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Arquiste Parfumeur Aleksandr y Heeley Cuir Pleine Fleur – Violetas sobre cuero

imagen: Petitgaleriedart.blogspot.com   artista: Elizabeth Whitehead Violetas 1891 (Leamington Spa Art Gallery and Museum)

imagen: Petitgaleriedart.blogspot.com     artista: Elizabeth Whitehead   Violetas, 1891 (Leamington Spa Art Gallery and Museum)

foto: Jamesheeley.com

foto: Jamesheeley.com

Quizás lo que más me atrae sea el contraste entre flor frágil y material robusto, pero la de violetas y cuero siempre ha sido una de mis combinaciones preferidas. O tal vez sea porque trae al presente mis años jóvenes (caballos sudorosos, monturas, heno). Lo cierto es que el dúo violetacuero me huele a libertad y romanticismo.

Estas notas, por supuesto, pueden se presentadas de muchas maneras. Ya hemos mencionado el icónico Jolie Madame, un perfume que a pesar de su nombre es perfectamente apto para caballeros. Opciones más modernas de violetas con cuero son Aleksandr, de Arquiste, y Cuir Pleine Fleur, de Heeley.

Aleksandr -colaboración entre Carlos Huber y el nariz Yann Vasnier– es una fogosa mezcla inspirada en el duelo en el cual el poeta Alexander Pushkin resultara mortalmente herido. Me gusta pensar en él como un retrato olfativo. Aunque fogosa en carácter, la fragancia es fresca. Puede resumirse en un breve pero nítido soplo de eau de toilette perfumada a la violeta, la cualidad glacial de la nieve (quizás un vaso de vodka, bebido para instilar coraje?) y el olor amargo del cuero de Rusia.

Si Aleksandr es un retrato (y como tal insinúa rasgos de personalidad y describe el atuendo del protagonista así como su entorno) entonces el más hierático (y lineal) Cuir Pleine Fleur es un bodegón. Depurado y elegante, este suave cuero aparece cubierto por una miríada de flores que le otorgan un tinte ligeramente dulzón. El cuero es gamuza; las violetas, se pintan verdes y rodeadas de hojas. Sereno y discreto, Cuir Pleine Fleur es, sin embargo, dinámico: florece ante la nariz como un día de primavera en el campo. Es también lo más próxima que he estado a recobrar los olores de mi infancia; lo venero por eso. Aunque su evolución es lineal, la proyección y longevidad son excelentes.

Caro

Origen de las muestras: muestra de Aleksandr, gentileza de Arquiste Parfumeur; muestra de Cuir Pleine Fleur, gentileza de Farmacia Centrale, Milán.

foto: Arquiste.com

foto: Arquiste.com

foto: Watershedpost.com

foto: Watershedpost.com

Arquiste Parfumeur Aleksandr and Heeley Cuir Pleine Fleur – Violets on leather

Maybe what appeals to me is the contrast between fragile flower and tough  material, but violets and leather has always been one of my favorite pairings. Or perhaps it is because it seems to bring my younger years back (sweaty horses, saddles, hay). In any event the violetleather combination smells to me of freedom and romanticism.

These notes, of course, can be showcased in many ways. We have already mentioned the iconic Jolie Madame, a fragrance that despite its name is perfectly suited for a gentleman. More modern violet-leather offerings are Aleksandr, by Arquiste, and Cuir Pleine Fleur, by James Heeley.

Aleksandr -a collaboration between Carlos Huber and nose Yann Vasnier– is a fiery blend inspired by the duel in which poet Alexander Pushkin was mortally wounded. I like to think of it as an olfactory portrait. Though fiery in character, the fragrance is crisp. It can be summarised by a brief but vivid whiff of violet scented eau de toilette, the iciness of snow (perhaps a glass of vodka, drunk to instill courage?) and the bitter smell of Russian leather.

If Aleksandr is a portrait (and as such hints at personality traits and describe the character’s outfit and surroundings), then the more hyeratic (and linear) Cuir Pleine Fleur is a still life. Streamlined and elegant, this soft leather seems covered with a myriad flowers that lend a slightly sweetish touch. The leather is suede, the violets are green and leafy. Quiet and discreet, Cuir Pleine Fleur is still very much alive: it blooms before my nose like a Spring day in the countryside. It is also the closest I have ever come to recovering the smells of my childhood, thus I worship it. Although its evolution is linear, projection and longevity are excellent.

