Tag Archives: almizcle – musk

Parfums Divine Divine – Lo bello y lo sublime

imagen: Commons.wikimedia.org  artista: Henri-Pierre Picou

imagen: Commons.wikimedia.org      artista: Henri-Pierre Picou        “El Nacimiento de Venus”, 1874

Dos amigos muy queridos pasaron, hace poco, unas cortas vacaciones en  París. Ante mi insistencia, tuvieron la amabilidad de hacer un alto en la  boutique  Divine  (ubicada cerca de la Ópera), donde pudieron conseguir unas muestras. Una vez vueltos a casa, no perdí un minuto en rociarme con mis muestras  mientras ellos elogiaban la atención cortés y paciente que habían disfrutado.

Divine es una pequeña casa de Dinard, Bretaña. Su primera creación,   llamada Divine a secas, fue por muchos años su única fragancia. La marca de Yvon Mouchel construyó merecidamente su estatus de culto sobre este único perfume.  Otras fragancias llegarían con el correr de los años; en éstas el Sr. Mouchel colaboró con los narices Richard Ibañez  y Yann Vasnier. Las ecuaciones Mouchel + Ibañez y Mouchel + Vasnier parecen arrojar un resultado más grande que la suma de sus partes. Con un rango que abarca desde clásico a  moderno-clásico y presentada en un envase sencillo, la línea es exquisita: no hay hipérbole en Divine.

No estoy segura de si Divine (el perfume) es el best seller de la casa, pero apostaría a que sí. Este floral blanco achiprado fue compuesto en 1986 por Richard Ibañez. La primera impresión que da es de altivez y, aunque Divine pronto comienza a revelar facetas más sensuales, esta altanería nunca desaparece por completo. Tuberosagardenia y una rosa nítida y brillante rose reciben un cosquilleo especiado de coriandro; este corazón floral da una impresión tan viva que los pétalos casi podrían tocarse. Un durazno dulce y aterciopelado suma a la sensación táctil.  Podría decirse que Divine comparte un aire de familia con Ysatis (para mi alegría, sin la nota de coco de este último). Pinceladas verde oscuro de  musgo de roble se mezclan con patchouli y almizcle para terminar por difuminarse en un incienso avainilladoDivine es a la vez bello  Y sublime; creo que Kant estaría de acuerdo.

Mi muestra es de eau de parfum y tiene una tenacidad destacable; la fragancia está disponible también en versión extracto.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de la boutique Divine, Paris

foto: Divine.fr

foto: Divine.fr

Parfums Divine Divine – The beautiful and the sublime

Two dear friends of mine recently spent a short holiday in Paris. At my insistence, they were kind enough to stop at the Divine boutique (located near the Opera) where they were able to get a few samples. Once they got back home, I hurriedly doused my samples on as they raved about the courteous and patient customer service they had enjoyed.

Divine is a small house from Dinard, Brittany. Their first creation, called simply Divine, was for a many years their only fragrance. Yvon Mouchel‘s brand deservingly built its cult status upon this sole perfume.  Other fragrances would follow over the years; on these Mr. Mouchel  collaborated with noses Richard Ibañez and Yann Vasnier. The Mouchel + Ibañez and Mouchel + Vasnier equations seem to give a result greater than the sum of their parts. Ranging from classical to modern-classical and presented in an unassuming packaging, the line is exquisite: there is no hyperbole in Divine.

I am not sure if Divine (the fragrance) is the house’s best seller, but I would bet it is. This chyprish white floral was composed in 1986 by Richard Ibañez. The first impression is one of loftiness and, although Divine soon reveals more sensual facets, this haughtiness never disappears completely.  Tuberosegardenia and a bright clear rose receive the spicy tingle of  coriander; this floral heart gives such a vivid impression that one feels the petals can almost be touched. Sweet velvety peach adds to the tactile sensation. It could be said Divine shares an air de famille with Ysatis (much to my joy, minus the latter’s coconutty note). Dark green brushstrokes of oakmoss mix with patchouli and musk to later blend into a vanillic incenseDivine is BOTH beautiful AND sublime; I think Kant would agree.

