrance industry.

Few people are left cold by Mr. Dove‘s fragrances. Detractors find them a tad too classic and are wary of the aura of exclusivity (and consequent pricing) that surrounds the brand. Admirers, in contrast, are delighted to experience timeless fragrances of such great quality: projection, sillage and longevity are outstanding; so are expertise and raw materials.

Amidst a sea of so-called “modern chypres”which tend to leave us, nostalgics of the real thing, unsatisfied Unspoken‘s classicism is a breath of fresh air, a  link to the great beauties of the past. Although the chypre accord (bergamot + oakmoss + patchouli) shines here in full glory, it feels warmer and -above all- it shows a more fluid evolution than most of its counterparts.

The hesperidic opening brims with sparkling bergamot.  Soon, an  almost metallic tingle that recalls vintage Mitsouko teases the nostrils for a brief moment before leading to an irresistible warm heart, abundant in oakmoss and, most notably, in Jasmin de Grasse: creamy, narcotic, sweet, smooth as silk. A subtle spiciness pervades the blend. The greenness is dark and muted, serving as a backdrop for the rich jasmine.  Unspoken becomes progressively sweeter and slightly powdery over the course of hours. Hieratic but nonetheless graceful, it conjoins both the discipline and restrained sensuality of a prima ballerina.

Caro

Origin of sample: eau de parfum sample courtesy of Osswald Parfumerie, NYC

Maria Candida Gentile Cinabre – Rosa alquímica

 

imagen: Magnoliabox.com  artista: Johann Theodor de Bry, Alegoría Rosacruz

imagen: Magnoliabox.com   artista: Johann Theodor de Bry,   Alegoría Rosacruz

Cinabre fue creado por Maria Candida Gentile. Esta perfumista italiana ha ganado mi respeto y admiración gracias  a la poesía que su obra transpira. La signora Gentile, quien también ha compuesto fragancias para otras marcas, emplea un alto porcentaje de materias primas naturales en la línea (exquisita y relajada) que lleva su nombre.

Olisquée Cinabre por primera vez, a los apurones, en Die Kleine Theatiner Parfümerie en un momento en el que mi condición olfativa era menos que óptima. En ese entonces lo percibí como un tanto áspero y difícil y opté por un perfume más convencional. Sin embargo Cinabre continuó persiguiéndome; y lo hizo durante meses hasta que me rendí y compré una botella. Todos los posibles  temores y clichés relativos a la rosa se desvanecieron en cuanto lo vaporicé.

Su evolución despliega una metamorfosis que la convierte en una rosa alquímica más allá del motivo que originó su creación: la Villa Palombara, en Roma, un lugar de encuentro secreto para los amantes de las artes esotéricas durante los años 1600s. La Porta Magica o Porta Alchemica -con símbolos alquímicos e inscripciones en Latín y Hebreo- aún permanece hoy como única ruina de la villa. El nombre de Cinabre alude a la resina de color rojo que transpira el árbol Dracaena cinnabari, y que era estimada por sus propiedades mágicas.

Cinabre se me presenta como tres perfumes en uno. Comienza con una ráfaga de especias, como una pequeña explosión (¿en el laboratorio del Marqués Massimiliano Palombara?). La pimienta y el jengibre pueden hacer que la nariz cosquillee, incluso arda. Esta es la etapa más “difícil”, pero Cinabre es todo pasaje y transformación: si uno sobrelleva esta breve explosión, será generosamente recompensado con una rosa bella e inusual, simultáneamente atalcada, jabonosa y con matices de látex. Esta rosa es apenas dulce y conserva un poco del picor inicial. La fragancia mágica cambia nuevamente de forma: ahora una cualidad amaderada, evocadora del olor de antiguos muebles lustrados, impregna la mezcla. Los dulces aromas de la vainilla,benjuí y -más notablemente- opopanax brindan solaz al espíritu.

La eterna búsqueda del oro da por resultado la materialización de una rosa singular que será apreciada por los iniciados.

Caro

Origen de la muestra: botella comprada en Twisted Lily, New York

foto: Twistedlily.com

foto: Twistedlily.com

Maria Candida Gentile Cinabre – Alchemical rose

Cinabre was created by Maria Candida Gentile. This Italian perfumer has earned my respect and admiration thanks to the poetry her oeuvre transpires. Signora Gentile, who has also composed fragrances for other brands, employs a high percentage of natural raw materials in her (exquisite and easy)namesake line.