Caro

Origin of samples: Aleksandr sample courtesy of Arquiste Parfumeur; Cuir Pleine Fleur sample courtesy of Farmacia Centrale, Milan.

Ramón Monegal Perfumes Ambra di Luna – Cortesana parisina

imagen: Wikipaintings.org  artista: Giovanni Boldini,   Cleo de Merode

imagen: Wikipaintings.org     artista: Giovanni Boldini,    Cléo de Mérode

Ansiosa por probar esta línea luego de mi conversación con el perfumista  Ramón Monegal (clickear aquí para ir a la entrevista), apenas podía esperar a que el cartero trajera mis muestras.

Una vez que el preciado paquete llegó a mis manos, me encontré ante una selección tan amplia que no sabía bien por dónde empezar (la casa ofrece 14 fragrancias más una edición especial para la tienda Neiman Marcus).  Había estado antojada de  ámbar desde los primeros días del otoño, así que Ambra di Luna fue mi elección automática.  Cuando está bien ejecutado, el ámbar resulta sublime en su opulencia dorada. Cuando está plasmado de manera mediocre, corre el riesgo de volverse plano, pesado, aburrido.

Un ámbar animal que -inicialmente- me recordó a Bal a VersaillesAmbra di Luna es más amable aunque igualmente arrebatador. Si Bal a Versailles sugiere encuentros tras pesadas cortinas de brocado, Ambra di Luna  hace sus citas en un lugar más privado. Ambra conjura el tocador de alguna de las grandes horizontales parisinas del siglo XIX: polvos para rostro y cuerpo, algunas  pâtisseries olvidadas en una bandeja, una cama con dosel tallada en maderas nobles, un abrigo de piel y un poco de sudor.

El castóreo y carácter indólico del absoluto de jazmín sazonan esta fragancia con la dosis justa de erotismo; sándalo y vainilla brindan su reconfortante abrazo. Ambra di Luna resplandece serenamente bajo sus íntimas notas atalcadas. No proyecta demasiado y se mantiene cerca de la piel, como un halo dorado.

Me gustaría agregar que quedé positivamente impresionada por la calidad del packaging: los frascos-tintero son tan hermosos como funcionales.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Ramón Monegal Perfumes

foto: Ramonmonegal.com

foto: Ramonmonegal.com

Ramón Monegal Perfumes Ambra di Luna –  Parisian courtesan

Eager to try this line after my conversation with perfumer  Ramón Monegal (click here if you wish to read the interview), I could barely wait for the postman to deliver my samples.

Once the precious parcel was in my hands, I found myself before such a wide selection that I didn’t know very well where to start (the house offers 14 fragrances plus one Neiman Marcus special edition) .  I had been craving  amber since the first days of Autumn, so Ambra di Luna was my automatic choice. When done right, amber can be sublime in its golden opulence. When poorly executed, it runs the risk of becoming flat, heavy, boring.

An animalic amber that -at first sniff- reminded me of Bal a VersaillesAmbra di Luna is more polite but equally ravishing. If Bal a Versailles suggests  encounters behind heavy brocade curtains, Ambra di Luna makes its trysts in a more private place. Ambra conjures the boudoir of one of the  Parisian  grandes horizontales of the late XIX century: face and body powders, a few  pâtisseries left on a tray, a four poster bed carved in noble woods, a fur coat and  just a bit of sweat.

Castoreum and the indolic character of  jasmine absolute spike this fragrance with the right dose of eroticism; sandalwood and vanilla lend their comforting embrace. Ambra di Luna glows quietly underneath its intimate powdery notes. It doesn’t project too far and wears close to the skin, like a golden halo.

I would like to add I am positively impressed by the quality of the packaging: the inkwell bottles are as beautiful as they are functional.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Ramón Monegal Perfumes

The Vagabond Prince Enchanted Forest – Oscuro y complejo solifloral

imagen: Wikipedia.org   "Noche en la víspera de Ivan Kupala" (1892)   artista: Henryk Siemiradzki

imagen: Wikipedia.org “Noche en la víspera de Ivan Kupala” (1892) artista: Henryk Siemiradzki

The Vagabond Prince es una flamante casa de perfumes independiente, radicada en Estados UnidosCalifornia y creada el año pasado por los fundadores de Fragrantica: Zoran Knezevic y Elena Knezhevich. Justamente fue Zoran quien me invitó a probar el primer lanzamiento de la marca, Enchanted Forest.