My sample is eau de parfum and its tenacity is remarkable; this fragrance is also available in extrait form.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of the Divine boutique, Paris

Oriza L. Legrand Marions Nous – Suntuoso jazmín aldehídico

foto: Commons.wikimedia.org

foto: Commons.wikimedia.org

Si First y la versión vintage de Chanel No.5 chocaran, su impacto imaginario podría tener final feliz, ya que el resultado se parecería mucho a Marions Nous. Aunque sostenemos con firmeza la convicción de que los perfumes no tienen género, aplaudiremos de pie a cualquier caballero que se atreva a este cremoso floral aldehídico. Marions Nous irradia una feminidad de proporciones épicas.

Oriza L. Legrand sólo trabaja sobre fórmulas existentes en los archivos de la Casa. Aunque la fragancia que hoy nos toca fue presentada por primera vez en 1928, la reorquestación actual data de 2014. Su nombre alude a una novela de Germaine Acremant que logró el Prix National de Littérature en 1927.

Marions Nous se siente tan suntuoso y terso como la seda; me resulta muy sexy en un modo formal y maduro. La salida es toda aldehídos: chispeante, opulenta y jabonosa (piensen, por favor, en un jabón de diez mil pesos). Un jazmín embriagador e indólico reina supremo en el  corazón, compacto bouquet floral cuyos matices animales aparecen reforzados por una nota de civet. El ylang ylang y el azahar de naranjo suman su voluptuosidad  intoxicante a la mezcla. Los florales se funden, como en cámara lenta, sobre un suave lecho de sándalo, almizcles y tonka logrando una gratificante fragancia de espíritu clásico.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Oriza L. Legrand

foto: Orizaparfums.com

foto: Orizaparfums.com

Oriza L. Legrand Marions-Nous –  Sumptuous aldehydic jasmine

If First and vintage Chanel No.5  collided, the imaginary impact could have a happy ending as the result would smell a lot like Marions Nous. Although we hold the firm belief that fragrance is devoid of gender we would, nonetheless, applaud any gent who dares to wear this creamy aldehydic floral. Marions Nous radiates a femininity of epic proportions.

Oriza L. Legrand only works around formulas that already exist in the House‘s archives. Tough Marions Nous was introduced in 1928, the current reorchestration dates from 2014. Its name refers to a novel by Germaine Acremant which won the Prix National de Littérature in 1927.

Marions Nous feels as sumptuous and smooth as silk; I find it very sexy in a mature and formal kind of way. The opening is all about aldehydes: sparkly, opulent and soapy (think, please, of a thousand-dollar soap). A heady indolic jasmine reigns supreme in the heart, a compact floral bouquet whose animalic nuances appear  reinforced via a civet note. Ylang ylang and orange blossom contribute their inebriating voluptuousness to the mix. The florals faint in slow motion on a soft bed of sandalwood, musks and tonka resulting in a very satisfying fragrance of classic spirit.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Oriza L. Legrand

Tauer Perfumes PHI (Une Rose de Kandahar) – Sol, rosas y tabaco

foto: Art-of-stained-glass.com/

foto: Art-of-stained-glass.com/

El lujo ha cambiado su foco históricamente según -entre otros factores- lo que  escasea en determinado período. El hecho de que actualmente esté menos determinado por un packaging lustroso que por la calidad y atención al detalle no debe sorprender. La trinidad conformada por excelentes materias primas, destreza y el tiempo -una de las pocas cosas que el dinero todavía no puede comprar- y atención adecuados dedicados al proceso creativo hace que ciertos productos brillen por sobre otros.

Entre las obras del perfumista suizo Andy Tauer se destaca el motivo de la rosa. Ha explorado el tema en Incense Rosé, Une Rose Vermeille, Une Rose Chyprée, Phi (Une Rose de Kandahar) y Rose Flash.

