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Parfums Delrae Coup de Foudre – Una rosa perfecta

imagen: Commons.wikimedia.org  artista: François Boucher    "El triunfo de Venus", 1740

imagen: Commons.wikimedia.org     artista: François Boucher     “El triunfo de Venus”, 1740

De rosa llaman los sabios

A los dedos de la Aurora,

A los brazos de las Ninfas

y al cuerpo de la Cipriota.

La rosa ahuyenta los males

Y nuestras tumbas decora,

Detiene el curso del tiempo

Y aún en su vejez hermosa

Guarda la pura fragancia

De juveniles aromas.

Anacreonte, Oda de la Rosa (fragmento). Traducción de Marcelino Menéndez y Pelayo.

¿Sería incongruente igualar un perfume moderno a una composición poética del año 500 A.C.? Quizás no tanto: la belleza de las rosas resulta tan conmovedora hoy como lo era en la antigua Grecia. La reina de las flores estaba consagrada a Afrodita (aludida como “La Cipriota” en la oda de Anacreonte) y era apreciada por su aroma tanto como por sus propiedades curativas y embellecedoras. Cuando Eros –dios del deseo y el amor erótico y también hijo de Afrodita– desposó a Psyche, el escenario fue adornado con rosas.

Coup de Foudre rinde justo tributo a esta flor fascinante. Compuesto por Yann Vasnier para Parfums Delrae, mantiene el estilo de fragancias clásicamente francesas de la línea. Parfums Delrae tiene sus raíces en San Francisco, pero su creadora -Delrae Roth- encuentra una fuente de inspiración constante en París.

Coup de Foudre es una rosa tierna tan realista que podrían adivinarse gotas de rocío reluciendo sobre los pétalos. Esta flor es rosada y parece no tener espinas, sólo pétalos jugosos y mullidos. Su inocencia evoca la belleza del amanecer, la primavera, el primer beso y nuevos comienzos; esto no sorprende, ya que coup de foudre puede traducirse como “amor a primera vista”. La fragancia abre con una frescura alimonada que deviene gradualmente en floral, con matices frutados y de miel. Pimienta rosa, pomelo y peonía realzan la sensación fresca.  En la formulación se empleó un excelente absoluto de rose de Mai de Givaudan; la alta calidad de los ingredientes es uno de los rasgos característicos de esta línea. La base es suave y dulzona si bien no especialmente distintiva. La longevidad y proyección son más que decentes.
Los amantes de rosas de proporciones clásicas como La Rose de Rosine y Sa Majesté la Rose seguramente disfrutarán de esta belleza delicada y femenina.

Caro

Origen de la muestra: Muestra obtenida por compra en Luckyscent

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Parfums Delrae Coup de Foudre – One perfect rose

When morning paints the orient skies,
Her fingers burn with roseate dyes;
The nymphs display the rose’s charms,
It mantles o’er their graceful arms;
Through Cytherea’s form it glows,
And mingles with the living snows.
The rose distils a healing balm,
The beating pulse of pain to calm;
Preserves the cold inurned clay,
And mocks the vestige of decay:
And when at length, in pale decline,
Its florid beauties fade and pine,
Sweet as in youth, its balmy breath
Diffuses odour e’en in death!

Anacreon, Ode to the Rose (fragment). Translation by Thomas Moore

¿Would it be incongruous to match a modern fragrance and a poetic composition from the 5th century BC? Maybe not so much: the beauty of roses is still as moving as it was in ancient Greece. The queen of flowers  was consecrated to Aphrodite (alluded to as Cytherea in Anacreon‘s ode) and appreciated for its aroma as much as for its healing and beautifying properties. When Eros –god of desire and erotic love and also Aphrodite‘s child- wed Psyche, the scene was adorned with roses.

Coup de Foudre pays fitting tribute to this fascinating bloom. Composed by Yann Vasnier for Parfums Delrae, it follows in the line’s style of classically French fragrances. Parfums Delrae is based in San Francisco but its creator -Delrae Roth- finds a constant source of inspiration in Paris.