Este eau de parfum fue encomendado a Bertrand Duchaufour. Con Rusia como inspiración, sus vastos bosques, sus cuentos de hadas folklóricos y la fiesta de Ivan Kupala (fusión entre una celebración pre-cristiana del solsticio de verano y el Día de San Juan el Bautista) este perfumista encuentra los elementos que definen a la fragancia.

Duchaufour lo define como un solifloral de grosella negra (o cassis)  y celebra la oportunidad de haber podido construir una armonía olfativa exclusivamente en torno a ese fruto. Su labor fue el de esculpirlo y darle magnificencia, sin tener que recurrir a la tan trillada e indefinida mezcolanza de “frutos rojos”.

Pero “solifloral” no es sinónimo de lineal. En este caso, la creatividad del autor se luce en los juegos complejos que logra, exaltando diferentes aspectos del mismo objeto pero sin perder unicidad. En Enchanted Forest la unidad está dada por la oscuridad espesa y resinosa que la atraviesa. Y su complejidad reside en la paleta que hace a la estructura de la grosella negra, construida a partir de un extracto de brotes de grosellero, un absoluto y dos bases diferentes de grosella.

Es una fragancia enigmática y cautivante, por momentos embriaga (reminiscencias de ron y vino, pimienta rosa, aldehídos, madreselva, davana) y por otros llama al silencio introspectivo (romero, vetiver, semillas de coriandro ruso, espino blanco, musgo de roble, cedro, absoluto de bálsamo de abeto). Es, a la vez, el lado festivo de lo pagano y su contraparte solemne de los rituales cristianos tradicionales.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de la marca.

foto: Apivita.com

foto: Apivita.com

The Vagabond Prince Enchanted Forest – A dark and complex soliflore

The Vagabond Prince is a new independent perfume house based in California, U.S.A, which was created last year by the founders of Fragrantica: Zoran Knezevic and Elena Knezhevich. It was Zoran who invited me to test their first launch, Enchanted Forest.

This eau de parfum was entrusted to Bertrand Duchaufour. With Russia as inspiration, its vast forests and folk fairytales and the Ivan Kupala celebration (it’s a fusion between a pre-Christian summer solstice celebration and the Day of St. John the Baptist) the perfumer finds the nuances that delineate the fragrance.

Duchaufour defines it as a blackcurrant (or cassissoliflore and he celebrates the opportunity of being able to build an olfactive harmony exclusively around that fruit. His task was to sculpt and give it splendor, without having to resort to the usually trite and vague mixture of “red fruits”.

But “soliflore” is not synonymous of linear. In this case, the author’s creativity shines in the complex games that he mastered, highlighting different aspects of the same object without losing uniqueness. In Enchanted Forest unity is given by the thick and resinous darkness that runs through it. And its complexity lies on the palette that makes the structure of blackcurrant note, built from an extract of blackcurrant buds, an absolute and two more different bases.

It is an enigmatic and captivating fragrance, intoxicating at times (by hints of rum and wine, pink pepper, aldehydes, honeysuckle, davana). Some other times it becomes a call for an introspective silence (thanks to rosemary, vetiver, Russian coriander seeds, hawthorn, oakmoss, cedar, fir balsam absolute). It is, at once, the festive side of a pagan celebration and its counterpart, solemn traditional Christian rituals.

Virginia

Origin of the sample: vial courtesy of the brand.

foto: Thevagabondprince.com

foto: Vagabondprince.com

Guerlain Shalimar (vintage) – Himno al Amor

imagen: En.wikipedia.org Mumtaz Mahal

No sucede con frecuencia que un perfume sobrepase su status de clásico para tornarse legendario.

Shalimar lleva la marca de los 1920’s, la época en que fue creado y en la que su uso fue considerado un tanto impropio (bueno, también lo fueron el tango y el vals!). A pesar de esto, se ha hecho popular con al menos cuatro generaciones de mujeres y aún hoy se erige como la quintaesencia del perfume oriental.

Su nombre significa “morada del amor” en Sánscrito y proviene de los Jardines de Shalimar, en Lahore, donde el emperador Shaha Jahan solía pasear con su amada esposa, Mumtaz Mahal. Más tarde, él construiría el mausoleo Taj Mahal para honrarla luego de su prematura muerte.