Si bien todas las rosas de Tauer que olí me gustaron encantaron, Une Rose Vermeille me resulta quizás demasiado coqueto y Une Rose Chyprée,  teatral en exceso. Pero -un poco como Ricitos de Oro probando la avena de los tres osos- PHI (Une Rose de Kandahar) se siente perfecto, con un equilibrio adecuado entre simpatía y drama.

PHI está compuesto en torno de un aceite de rosa procedente de Narganhar,  Afghanistán; este aceite es de calidad excepcional y muy poco común, por esto la fragancia no siempre se encuentra disponible.  La salida de PHI arrastra  un remolino de sensaciones y notas. Deslumbra como los rayos de sol al atravesar  un vitral, cuando proyectan diferentes colores sobre la superficie que tocan. El geranio y el damasco (Tauer empleó un natural de Robertet) abren el camino ¡Y qué damasco! Jugoso, maduro, casi licoroso…su dulzor compensado por el característico olor cítrico-floral del geranio. El corazón -donde la rosa afgana se combina con los matices de miel del absoluto de rosa búlgara– es glorioso. Una nota almendrada, como un trompe l’oeil olfativo (¿sería un trompe le nez?), convierte las rosas en flores de mazapán.  PHI pronto se serena, deja de lado el dramatismo y cambia por completo de carácter, convirtiéndose casi en un comfort-scent. El lugar de la rosa es tomado por un rico tabaco ambarado con matices de cuero (¿es cistus?), que se torna aún más aterciopelado con la adición de tonka y vainilla.

Caro

Origen de la muestra: muestra regalo de una amiga

foto: Twistedlily.com

foto: Twistedlily.com

Tauer Perfumes PHI (Une Rose de Kandahar) – Sun, roses and tobacco

Luxury has historically shifted its focus according to -among other factors- what is scarce at any given period. The fact that it is currently less specified by shiny packaging than by quality and attention to detail shouldn’t come as a surprise. The trinity conformed by excellent raw materials, fine craftsmanship and proper time -one of the few things money can’t buy yet- and attention devoted to the creative process makes certain products shine above others.

Among the works of Swiss perfumer Andy Tauer, the rose motif stands out. He has explored the theme in Incense Rosé, Une Rose Vermeille, Une Rose Chyprée, Phi (Une Rose de Kandahar) and Rose Flash.

While I like love every single Tauer rose I have sniffed, I find Une Rose Vermeille perhaps a tad too flirty and Une Rose Chyprée overly theatrical. But -not unlike Goldilocks tasting the three bears’ porridge- PHI (Une Rose de Kandahar) feels just right, with a perfect balance between friendliness and drama.

PHI is composed around a natural rose oil  sourced from  Narganhar,  Afghanistan; this oil of exceptional quality is very rare thus the fragrance  is not available at all times. Its opening brings a whirlwind of sensations and notes. PHI dazzles like rays of light going through stained glass, when they project different colors on the surface they touch. Geranium and apricot (Tauer used a natural by Robertet) lead the way. And what an apricot! Ripe, juicy, almost boozy…its sweetness counterbalanced by the characteristic floral citrusy smell of geranium. The heart -where the Afghani rose is paired with honeyed Bulgarian rose absolute– is glorious. An almondy note, like an olfactory trompe l’oeil (trompe le nez?) turns the roses into marzipan flowers. PHI soon calms down, leaves the drama aside and changes its character completely, becoming almost a comfort scent. The place of the rose is taken by a rich ambery tobacco with leathery nuances (is it cistus?), made even more velvety by the addition of vanilla and tonka.

Caro

Origin of sample: sample gifted by a friend

Roja Parfums Innuendo Pour Femme parfum – Una suave dulzura

 

imagen: Vam.ac.uk (Victoria & Albert Museum)  artista: Sigrid Hunt, 1954

imagen: Vam.ac.uk (Victoria & Albert Museum) artista: Sigrid Hunt, 1954

Innuendo no piensa derribar la puerta a fuerza de golpes sino que, probablemente,  llamará con delicadeza. Estén advertidos, sin embargo, de que una vez adentro, quizás decida no irse nunca. Pensado por su creadorRoja Dovecomo un “homenaje a todo lo femenino”, se siente tan suave como un pañuelo de fina seda.