Coup de Foudre is a tender rose so realistic one can envision dewdrops gleaming on its petals. This flower is pink and seems to have no thorns, only fleshy juicy petals. Its innocence evokes the beauty of dawn, Spring, the first kiss and new beginnings; this is doesn’t come as a surprise since coup de foudre translates as “love at first sight”. It opens with a lemony freshness that gradually morphs into a floralcy with fruity and honeyed hints. Pink pepper, grapefruit and peony enhance the fresh feel. An excellent rose de Mai absolute from Givaudan was used in its formulation; the high quality of the materials is one of the distinguishing features of this line. The base is soft and sweetish but not especially distinctive. Longevity and projection are beyond decent.
Lovers of classically proportioned roses such as La Rose de Rosine and Sa Majesté la Rose will surely enjoy this delicate and feminine beauty.

Caro

Origin of sample: sample obtained with purchase from Luckyscent

Parfums DelRae Emotionnelle – Fruto andrógino

imagen: bbc.co.uk A Melon and Other Fruit artista: Giovanni Paolo Spadino

imagen: bbc.co.uk    A Melon and Other Fruit
  artista: Giovanni Paolo Spadino

No soy muy fanática de los acordes frutales en los perfumes. Si tuviera que elegir una fragancia sin olerla, probablemente pasaría por alto aquella que tenga frutas entre sus notas más sobresalientes. Pero la gente cambia de opinión: hoy conecté con un maduro, tibio y especiado cantalupo.

Este tipo de melón (Cucumis Melo Cantalupensis) fue enlist ado por DelRae Roth (Directora Creativa de la sanfranciscana marca de nicho Parfums DelRae) entre los aromas que le recordaban a su estancia de un año completo en Francia. Compartió sus memorias olfativas con el perfumista Michel Roudnitska y, como resultado, Emotionnelle fue dado a luz en 2006.

Se trata de un eau de parfum que, además del elemento inspirador antedicho, cuenta con un par más de conexiones emocionales. En primer lugar, el melón fue la nota clave de avant-garde de Le Parfum de Thérèse, una fragancia personal creada exclusivamente por Edmond Roudnitska (padre de Michel y uno de los más importantes perfumistas modernos) para su esposa Thérèse, a fines de los años 50’s. Recién después de la muerte de Edmond (1996) este perfume estuvo disponible para el público vía Editions de Parfums.

En mi caso, este ingrediente me retrotrae a mi adolescencia. Mi padre solía usar un perfume exquisito con una nota acuática de melón muy prominente. No recuerdo el nombre ni la marca pero sí estoy segura de tres cosas: 1) era una botella de forma cuadrada y el jugo era de color verde claro; 2) me gustaba muchísimo; 3) se lo usaba muchísimo.

De cualquier manera, la cuestión es que encuentro esta nota frutal bastante maleable pues su jugosa dulzura encaja muy bien en composiciones unisex.El perfumista ha añadido una textura gamuzada de hojas de violeta y cedro, resaltando el costado dandy de la vida. Y la ciruela pasa, la rosa,el clavo y el ámbar insuflan el espíritu de delicias en abundancia, convirtiendo a este cantalupo en una apetitosa calabaza especiada. 

Esta es la primera vez que huelo una creación de Michel Roudnitska. Su talento fue suficiente para hacerme cambiar de opinión respecto de la dulzura frutal en los perfumes; también me invita a continuar expandiendo mis horizontes olfativos.

Virginia

Origen de la muestra: Comprada en Luckyscent.

Nota bene: Otra fragancia de Edmond Roudnitska con notas de melón en su composición es la emblemática Diorella. Pueden leer sobre ella aquí.

foto: Barneys.com

foto: Barneys.com

Parfums DelRae Emotionnelle – An androgynous fruit

I’m not a big fan of fruity accords in perfumes. If I were to choose a fragrance without sniffing it first, I probably skip those have fruits among their main notes. But since people change their mind, today I’ve connected with a ripe, warm and spicy cantaloupe.

This type of melon (Cucumis Melo Cantalupensis) was listed by DelRae Roth (Creative Director of the Sanfranciscan niche brand Parfums DelRae) among the aromas that remind her of full year stay in France. She shared these scented memories with perfumer Michel Roudnitska and the result was Emotionnelle, which  was born in 2006.

