Category Archives: Perfumes

L.A. Artisan Fragrance Salon – Made in USA

foto: Virginia Blanco

A unos 20 minutos en auto desde el aeropuerto de Los Angeles (EEUU) se encuentra la ciudad costera de Santa Monica. Famosa por sus atractivos turísticos, su clima cálido y por su parque de diversiones sobre el muelle -en el que reina la rueda Pacific Wheel- esta ciudad del sur de California fue la anfitriona de la exposición L.A. Artisan Fragrance Salon.

Se llevó a cabo el 23 de septiembre en el ala este del Civic Auditorium. Su  propósito es difundir el trabajo de los creadores locales, regionales y nacionales de perfumes naturales artesanales y de nicho. Como perfumistas, formar parte de este evento es de por sí contar con un gran reconocimiento a su labor. También es una gran oportunidad para que los aficionados se enteren de las novedades, tengan a todas las marcas bajo el mismo techo, puedan hablar mano a mano con los autores y oler sus creaciones.

Cuando puse un pie en el salón fui presa de una inmensa ansiedad ante tantas mesas con frasquitos (¿Por dónde comenzar?). Fue entonces cuando vi una cálida sonrisa. Se trataba de Christi Meshell, alma mater de House of Matriarch. Me dió la bienvenida y me contó cómo fueron sus preparativos para la exposición. Al pasar por su mesa, quedé prendada de varias de sus obras: OM, Ambre Vie, Francesca y Cocosigaro.

Al igual que a Christi, a algunos de los perfumistas y sus marcas ya las conocía por internet. Por ejemplo a JoAnne Bassett (una de las grandes referentes de la perfumería de nicho local), a Artemisia Perfume y a su creadora Lisa Fong (me encantó su Saveur de l’Abricot y Havana), a Ayala Moriel Parfums (entré en trance con Film Noir, Espionage y Orcas) y también a Sarah Horowitz Parfums. Pude charlar con casi todas ellas.

Me encontré con composiciones que me enamoraron. Una de ellas es la verde y terrosa N16 de Cognoscenti. Dannielle Sergent, la mentora, me explicó que prefiere denominar a los perfumes con números para no condicionar la experiencia de quien usa el perfume. “El que lo usa debe vivir sus propias memorias, no las mías” expresó.

En general, no tengo feeling con los perfumes a roll-on, pero cuando probé Mejica, el más reciente lanzamiento de Amanda Walker de A Perfume Organic, quedé encantada y el tema del formato pasó a último plano. Funde tres vainillas con especias y resinas, logrando un intermitente efecto de pimientos dulces recién cortados.

Otra de las fragancias que descubrí fue Eau Pear Tingle de Kedra Hartperfumista de la victoriana marca Opus Oils. Su aroma es apenas una sensación aterciopelada de pera… es más textura que aroma, diría yo. Creo que ahí está su majestuosidad.

Grata fue mi sorpresa al encontrar entre los expositores a una perfumista oriunda de Argentina, Roxana Villa, de Roxana Illuminated Perfume. Me contó que vive aquí en Estados Unidos desde los 4 años -aunque mantiene intacto su español con acento argentino! Quiso dedicarse a crear fragancias cuando una amiga le hizo sentir un perfume que olía a bosque. “Ahí sentí que mis pies se aferraban a la tierra y que mis brazos se extendían al cielo como ramas. Venía de un momento difícil y ese perfume me hizo sentir que volvía a ser yo” relató.

Conversé también con el cordial Paul Kiler de PK Perfumes, a quien le pedí oler una edicion limitada, Violet Chocolatier. Resultó ser un interesante gourmand jabonoso y del cual les contaré en un próximo post.

Otra de las conversaciones que tuve fue con la perfumista Ellen Covey, autora de Olympic Orchids. Ella suele trabajar mano a mano con bloggers especializados, tanto en la creación de fragancias (por ejemplo, con Michelyn Camen de Cafleurebon para Sonnet XVII) o inspirándose en lo que ellos escriben (hizo fragancias que siguen las descripciones olfativas que aparecen en la novela online Quantum Demonology de Sheila Eggenberger, autora también del blog The Alembicated Genie).