Innuendo sugiere tonos durazno pálido o gris torcaza: frescos y cálidos a la vez, sin dramatismos. Resulta tan reconfortante como pasar una tarde haraganeando en la cama, acariciando un gato dócil y dejándose sedar por su ronroneo…porque Innuendo ronronea, susurra y juguetea con languidez. Al rociarlo se materializa un enorme bouquet  dominado por jazmín y duraznos, orris y la respiración ronca del patchouli. Por momentos, el jazmín y el patchouli hacen aflorar un aire de familia que emparenta al dulce Innuendo con el más severo Unspoken. Delicado y envolvente, camina la cuerda floja entre lo jugoso (potenciado por notas de naranja, frescas violetas y rosa) y lo atalcado (sándalo, tonka y el ya mencionado orris). Las flores y maderas descansan sobre una base de almizcle blanco, con su inherente jabonosidad (o champuosidad¿?); si son aversos al almizcle blanco es probable que Innuendo no los haga cambiar de opinión. El sillage y la longevidad son fantásticos.

Para llevar con una hilera de perlas…o, mejor, con tres.

Caro

Origen de la muestra: muestra de parfum obsequiada por compra en Osswald, NYC

 

foto: Rojaparfums.com

foto: Rojaparfums.com

Roja Parfums Innuendo Pour Femme parfum – A gentle sweetness

Innuendo won’t kick your door open but knock politely instead. Be warned, though, that once it enters, it will probably never leave. Intended by its creator Roja Dove– as an “homage to everything feminine”,  it feels as soft as the finest silk scarf.

Innuendo suggests dove grey or pale peach hues: fresh and warm at a time, far from dramatic. It is as comforting as spending the afternoon lazying in bed, stroking a docile cat and becoming sedated by his purr…because Innuendo purrs, whispers and plays languidly.  Upon spritzing, a huge bouquet dominated by jasmine and peaches, orris and the raspy breath of patchouli materializes. Every now and then, the jasmine and patchouli bring to the surface a certain air de famille which relates the sweet Innuendo with the more stern  Unspoken. Gentle and enveloping, it walks the tightrope between juiciness (powered by notes of orange, fresh violets and rose) and powderiness (sandalwood, tonka and the aforementioned orris). The flowers and woods rest on a base of white musk, with its inherent soapiness (or shampoo-iness); if you are generally averse to white musk, Innuendo will probably not turn you into a convert. Sillage and longevity are fantastic.
To be worn with a strand of pearls…or, better yet, with three.

Caro

Origin of sample: parfum sample gifted with purchase at Osswald, NYC

Lorenzo Villoresi Acqua di Colonia – Cuando la vida te da limones…

 

foto: It.wikipedia.org

foto: It.wikipedia.org

Las eaux de cologne son el tipo de fragancia alcohólica más antiguo. Su precursora más célebre fue el Agua de Hungría (llamada también Agua de la Reina de Hungría), una receta en base a romero que data del siglo XIV. Este elixir era considerado tan milagroso que la reina Isabel de Hungría, para quien (o, según otras fuentes, por quien) fue creado, mantuvo su belleza hasta edad avanzada gracias a los lavados de su rostro con la preciada fórmula. En años posteriores, otras hierbas tales como lavanda y menta empezaron a agregarse a mezclas similares, pero básicamente el romero y los cítricos son lo que da a estas aguas su carácter distintivo. El uso original de las eaux de cologne era medicinal: se empleaban como enjuague facial, se bebían y también se frotaban sobre la piel para ayudar a aliviar la gota o el reumatismo. Consideradas de utilidad en casos de migraña y desmayos, en épocas victorianas también encontraban uso salpicadas en pañuelos o ingeridas mediante terrones de azúcar previamente embebidos.