Besides that, this eau de parfum has few more -emotional- links. First of all, melon was an avant-garde key note in 1950’s Le Parfum de Thérèse, a unique fragrance created by Edmond Roudnitska (Michel’s father and one of the most important modern perfumers) for his wife Thérèse. The perfume was intended solely for her; it was only after Edmond’s passing (1996) that became available to the public via Editions de Parfums.

In my case, this ingredient takes me back to my teenage years. My father used to wear a perfume with a very prominent watery melon note. I don’t remember either its name or the the brand’s but I’m sure about three points: 1) it came in a square shaped bottle and the juice was light green in color; 2) I liked too much; 3) I borrowed it from him too often.

In any case, I find this fruity note very malleable because its juicy sweetness fits very well in unisex compositions. The perfumer has added a suede texture of violet leaves and cedar highlighting the dandy side of the life. And prune, rose, clove and amber insufflate the spirit of delights in abundance, converting this cantaloupe in a mouthwatering spiced  pumpkin.

This is the first time I smell one of Michel Roudnitska‘s creations. His talent sufficed to change my mind about fruity sweetness in perfume and also invites me to continue expanding olfactory horizons.

Virginia

Origin of sample: Vial purchased from Luckyscent.

Nota bene: Another emblematic Edmond Roudnitska‘s fragrance with melon notes is Diorella. You can read our review here.

Eau d’Italie Bois d’Ombrie – Sinfonía agridulce

foto: Italylogue.com

foto: Italylogue.com

Si estuvieron en Umbria alguna vez, este perfume puede remover viejos recuerdos. Si no han visitado Umbria (aún), Bois d’Ombrie podría convencerlos de reservar unas vacaciones italianas apenas lo olisqueen. Umbria es una tierra pintada en una paleta de verde oscuro y dorado que deleita los sentidos con sus ricos colores, sabores y aromas. Sus trufas, funghi porcini, jabalí y aceitunas estimulan el apetito.

Compuesta por Bertrand Duchaufour para Eau d’Italie, esta compleja fragancia masculina logró también un seguimiento de culto entre las damas. Lanzada en 2006 junto con  Sienne l’Hiver, parece -en cierto modo- una fragancia hermana; pero mientras Sienne l’Hiver aparece casi etéreo en su refinamiento, Bois d’Ombrie se siente terreno y otoñal. Su cualidad ahumada es la de las hojas chamuscadas. Bois d’Ombrie es rico en textura y tan espeso como el bosque umbro.

La composición gravita alrededor de una nota de cuero profunda e inusual. Al olerlo resulta imposible escapar a visiones de hombres curtidos, reunidos alrededor del fuego, compartiendo cognac y cigarros después de la caza. La zanahoria silvestre añade amargor y el vetiver, una inquietante cualidad ahumada; con el paso del tiempo, la mezcla se endulza gradualmente con opopanax. Bois d’Ombrie presenta un matiz ligeramente agrio que recuerda el olor de la salmuera, también presente en Sienne L’Hiver y Eau d’Italie.

Damos fe, una vez más, del talento especialísimo de Duchaufour para conjugar maderas con resinas y alcoholes. Bois d’Ombrie se presenta en concentración eau de toilette, pero la sensación es más cercana a un eau de parfum.

Caro

Origen de la muestra: gentileza de Eau d’Italie

foto: Eauditalie.com

foto: Eauditalie.com

Eau d’Italie Bois d’Ombrie – Bittersweet symphony

If you have ever been to Umbria, this fragrance might stir old memories. If you haven’t visited Umbria (yet), Bois d’Ombrie might make you want to book an Italian holiday as soon as you sniff it. A land painted in a palette of dark green and gold, Umbria delights the senses with its rich colors, aromas and flavors. Appetite is excited by truffles, porcini mushrooms, wild boar, olives.

Composed by Bertrand Duchaufour for Eau d’Italie, this complex masculine fragrance also earned a cult following among the ladies. Launched in 2006 along  Sienne l’Hiver, it seems -in a way- a sister fragrance; but while Sienne l’Hiver appears almost ethereal in its refinement, Bois d’Ombrie feels earthly and autumnal. Its smokiness is that of charred leaves.  Bois d’Ombrie is richly textured and as thick as the Umbrian forest.