Otras marcas presentes fueron Smell Bent (de espíritu joven y playero), 40notes Perfume, Sebastian Signs, SANAE Intoxicants, Imaginary Authors, Parfums Lalun y Velvet & Sweet Pea’s Purrfumery. Y como no podía ser de otro modo, tambien estaba  la gente de LuckyScent, el bar de perfumes de L.A. donde todo aficionado que se precie sueña con embriagar allí su olfato.

Actualmente, todos los expositores están aguardando los veredictos del jurado para las premiaciones doradas, plateadas y bronces de los Artisan Fragrance Salon Awards.

Con el correr de los días, iré compartiendo reseñas sobre los perfumes que se vinieron conmigo en el avión, desde Santa Monica hasta Santa Clara.

Virginia

foto: Virginia Blanco

Juliette Has a Gun Calamity J.- Sutil androginia

imagen: Movieart.net

Calamity J. de Juliette Has a Gun  toma su nombre de Calamity Jane  (1852-1903), legendaria exploradora y aventurera del Oeste. La conducta de Calamity Jane  era claramente diferente a la de la mayoría de las mujeres de su tiempo: maldecía, bebía y vestía ropas de hombre. Era famosa también por su cabalgar temerario y sus proezas de tiro. 

Presentada como ”una fragancia masculina dedicada exclusivamente a las mujeres”,  Calamity J. desafía las distinciones de género de la misma manera en que Calamity Jane las desafió en su época. A la distancia no sabríamos distinguir si estamos olisqueando a Calamity Jane o a Calamity John.

El eau de parfum abre de forma clásicamente masculina con una nota de patchouli  maravillosamente natural, como aceite esencial añejado, ligeramente sucio mas no estridente.  El patchouli pronto se ve acompañado por una bella nota de iris, que presta elegancia a la mezcla. Existe una delicada tensión entre ellos, pero ninguno opaca al otro.

La mezcla se torna luego más cálida y se endulza ligeramente con ámbar y vainilla. El fondo es almizclado, no demasiado distinto al de Citizen Queen y Miss Charming.

Calamity J. conserva su suavidad -el lado femenino- durante toda la evolución, convirtiéndose así en una buena elección para quienes prefieren sus fragancias discretas pero no genéricas. Posee una cualidad andrógina que no es insulsa sino provocativa (piensen en David Bowie o Annie Lennox).

Los adoradores de  Dior Homme probablemente disfruten de Calamity J., que ostenta una nota similar de iris pero ve su carácter masculino reforzado por la adición de patchouli y por la ausencia del acorde de lápiz labial presente en el Dior. Calamity J. es también menos complejo y, de alguna manera, más fácil de llevar.

Caro

Origen de la muestra: Kit de prensa

foto: Perfumeriasrouge.com

Juliette has a Gun Calamity J. – Subtle androgyny

Juliette Has a Gun Calamity J.  borrows its name from the legendary western scout and adventuress Calamity Jane (1852-1903). Her behavior was clearly different from that of most women in her time: she swore, drank and wore men’s clothing. She was also famous for her fearless riding and shooting prowess.

Introduced as “a masculine fragrance exclusively dedicated to women” Calamity J. bends gender distinctions in the same way Calamity Jane bent them in her time. From a distance, we wouldn’t know for sure if it is Calamity Jane or Calamity John we are sniffing.

The eau de parfum opens in a classically masculine way with a patchouli note that smells wonderfully natural, like aged essential oil, dirty but not loud. The patchouli is soon paired with a beautiful iris, which lends elegance to the mix. There is a delicate tension between them and none overshadows the other.

The blend then gets warmer and is slightly sweetened by amber and vanilla. The drydown is musky, not unlike that of Citizen Queen and Miss Charming.

Calamity J. retains its softness -its feminine side- all through its evolution, making it a good option for those who prefer their fragrances discreet but far from cookie-cutter type. It has an androgynous quality that is not bland but provocative (think David Bowie or Annie Lennox).