Acqua di Colonia es, quizás, la menos ornada y más honesta de las fragancias de Lorenzo Villoresi, una casa de por sí alejada de florituras. Mi muestra había estado languideciendo en el fondo de un cajón por casi dos años sólo porque Acqua de Colonia no sonaba tan atractiva como Musk o Patchouli. Al final de un día particularmente estresante, me rocié con ella: una enorme sonrisa se dibujó en mi cara y el pecho se me ensanchó como si respirara aire puro de campo. A menudo, embarullados en la búsqueda de la sofisticación olvidamos la belleza de la sencillez. Acqua es genuina y simple como la risa de un bebé.

¿Qué es lo que hace tan especial a esta agua clásica? Su claridad, discreción y gran calidad. A pesar de las actuales restricciones de IFRA que pesan sobre determinadas materias primas -tales como la bergamota- Acqua di Colonia contiene un alto porcentaje de esencias naturales y esto se percibe fácilmente.  Chispeantes notas de bergamota y limón; el verdor crujiente y ligeramente amargo  del petitgrain; un límpido neroli y el romero que siempre me recuerda a la reina de Hungría juguetean en una fragancia universal. Limpia y tradicional, olería igualmente adecuada en mi sobrino de diez años, en la más chic de mis amigas o en un vecino nonagenario. Es apta para ser usada en el clima más abrasador y se siente tan vivificante como un vaso de limonada fría. El sillage es moderado y su longevidad, más que decente para una fragancia de este género. La próxima vez que la vida te de limones…inhalá y sonreí.

Caro

 Origen de la muestra: Muestra gentileza de Lorenzo Villoresi

foto: Lorenzovilloresi.it

foto: Lorenzovilloresi.it

Lorenzo Villoresi Acqua di Colonia – When life gives you lemons…

Eaux de cologne are the oldest type of alcohol based fragrance. Their most celebrated precursor was Hungary Water (also called Queen of Hungary Water), a rosemary based recipe dating from the 14th century. This elixir was reputedly so miraculous that queen Elizabeth of Hungary, for whom (or, according to other sources, by whom) it was created kept her beauty until an advanced age by means of washing her face with the precious formula. In subsequent years other herbs such as lavender and mint were added to similar concoctions, but basically rosemary and citrus are what give these eaux their distinct character. The original use of eaux de cologne was medicinal: they were used as facewash, ingested and could be rubbed on the skin to help alleviate gout or rheumatism. Considered useful in cases of migraine and fainting spells, in victorian times they were also sprinkled on handkerchiefs or ingested through previously soaked sugar lumps.

Acqua di Colonia is, perhaps, the less frilly, most honest fragrance from  Lorenzo Villoresi, a house far removed from superfluous adornment. My sample had been languishing in the back of a drawer for over two years only because Acqua de Colonia just didn’t sound as attractive as Musk or Patchouli. At the end of a particularly stressful day, I finally spritzed it on:  a big smile appeared on my face and my chest widened as if I were breathing clean countryside air. Often, tangled in the search for sophistication we forget the beauty of simplicity. Acqua is genuine and easy like the laughter of a baby.

What makes this classic-smelling water so special? Its clarity, discretion and great quality. Despite the current IFRA restrictions weighing on some raw materials -such as bergamot- Acqua di Colonia contains a high percentage of natural essences and this is easily perceived. Sparkling notes of lemon and bergamot; the crisp and somewhat bitter greenness of petitgrain; a limpid neroli and the rosemary that always reminds me of the queen of Hungary play together in this universal fragrance. Clean and traditional, it would smell as appropriate on my 10 year old nephew, my chicest friend or a nonagenarian neighbour. It is apt to be worn in the most sweltering weather and feels as vivifying as a glass of cold lemonade. Its sillage is moderate and longevity, beyond decent for this type of fragrance. Next time life gives you lemons…just inhale and smile.
Caro

Origin of sample: sample courtesy of Lorenzo Villoresi