Shalimar fue creado por Jacques Guerlain e hizo su debut en 1925, en la Exposition Internationale d’Arts Decoratifs, aunque la fragancia ya había estado lista unos pocos años antes. Su botella, de inspiración orientalista, fue diseñada por Raymond Guerlain, en contra las tendencias puristas, cubistas y Art Deco de ese entonces.

Shalimar envejece bien. No es infrecuente encontrar botellas viejas con su contenido en perfectas condiciones. A veces la bergamota de la salida puede haberse desvanecido o haber perdido algo de su efervescencia, pero las notas medias y de base mantienen la magia de su avainillada y atalcada sensualidad.

La fragancia abre con una bergamota astringente y chispeante, que es magistralmente contrapuesta sobre un fondo de vainilla cremosa y atalcada. El ingrediente usado, la etilvainillina, era nuevo en esos tiempos. Esta vainilla le otorga una increíble sensualidad a la mezcla, con su carácter ahumado y matices fauvistas. El líquido no es dulce en la manera pueril en que la mayoría de los perfumes lo son hoy día: este no es ningún postre, ya que la Guerlinade suma su deliciosa plenitud carnal. La Guerlinade es un acorde de notas (bergamota, rosa, jazmín, tonka, orris, resinas, notas animales y vanilla) que casi todos los perfumes Guerlain comparten, especialmente los más antiguos.

El extracto vintage es bello y profundo. Su tenacidad hace que perdure horas y horas en la piel, dejando un aura de oscura vainilla.

Caro

Origen de la muestra: botella de extracto comprada en perfumería Togat’s, Buenos Aires

Aquellos seriamente interesados en los perfumes Guerlain seguramente disfrutarán del impresionante y comprensivo blog de Monsieur Guerlain

imagen: Art-deco-weddings.com

Guerlain Shalimar (vintage) – Hymne a l’Amour

It is not often that a fragrance surpasses the status of classic and becomes a legend.

A fragrance that bears the mark of the 1920s, the time when it was created, Shalimar was deemed a bit improper back in its day (well, so were the tango and the waltz!). In spite of this, it has become popular with at least four generations of women and stands, still today, as the quintessential oriental fragrance.

Its name means ”abode of love” in Sanskrit and it derives from the Shalimar Gardens in Lahore, where emperor Shaha Jahan would spend time with his beloved wife, Mumtaz Mahal. He later built the mausoleum Taj Mahal in her honour, after her untimely death.

Shalimar was created by Jacques Guerlain and made its debut in 1925, at the Exposition Internationale d’Arts Decoratifs, although the fragrance itself was ready a few years before .  Its bottle was designed by  Raymond Guerlain in orientalist manner, against the then-current trends of purism, cubism and Arte Deco.

Shalimar ages well. It is not uncommon to find old bottles with the contents in perfect condition. Sometimes the bergamot top note might have vanished or lost some of its sparkle, but the heart and base notes keep the magic of its powdered vanillic sensuality.

The fragrance opens with astringent, sparkly bergamot  which is masterfully contrasted against a background of creamy and powdery vanilla. The ingredient used, ethylvanillin, was new at the time. This vanilla lends an incredibly sensuous quality to the blend, with its smokiness and fauvist undertones. The precious liquid isn’t sweet in the puerile way most fragrances are  nowadays: this is no dessert, as the Guerlinade adds its wonderful carnal  fullness to the juice. The Guerlinade is an accord of notes (bergamot, rose, jasmine, tonka bean, orris, gum resins, animal notes and vanilla) that nearly all Guerlain perfumes share, especially the older ones.

The vintage extrait is beautiful and deep. It lasts for hours and hours on the skin, leaving a dark vanillic aura.

Caro

Origin of sample: extrait bottle purchased at Perfumería Togat’s, Buenos Aires

I think anyone seriously interested in Guerlain fragrances will enjoy Monsieur Guerlain’s impressive and comprehensive blog.

Amouage Beloved – “No podés cambiar la música de tu alma”

foto: Janiebryant.com

Soy devota de Amouage desde que el ultra lúcido Director Creativo  Christopher Chong aggiornó la línea, logrando aportar encanto cosmopolita a una casa con fuerte identidad Medio-Oriental.