Lovers of Dior Homme might enjoy Calamity J., which boasts a similar iris note but has its masculine character reinforced by the addition of patchouli and by the absence of the waxy lipstick accord. Calamity J. is also less complex and, somehow, easier to wear.

Caro

Origin of sample: Press kit

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella – Sancta Sanctorum

foto: Caro Fernandez    Detalle del frontispicio de la iglesia de Santa Maria Novella, Florencia

Por supuesto había memorizado el largo nombre:  Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella. Sabía también que mi médico,  dueño de un gusto impecable, es devoto de la línea (sí, hablo sobre perfumes con mi doctor) pero no estaba preparada para lo que me aguardaba dentro.

El peso de la solemnidad me cayó encima tan pronto atravesé el umbral de  Via della Scala 16. Me encontré flanqueada por dos estatuas de mármol y respirando un aire que rezumaba incienso y reverencia.  Boiserie antigua, arañas de cristal, bronces, mármoles y vitrinas donde se exhiben los productos históricos de la casa sumaron a la particular atmósfera. Si pasan por Florencia, un alto en este lugar es tan obligado como subir los 463 escalones hasta la cima de la cúpula de Santa Maria del Fiore.

La primera Officina fue fundada alrededor de 1221 por monjes Dominicanos y se especializaba en remedios herbales. En 1612, la farmacia fue abierta al público. Antaño eran los monjes quienes componían estos ungüentos curativos y embellecedores. Hoy existe una fábrica (es fácil verla cuando uno se aproxima a Florencia en tren) que combina producción tradicional con tecnología de punta. Los resultados son más que satisfactorios: los productos tienen un encanto antiguo y romántico, pero son efectivos y agradables de usar. 

La Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella ofrece una amplia variedad de preparaciones que van desde dentífrico con rizoma de iris a talco perfumado; de vinagres cosméticos a desodorante de almizcle o rosas…para perros y gatos!

Tenía mi mente, por supuesto, fija en los perfumes y estaba ansiosa por probarlos. Se presentan en fórmulas acqua di colonia, estratto triplo y essenza assoluta (esta última se usa para perfumar pañuelos) y los aromas se sienten tradicionales, simples, discretos: Garofano (clavel), Tabacco Toscano (tabaco toscano), Zagara (flor de naranjo), Acqua di Sicilia (Agua de Sicilia).  Una vendedora  muy atenta, Ilaria, me contó que el best seller de la casa es Angels of Florence. Apenas probé el delicado floral frutado, una chica entró y pidió una botella. Encontré las fragancias deliciosamente a la antigua, excepto  Angels of Florence, que huele mucho más contemporáneo y, bueno…angelical. Mis preferidos resultaron ser Muschio (almizcle), Fieno (heno) y Peau D’Espagne (cuero de España), que exudan un encanto y elegancia salidos de otra era.

Caro

¡Ah! Y aunque mi perro no disfrute especialmente ser rociado con su desodorante al muschio, no hay dudas de que ahora también él huele divinamente.

foto: Caro Fernandez       Detalle del cielorraso y araña en la Officina Profumo-Farmaceutica de Santa Maria Novella, Florencia

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella – Sancta Sanctorum

I had, of course, already memorised its long name:  Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella . I also knew my doctor, who has impeccable taste, is a devout of the line  (yes, I discuss fragrance with my doctor) but I wasn’t ready for what awaited inside.

 The weight of  solemnity fell upon me as soon as I trespassed the threshold of Via della Scala 16. I found myself flanked by two marble statues and breathing an air that reeked of incense and reverence.  Antique boiserie, crystal chandeliers, bronze, marble and glass cases where the house’s historical products are exhibited added to the peculiar atmosphere. If you happen to be in Florence, a visit to this place should be as mandatory as climbing the 463 steps to the top of the dome of Santa Maria del Fiore.

The first Officina was founded around 1221 by Dominican Brothers and it specialized in herbal remedies. In 1612, the pharmacy was opened to the public. In those days, it was the monks who composed these healing and beautifying concoctions. Now, there’s a factory (you can see it as you approach Florence by train) that combines traditional production methods with state of the art technology. The results are more than satisfying: the products have an ancient and romantic appeal, yet are effective and pleasant to use.