I  sniffed Cinabre for the first time, briefly, at Die Kleine Theatiner Parfümerie at a moment in which my olfactory condition was less than optimal. I then perceived it as a bit too harsh and challenging and decided on a more conventional fragrance instead. Nonetheless Cinabre kept haunting me; and it did so for months until I surrendered and purchased a bottle. All rose-related clichés and fears vanished as I spritzed this on.

Its evolution displays a metamorphosis that renders it an alchemical rose far beyond the motif that originated its creation: the Villa Palombara, in Rome,  a secret meeting point for lovers of the esoterical arts during the 1600s. The Porta Magica or Porta Alchemica -with alchemical symbols and inscriptions in Latin and Hebrew- still stands today as the sole remains of the villa. Cinabre‘s name refers to the red resin exuded by the Dracaena cinnabari tree, which was considered to have magical properties.

Cinabre appears to me as three fragrances in one. It begins with a strong spicy burst, akin to a small explosion (at Marquis Massimiliano Palombara‘s laboratory?). Pepper and ginger may make the nostrils tingle, even burn. This is the most “difficult” stage, but Cinabre is all about passage and  transformation: if one bears with this brief explosion, he/she will be richly rewarded with a beautiful  and unusual rose, which is simultaneously rubbery, powdery and soapy. This rose is only slightly sweet and retains some of the initial spiciness. The magical fragrance shifts its shape again: now a woodiness that evokes the smell of polished antique furniture pervades the blend. The sweet scent of vanilla,benzoin and -most notably- opopanax provide solace to the spirit.

The eternal quest for gold  gives as a result the  materialization of  a unique rose which will be treasured by the initiated.

Caro

Origin of sample: bottle purchased from Twisted Lily, New York

 

Profumi del Forte Vittoria Apuana – De sol y de mar

foto: Commons.wikimedia.org fotógrafo: Krdan

foto: Commons.wikimedia.org       fotógrafo: Krdan

Profumi del Forte es una casa italiana radicada en Forte dei Marmi  (“fuerte de los mármoles”), elegante balneario de la costa tirrena que se puso de modaal ser favorecido por la nobleza toscana  a fines del siglo XIX. Narices tales como Bertrand Duchaufour, Arturetto Landi y Maria Candida Gentile han estado involucrados en la creación de las fragancias Profumi del Forte.

Vittoria Apuana, nuestro parfum du jour o, mejor dicho, profumo del giorno), fue compuesto por Maria Candida Gentile, una dama cuyo trabajo admiro enormemente. Es un perfume de sol y mar, de confort y evasión, que toma prestado su nombre del poblado luqués epónimo. Abre con un  jugoso dúo de naranja dulce y mandarina, seguido casi inmediatamente por una suave nota de coco. Este coco no es alimentario, sino más bien reminiscente de aceite bronceador, cálido y acariciador como el sol de la mañana. La sensación tropical se realza con el narcótico aroma del tiaré (gardenia de Tahití) y una vainilla que se presenta inocente al comienzo, pero gradualmente se va tornando más oscura hasta volverse profunda y ahumada.

Vittoria Apuana está trabajado con buen gusto alrededor de notas que manos menos hábiles quizás harían oler vulgares; aunque definitivamente apetitosa, no termina oliendo a obleas o galletas. Esta no es una vacación ochocentista, sino una muy actual.

Caro

Origen de la muestra: muestra por compra obtenida en Luckyscent

foto: Profumidelforte.com

foto: Profumidelforte.com

Profumi del Forte Vittoria Apuana –  Of sun and sea

Profumi del Forte is an Italian house based in Forte dei Marmi  (“fort of the marbles”), an elegant resort on the Thyrrhenian coast which became fashionable in the late 19th century when it was favored by Tuscan nobility. Noses such as Bertrand Duchaufour, Arturetto Landi and Maria Candida Gentile have been involved in the creation of Profumi del  Forte fragrances .