The composition gravitates around a deep and unusual leather note. Upon sniffing, it becomes impossible to escape visions of rugged men, gathered around the fireplace, enjoying cigars and cognac after the hunt. Wild carrot adds bitterness and vetiver, a haunting smokiness; the blend is gradually sweetened by opopanax. Bois d’Ombrie is pervaded by a certain briny impression, slightly sour, which is also present in Sienne L’Hiver and Eau d’Italie.

We attest, once again, to Duchaufour‘s special talent to blend woods with resins and booze. Bois d’Ombrie is available in eau de toilette concentration, but it wears close to an eau de parfum.

Caro

Origin of sample: courtesy of Eau d’Italie

foto: Berceau-des-sens.ch

foto: Berceau-des-sens.ch

Bruno Fazzolari Editions Lampblack – Píntalo de negro

foto: Publicdomainpictures.net  PH: Petr Kratochvil

foto: Publicdomainpictures.net    Photo: Petr Kratochvil

Bruno Fazzolari es un pintor, perfumista, escritor y maestro que vive en San Francisco. Ha estado trabajando con perfumes en su estudio durante una década, presentándolos junto a sus obras plásticas para ofrecer otra dimensión sensitiva a la exhibición. Sin embargo, recién el año pasado lanzó su colección de fragancias.

Mi nariz fue cautivada por sus creaciones dos veces. La primera fue en marzo del 2013 en el  SF Artisan Fragrance Salon, donde pude oler casi todos sus perfumes y quedé sorprendida ante tan agradable orquestación de los ingredientes. La segunda vez fue hace casi un mes atrás. Me encontraba haciendo las valijas para ir a la  Argentina de visita, cuando recibí material de prensa y una muestra de Lampblack. Decidí llevármela conmigo de viaje.

Cuando probé este eau de toilette sobre la piel, sentí como si cayera en un oscuro abismo de recuerdos. Las brillantes y enceguecedoras notas de salida son una explosión de pomelo y naranja dulce que levantan el contraste perfecto para la oscuridad que vendrá a continuación.

La descripción adjunta habla de “Notas ahumadas que recuerdan a la tinta o a la brea”. Podría ser, pero mi cabeza me llevó por otro lado. Cierro los ojos y el  vetiver,el benjuí y la pimienta negra me dibujan un carbón perfumado sin ninguna sensación grasosa o espesa. Es tiznado, con trazos de papel quemado que nunca llega a ser agobiante.

Cuando pasamos unos minutos en un cuarto oscuro, el ojo se acostumbra a la falta de luz y al cabo de un rato comienza a distinguir los objetos que nos rodean. Bien, es una experiencia muy similar aquí. Se perciben matices amaderados, florales y balsámicos -¡hasta incluso destellos como los de los cristales!- dentro del delicadamente ahumado Lampblack. Es como dice la canción: “Black as night, black as coal”

Virginia

Origen de la muestra: Cortesía de Bruno Fazzolari.

foto: Cortesía de Bruno Fazzolari

foto: Cortesía de Bruno Fazzolari

Bruno Fazzolari Editions Lampblack – Paint it black

Bruno Fazzolari is a San Francisco based painter, perfumer, writer and teacher. He has been working in scents for a decade showing them alongside his exhibitions as another sensitive dimension of the paintings but last year he finally launched his fragrance collection.

My nose was captivated by his perfumes twice. First time at the SF Artisan Fragrance Salon last year, I could smell almost every one of his creations and was surprised at such agreeable orchestration. The second one was barely a month ago. I was packing my suitcases to go to Argentina to visit family and friends when I received a press release with a Lampblack sample. It came with me.

I have tried this eau de toilette on the skin and it felt like falling into a dark hole of memories. Its brilliant and blinding top notes of bitter grapefruit and sweet orange achieves a contrast with the smokiness that follows.

The description attached says “Smoky notes that recall ink or tar”. Could be, but my mind goes in other direction. I close my eyes and vetiver, benzoin and black pepper draw perfumed charcoal without any greasy sensation or thickness. It is sooty with hints of burnt paper but never overwhelming.