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella offers a wide variety of preparations which range from iris-root toothpaste to perfumed talcum powder; from  cosmetic vinegars to musk or rose deodorant…for cats and dogs!

My mind was, of course, set on their fragrances and I was eager to try them. The formulations are acqua di colonia, estratto triplo and essenza assoluta (the latter is used to scent handkerchiefs) and the scents themselves feel traditional, simple, discreet: Garofano (carnation), Tabacco Toscano (Tuscan tobacco), Zagara (orange blossom), Acqua di Sicilia (Sicily water). A helpful saleslady, Ilaria, told me the brand’s best seller is Angels of Florence. No sooner had I tried the delicate fruity floral, that a young girl came in and asked for a bottle. I found the fragrances beautifully old fashioned, except for Angels of Florence, which smells a lot more contemporary and, well…angelic. My personal favorites were Muschio (musk), Fieno (hay) and Peau D’Espagne (Spanish leather), which exude a charm and elegance that seem to belong to another era.

Caro

Oh! And while my dog does not particularly enjoy being sprayed with his muschio deodorant, he too smells heavenly now.

foto: Caro Fernandez     Detalle de estatua en la herboristería de Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, Florencia

Eau d’Italie Baume du Doge – Oro veneciano

imagen: En.wikipedia.org    artista: Francesco Guardi   “Partenza del Bucintoro per San Nicolò di Lido” , circa 1768

Durante once siglos Venecia existió bajo la forma de una república independiente, la Serenissima Repubblica di Venezia. En una ceremonia anual  su regente, el Dux (Dogo) -embarcado en el Bucentauro- arrojaba un anillo de oro bendecido a las aguas, desposando así simbólicamente a Venecia con el mar. Durante estos años de esplendor, Venecia fue un importante centro de comercio de seda y especias. Especias y seda son precisamente lo que Baume du Doge, de Eau d’Italie, evoca al ser olfateado.

La fragancia abre con una nota de naranja dulce que no se instala en lo frutal, ya que inmediatamente se le suman canela, cardamomo y pimienta negra. La mezcla logra mantener una cualidad aireada mientras la naranja y las especias, lúdicamente, intercambian dulzura y picor. El hinojo brinda su dulzor herbal al incienso, omnipresente en las creaciones de Duchaufour.  Una vez que el incienso toma el escenario, nunca lo deja, aunque luego se le une la  suave combinación de mirra, benjuí y vainilla, que torna la mezcla más reconfortante a la par que mantiene el aura de misterio. Siempre me alegra encontrar este trío dorado en un perfume.

Este elixir es rico y sensual; ahumado y dulce, aunque nunca denso. Casi se puede ver al dorado Bucentauro entrando en el Gran Canal a través de la niebla. A bordo, el Dogo, vestido en brocado, deja caer su anillo de oro en las frías aguas del Adriático.

Baume du Doge resulta un perfume maravilloso a la hora de ir a la cama, especialmente cuando se necesita un poco de ayuda extra para relajarse o… bueno…ya saben…

Caro

Origen de la muestra: Gentileza de Eau d’Italie

foto: Eauditalie.com

Eau d’Italie Baume du Doge – Venetian gold

During eleven centuries, Venice existed as an independent republic, the Serenissima Repubblica di Venezia. Its ruler, the Dux (Doge), symbolically married Venice with the sea through an annual ceremony in which he would throw a blessed gold ring into the waters. During these splendid years Venice was an important trading center for spices and silk. Silk and spices are precisely what Eau d’Italie‘s Baume du Doge evokes when I sniff it. 

The fragrance opens with a note of sweet orange that never settles into fruitiness, as cinnamon, cardamom and black pepper immediately jump in.  The mixture manages to keep an airy quality while the orange and spices  playfully interchange sweetness and tingle. The fennel gives its anisic herbal sweetness to the frankincense, omnipresent in Duchaufour‘s creations. Once the frankincense takes stage, it never leaves, although it is later joined by the smooth combination of myrrh, benzoin and vanilla which makes the blend more comforting while keeping its aura of mystery. I am always happy to find this golden trio in a fragrance.