Vittoria Apuana, our parfum du jour (or should I say profumo del giorno?) was composed by Maria Candida Gentile,a lady whose work I greatly admire. It is a fragrance of sun and sea, of comfort and evasion, that borrows its name from the eponymous Luccan village. It opens with a juicy pairing of sweet-orange and tangerine, followed almost immediately by a soft coconut note. This coconut is not foody but more reminiscent of tanning oil, warm and caressing like the morning sun. The tropical feel is heightened by the narcotic scent of tiaré (Taihitian gardenia) and a vanilla which appears innocent at first but becomes increasingly dark, deep and smoky.

Vittoria Apuana is tastefully worked around notes that less skillful hands might make smell vulgar; although definitely mouthwatering, it doesn’t end up smelling like biscuits or wafers.  This is not a turn of the century holiday but a very current one.

Caro

Origin of sample: simple with purchased obtained from Luckyscent

 

Parfums de Nicolaï Juste un Rêve – Sueño exótico

imagen:

imagen: gentileza de Henriette hackenberg  artista: Henriette Hackenberg,  “Sacred pool”, Holylands series   Henriette-hackenberg.nl

Hoy en tenemos una colaboración de Esperanza van der Zon. Hija de madre española y padre holandés, atesora en su memoria los aromas de Málaga: jazmines, azahares y el tomillo de las montañas. Quizás por ese motivo eligió reseñar un floral blanco para Té de Violetas. Esperanza vive en Amsterdam y escribe su propio blog sobre perfumes. En un país donde las flores son algo así como un tesoro nacional, ella cultiva hierbas (¡7 clases de menta!) y tuberosas en su propio jardín.

Para mi primer guest post en Té de Violetas quise escribir sobre un perfume que está muy cercano a mi corazón, Juste un Rêve. Juste un Rêve fue creado en 1996 por la perfumista francesa Patricia de Nicolaï. Su nombre quiere decir “sólo un sueño”. Aunque todavía se encuentra disponible online, Juste un Rêve está siendo discontinuado por Parfums de Nicolaï. Esta podría ser una buena razón para probar el perfume y comprar una botella mientras aún sea posible.

Luego de haber probado el abanico completo de fragancias femeninas de Parfums de Nicolaï, encontré que Juste un Rêve era uno de los pocos que podía usar. Patricia de Nicolaï utiliza en la mayoría de sus perfumes femeninos una nota excesivamente dulce, como de caramelo o azúcar quemada que no me gusta y se vuelve agria en contacto con mi piel.  Los perfumes que no llevan esta nota son los excelentes Number One, Juste un Rêve, Rose Oud, Colognes y las fragancias que ella compuso para MDCI: Un Coeur en Mai y Le Rivage des Syrtes. Supongo que esta nota de azúcar quemado es el sello de la maestra perfumista, pero a mí me distrae.  Por fortuna, esta característica no está presente en sus magníficas fragancias para la casa.

Juste un Rêve es un eau de toilette floral tropical. No resulta carnal ni indólico y tampoco recuerda a un aceite bronceador con aroma a coco; me da una impresión relajada:  madura, clásica y serena. Todos los ingredientes están muy bien mezclados, creando una textura como de suave manteca de maní. Esta mezcla tersa,sin fisuras, por momentos dificulta la detección de las notas individuales, al menos para mí.

Casi inmediatamente después de aplicar, Juste un Rêve me recuerda al spray para el pelo que mi madre usaba cuando se preparaba para salir; lo que puede ser una de las razones por las que me gusta tanto. Apenas luego, un cremoso jazmín y tuberosa aparecen alternadas con el aroma de un suculento durazno. El monoï (pétalos de gardenia tahitiana macerados en aceite de coco) y la tuberosa aparecen y se superponen con suaves rosas. ¿Hay una pizca de aldehídos también? Luego de media hora, lo que queda en mi piel es un suave aroma a monoï con un toque atalcado que le da a Juste un Rêve una sensación ligeramente retro.

Al comparar Juste un Rêve con MDCI Péché Cardinal, otro hermoso perfume de coco/tuberosa/fruta (durazno), Péché Cardinal resulta mucho más frutado, más verde, más fresco, joven y coqueto.

Cuando lo uso, Juste un Rêve me hace sentir más relajada, centrada y despreocupada. Es un poco como estar en un centro de vacaciones de lujo en una isla exótica con increíbles playas de arena blanca.

No consideraría a  Juste un Rêve entre las obras maestras de Patricia de Nicolaï, pero es una fragancia muy bien hecha y una buena elección para los momentos en que uno quiere un perfume que no sea complicado. Su belleza reside en esta aparente simpleza.