When one spends a while into a dark room her eyes become able to distinguish objects. Well, is a similar experience here. There are woody, florals and balsamic hues -even lights that flash like crystals! – into the delicate smokiness of Lampblack.  Like the songs goes: “Black as night, black as coal”

Virginia

Origin of sample: Vial courtesy of Bruno Fazzolari.

imagen: Cortesía de Bruno Fazzolari  obra: Lampblack (201), 2012, tinta sobre papel.  artista: Bruno Fazzolari

imagen: Cortesía de Bruno Fazzolari   artista: Bruno Fazzolari “Lampblack (201)” tinta sobre papel, 2012

Amouage Ubar – Joie de vivre

imagen: Vintageadbrowser.com

imagen: Vintageadbrowser.com

Existen unos pocos -muy pocos- perfumes que siempre logran inundarme de alegría. De hecho sonreí ante la sola idea de reseñar Ubar, ya que eso me daría la excusa perfecta para marinarme en él durante el transcurso de varios días.

Lanzado originalmente por Amouage en 1995, fue discontinuado y relanzado en 2009 bajo una fórmula diferente. La fragancia lleva el nombre de una legendaria ciudad árabe perdida bajo la arena. En modo alguno exótico, Ubar (en su versión actual) huele muy muy clásico y muy muy francés. La alusión a las arenas del desierto es, sin embargo, evidente en la botella, cuya pintura dorada se desvanece hacia la parte superior.

Ubar es una explosión floral. La salida centellea con mandarina y con el olor característico -frutado, alimonado- de la Litsea Cubeba (May Chang). La impresión inicial es crujiente, ligeramente verde, casi punzante. Una nota vívida y esplendente de rosa damascena pronto endulza el verdor, pero la verdadera estrella de la composición es el lirio del valle. Su aparición parece fundir juntas todas las demás flores de este bouquet blanco (fresias, jazmines, azahares, tuberosa) volviéndolas más cremosas. El lirio del valle pierde su consabida condición virginal y se deja corromper por una lasciva civeta. El genio de Ubar reside en este aspecto animal del lirio del valle y en el hecho de que la mezcla conserva su frescura en medio de la opulencia descarada.

La mélange resultante es el equivalente olfativo a tomar una (o dos, o tres) copas de champagne: burbujeante, efervescente, alegre. Ubar demuestra proyección y longevidad excelentes. Se siente embriagador, festivo y  -oh, claro que sí- tiene segundas intenciones.

Caro

Origin of sample: bottle purchased at MiN New York

foto: Amouage.com

foto: Amouage.com

Amouage Ubar – Joie de vivre

There are a few -very few-  fragrances that never fail to suffuse me with joy. In fact, I beamed at the mere idea of reviewing Ubar, as that would give me the perfect excuse to marinate in it over the course of some days.

Originally launched by Amouage in 1995, it became discontinued and relaunched 2009 under a different formula. The fragrance bears the name of a legendary Arabian city which was lost under the sands. Not exotic by any means, current Ubar smells very very classic and very very French. The allusion to the sands of the desert is evident, however, on the  bottle whose pale gold paint fades toward the top.

Ubar is a floral explosion. The opening sparkles with tangerine and the characteristic smell -fruity, lemony- of Litsea Cubeba (May Chang). The initial impression is crisp, slightly green, almost sharp. A splendid, nitid  rosa damascena note soon sweetens the greenness, but the true star of the composition is lily of the valley. Its appearance seems to meld together all the other flowers in this white bouquet (freesia, jasmine, orange blossom)  rendering them creamier. The lily of the valley loses its usual virginal  condition  as it becomes corrupted by a lascivious civet; the genius of Ubar resides in this animalic lily of the valley and in the fact that the blend retains its freshness amidst the unabashed opulence.

The resulting mélange is the olfactory equivalent to drinking  one (or two, or three) glasses of champagne: bubbly, effervescent, cheerful. Ubar boasts excellent projection and longevity. It feels inebriating, festive and -oh, yes- it does have second intentions.

Caro

Origin of sample: bottle purchased at MiN New York

foto: Jewelsdujour.com

foto: Jewelsdujour.com