This brew is rich and sensual, smoky and sweet but never heavy. One can almost envision the golden Bucentaur entering the Grand Canal through the haze. On board, the brocade clad Doge, drops his gold ring in to the cold waters of the Adriatic.

Baume du Doge is an excellent fragrance to wear to bed when one needs some extra help relaxing or…well…you know…

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Eau d’Italie

Lorenzo Villoresi Aura Maris – Fuerza de vida

foto: Caro Fernandez

Las fragancias de Lorenzo Villoresi parecen encarnar la belleza, sensualidad y elegancia italianas ¡Ojalá imbuírse de esos dones fuera tan simple como rociarse con sus perfumes! El talentoso  Villoresi fue el primer creador independiente en recibir el Coty Prix, con el que fue laureado en 2006.

Aura Maris (el aire del mar), la creación más reciente del perfumista florentino, fue presentada recientemente en Pitti Fragranze y forma parte de una nueva colección llamada Mare Nostrum.

Al primer sniff estuve a punto de descartarla como demasiado simplista y, quizás, no lo suficientemente original. ¿Por qué mi reverenciado Signore Villoresi habría de componer algo que se asemejara a decenas de otras fragancias inspiradas en el  Mediterráneo?  Me llevó menos de un minuto cambiar de opinión. Al olisquear por segunda vez me sentí transportada a mi primer encuentro con el  Mare Nostrum, en Ortigia, Sicilia. No bien sumergí mis pies en el agua verdiazul tuve una epifanía y comprendí el mar por primera vez en toda su inmensidad,  energía y fuerza de vida. Bueno, mi pequeña muestra de Aura Maris emana la misma energía.

Este eau de toilette evita los clichés ozónicos de los 1990s y, aún sin estar cargado de calone, logra perfectamente evocar la brisa del mar y los rayos de sol  brillando sobre las aguas. La mezcla chispea con bergamota y mandarina, endulzadas y redondeadas mediante la adición de jazmín y narciso. Estas notas descansan sobre una cálida base ambarada y almizclada

El exultante Aura Maris  provoca apetito por la vida  y se siente tan  vigorizante como sumergir los pies en el mar infinito.

Caro

Origen de la muestra: Gentileza de Lorenzo Villoresi

foto: Gentileza Lorenzo Villoresi

Lorenzo Villoresi Aura Maris – Life force

Lorenzo Villoresi fragrances seem to embody Italian beauty, sensuality and  elegance. I wish imbuing oneself with those traits was as simple as spritzing with his perfumes! The talented Villoresi was the first independent creator to be awarded the Coty Prix,with which he was laureated in 2006.

Aura Maris (meaning the air -or breeze- of the sea), the most recent creation from the Florentine perfumer, was recently presented at Pitti Fragranze and belongs to a new collection called Mare Nostrum.

At first sniff I almost disregarded it as too simplistic and, maybe, not original enough. Why would my revered Signore Villoresi compose something that resembled a myriad other Mediterranean inspired fragrances? It took me less than a minute to change my mind. As I sniffed for a second time I was transported back to my first encounter with the Mare Nostrum, in Ortigia, Sicily. I had barely  dipped my feet into its blue green waters, when I had an epiphany and understood the sea for the first time in all its immensity, energy and life force. Well, my tiny sample of Aura Maris emanates the same energy.

This eau de toilette avoids the ozonic clichés of the 1990s and, though not loaded with calone, it manages to perfectly evoke the sea breeze and the sun rays glimmering on the water. The blend sparkles with bergamot and mandarin, which are sweetened and rounded by the addition of jasmine and narcissus. These notes rest on a warm ambery and musky base. 

The exultant Aura Maris provokes an appetite for life and feels as invigorating as dipping one’s feet in the infinite sea.

Caro

Origin of sample: courtesy of Lorenzo Villoresi