La longevidad es muy moderada (por momentos no más de 2 horas) y suele ser necesario reaplicar durante el día.  Juste un Rêve se mantiene muy cerca de la piel.  Noté que funciona especialmente bien en tiempo cálido ya que su sillage se ve reforzado por el calor de mi piel; por este motivo lo usé con mucha frecuencia el verano pasado.

Notas oficiales según el sitio web de Parfums de Nicolaï :

Notas de salida: damasco y coco

Notas medias: jazmín, tuberosa, ylang ylang

Base : maderas, vainilla

Esperanza

Origen de la muestra: botella comprada en The Perfume Lounge en Amsterdam

foto: Esperanza van der Zon

foto: Esperanza van der Zon

Parfums de Nicolaï Juste un Rêve – Exotic dream

Today we have a guest post by Esperanza van der Zon. Daughter of a Spanish mother and Dutch father, she treasures in her memory the scents of Málaga: jasmine, orange blossom and the thyme that grows in the mountains. Perhaps that’s why she chose to review a white floral for Té de Violetas.  Esperanza lives in Amsterdam and writes her own lovely fragrance blog. In a country where flowers are considered a sort of national treasure she grows herbs (7 varieties of mint!)and tuberoses in her own garden.

For my first guest blog on Té de Violetas I wanted to write about a perfume which is very close to my heart, Juste un Rêve. Juste un Rêve was created in 1996 by French perfumer Patricia de Nicolaï. It means ‘just a dream’. Although still widely available online, Juste un Rêve will be discontinued by Parfums de Nicolaï. This might be a good reason to try the fragrance and buy a bottle while you still can.

After having tested the whole range of feminine Parfums de Nicolaï fragrances, I found Juste un Rêve to be one of the only few I can wear. Patricia de Nicolaï uses in most of her feminine fragrances an overly sweet note like burnt sugar/caramel which I do not like and believe to turn sour on my skin.  Fragrances without this note are the prizewinning Number One, Juste un Rêve, Rose Oud, Colognes and the perfumes she made for MDCI: Un Coeur en Mai and Le Rivage des Syrtes. I assume this burnt sugar note is meant to portray the signature of the master perfumer but to me it is merely distracting.  Fortunately her magnificent home fragrances do not contain this note.

Juste un Rêve is a tropical floral eau de toilette. It is neither carnal nor indolic nor does it remind of sun tan coconut oil, giving me an effortless, toned down, mature and classic impression.  All ingredients are very well blended creating a texture like smooth peanut butter. This seamless blending makes it hard at some moments to detect its individual notes, at least for me.

Almost immediately after applying,  Juste un Rêve reminds me of my mother’s hair spray when she used to prepare to go out which might be one of the reasons I like it so much. Shortly afterwards creamy jasmine and tuberose appear to be alternated by whiffs of luscious peach. Monoï (Tahitian gardenia petals infused in coconut oil) and tuberose appear and are alternated by soft roses. Do I get a pinch of aldehyde? After half an hour what remains on my skin is a smooth monoï scent with a powdery touch which gives  Juste un Rêve a slightly  retro feel.

When I compare Juste un Rêve to MDCI Péché Cardinal, another beautiful coconut/tuberose/fruit (peach) fragrance,  Péché Cardinal is much fruitier, greener, fresher, younger and flirtier.

Wearing Juste un Rêve makes me feel more relaxed, centered, easy going and laid back. It is like being on a tropical luxurious resort holiday at an exotic island with beautiful white beaches.

I would not call  Juste un Rêve one of Patricia de Nicolaï masterpieces, but it is very well made and a good choice at those moments when you want to wear an uncomplicated perfume. Its beauty lies in its seemingly simplicity.

Longevity is very moderate (at some moments no more than 2 hours) so do apply again during the day.  It wears very close to my skin. I found  Juste un Rêve to be especially well suited to hot weather as its sillage is boosted by the warmth of my skin. This is one of the reasons why I wore it frequently last Summer.

Official notes according to the official Parfums de Nicolaï website:

Top note : apricot and coconut

Heart : jasmine, tuberose, ylang ylang

Base : woody, vanilla

Esperanza

Origin of sample: bottle  bought at The Perfume Lounge in Amsterdam

foto: Pnicolai.com

foto: Pnicolai.com