Las raíces omaníes de Amouage están presentes en su opulencia y en la nobleza de las materias primas utilizadas en sus perfumes, pero sus creaciones tienen atractivo universal: abarcan desde el clasicismo indiscutidamente bello de Gold o Jubilation 25 al ecléctico conceptualismo de la Library Collection a sus preciados  attars. Beloved, un eau de parfum compuesto por el nariz Bernard Ellena, es exclusivo de Bergdorf Goodman, Harrod’s, TsUM y las boutiques Amouage.

En cuanto el cartero me entregó el pequeño paquete, febrilmente rompí el envoltorio, destapé la botella e inhalé profundamente. Su belleza capturó mi atención al instante: de espíritu y calidad positivamente retro, logra orquestar con precisión una miríada de notas que, en las manos de un perfumista menos experto, habrían resultado vergonzosamente discordantes.

Aunque no es un chipre, Beloved porta el espíritu de los espléndidos chipres de otrora (quizás debido a la combinación cistuspatchouli), pero se resiste a ser categorizado: es definitivamente un floral, pero posee aspectos atalcados, especiados, de cuero y de chipre.

Al rociarlo sobre mi piel no evocó rubias de Bergdorf,  sino a alguien como Katharine Hepburn: una mujer elegante, aristocrática y de voz ronca (el amargor herbáceo de la lavandasalvia esclarea y siempreviva de alguna manera refuerzan la noción de ronquera).  Esta dama es decidida y no busca aprobación; no podría importarle menos si otros la perciben como arrogante y altanera.

Así como el bouquet floral clásico de rosa púrpura, jazmín, ylang-ylang y violeta,  realzado por lo especiado del cardamomo clavo de olor y  notas animales de castóreo, civeta y cuero…ella no será fácil de manejar, pero es fabulosa tal como es. Es profundamente femenina, pero de un modo poco convencional.

Es recién al llegar a la base que la fragancia se suaviza un poco y muestra un costado ligeramente empolvado, casi tierno, endulzado por el resplandor dorado del ámbar, la vanilla y el maltol. Ahora se siente como volver a casa, lejos del mundo y de sus (falsos) juicios.

Caro

Origen de la muestra: cortesía de Amouage

foto: Rosesdream.com

Amouage Beloved – “You can’t change the music of your soul”

I have been captivated by Amouage ever since über smart Creative Director, Christopher Chong revamped the line, managing to give cosmopolitan allure to a house with strong Middle Eastern identity.

Amouage‘s Omani roots are present in its opulence and in the nobility of the raw materials  used in their  perfumes, but their creations have universal appeal: they range from the  undisputedly beautiful classicism of Gold or Jubilation 25 to the eclectic  conceptualism of the Library Collection to their precious Middle Eastern attars. Beloved, an eau de parfum composed by nose Bernard Ellena, is exclusive to Bergdorf Goodman, Harrod’s, TsUM and Amouage boutiques.

As soon as the postman delivered the small package, I feverishly tore the envelope open, uncapped the bottle and inhaled deeply. Its beauty instantly grabbed my attention: it is positively retro in spirit and quality and orchestrates with precision a myriad notes that would have proved shamefully cacophonous in the hands of a less skilled perfumer.

Even though not a chypre, Beloved carries the spirit of the splendid chypres of yesteryear (maybe due to the cistuspatchouli combination), but it defies categorisation: it is definitely a floral but possesses chypre, spicy, leathery and powdery aspects.

Upon spraying on my skin no Bergdorf blondes came to mind,  but someone like Katharine Hepburn: a raspy voiced, elegant and aristocratic woman (the bitter herbaceousness of lavender, clary sage and immortelle somehow seem to reinforce the idea of raspiness).  This lady is assertive and doesn’t seek for approval; she couldn’t care less if others perceive her as arrogant and haughty.

Just like the classic floral bouquet of purple rose, jasmine, ylang-ylang and violet,  enhanced by the spiciness of clove and cardamom and the animalic notes of castoreum, civet and leather…she might not be easy to handle, but she is fabulous just the way she is. She is deeply feminine, but unconventionally so.

It is not till the drydown that the fragrance mellows a bit and shows a slightly powdery  softer side, sweetened by the golden glow of amber, vanilla and maltol. It now feels like coming home, away from the world and its (mis)judgment.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Amouage