Tag Archives: hojas de violeta – violet leaf

Parfums DelRae Emotionnelle – Fruto andrógino

imagen: bbc.co.uk A Melon and Other Fruit artista: Giovanni Paolo Spadino

imagen: bbc.co.uk    A Melon and Other Fruit
  artista: Giovanni Paolo Spadino

No soy muy fanática de los acordes frutales en los perfumes. Si tuviera que elegir una fragancia sin olerla, probablemente pasaría por alto aquella que tenga frutas entre sus notas más sobresalientes. Pero la gente cambia de opinión: hoy conecté con un maduro, tibio y especiado cantalupo.

Este tipo de melón (Cucumis Melo Cantalupensis) fue enlist ado por DelRae Roth (Directora Creativa de la sanfranciscana marca de nicho Parfums DelRae) entre los aromas que le recordaban a su estancia de un año completo en Francia. Compartió sus memorias olfativas con el perfumista Michel Roudnitska y, como resultado, Emotionnelle fue dado a luz en 2006.

Se trata de un eau de parfum que, además del elemento inspirador antedicho, cuenta con un par más de conexiones emocionales. En primer lugar, el melón fue la nota clave de avant-garde de Le Parfum de Thérèse, una fragancia personal creada exclusivamente por Edmond Roudnitska (padre de Michel y uno de los más importantes perfumistas modernos) para su esposa Thérèse, a fines de los años 50’s. Recién después de la muerte de Edmond (1996) este perfume estuvo disponible para el público vía Editions de Parfums.

En mi caso, este ingrediente me retrotrae a mi adolescencia. Mi padre solía usar un perfume exquisito con una nota acuática de melón muy prominente. No recuerdo el nombre ni la marca pero sí estoy segura de tres cosas: 1) era una botella de forma cuadrada y el jugo era de color verde claro; 2) me gustaba muchísimo; 3) se lo usaba muchísimo.

De cualquier manera, la cuestión es que encuentro esta nota frutal bastante maleable pues su jugosa dulzura encaja muy bien en composiciones unisex.El perfumista ha añadido una textura gamuzada de hojas de violeta y cedro, resaltando el costado dandy de la vida. Y la ciruela pasa, la rosa,el clavo y el ámbar insuflan el espíritu de delicias en abundancia, convirtiendo a este cantalupo en una apetitosa calabaza especiada. 

Esta es la primera vez que huelo una creación de Michel Roudnitska. Su talento fue suficiente para hacerme cambiar de opinión respecto de la dulzura frutal en los perfumes; también me invita a continuar expandiendo mis horizontes olfativos.

Virginia

Origen de la muestra: Comprada en Luckyscent.

Nota bene: Otra fragancia de Edmond Roudnitska con notas de melón en su composición es la emblemática Diorella. Pueden leer sobre ella aquí.

foto: Barneys.com

foto: Barneys.com

Parfums DelRae Emotionnelle – An androgynous fruit

I’m not a big fan of fruity accords in perfumes. If I were to choose a fragrance without sniffing it first, I probably skip those have fruits among their main notes. But since people change their mind, today I’ve connected with a ripe, warm and spicy cantaloupe.

This type of melon (Cucumis Melo Cantalupensis) was listed by DelRae Roth (Creative Director of the Sanfranciscan niche brand Parfums DelRae) among the aromas that remind her of full year stay in France. She shared these scented memories with perfumer Michel Roudnitska and the result was Emotionnelle, which  was born in 2006.

Besides that, this eau de parfum has few more -emotional- links. First of all, melon was an avant-garde key note in 1950’s Le Parfum de Thérèse, a unique fragrance created by Edmond Roudnitska (Michel’s father and one of the most important modern perfumers) for his wife Thérèse. The perfume was intended solely for her; it was only after Edmond’s passing (1996) that became available to the public via Editions de Parfums.

In my case, this ingredient takes me back to my teenage years. My father used to wear a perfume with a very prominent watery melon note. I don’t remember either its name or the the brand’s but I’m sure about three points: 1) it came in a square shaped bottle and the juice was light green in color; 2) I liked too much; 3) I borrowed it from him too often.

In any case, I find this fruity note very malleable because its juicy sweetness fits very well in unisex compositions. The perfumer has added a suede texture of violet leaves and cedar highlighting the dandy side of the life. And prune, rose, clove and amber insufflate the spirit of delights in abundance, converting this cantaloupe in a mouthwatering spiced  pumpkin.

This is the first time I smell one of Michel Roudnitska‘s creations. His talent sufficed to change my mind about fruity sweetness in perfume and also invites me to continue expanding olfactory horizons.

Virginia

Origin of sample: Vial purchased from Luckyscent.

Nota bene: Another emblematic Edmond Roudnitska‘s fragrance with melon notes is Diorella. You can read our review here.

Amouage Ubar – Joie de vivre

imagen: Vintageadbrowser.com

imagen: Vintageadbrowser.com

Existen unos pocos -muy pocos- perfumes que siempre logran inundarme de alegría. De hecho sonreí ante la sola idea de reseñar Ubar, ya que eso me daría la excusa perfecta para marinarme en él durante el transcurso de varios días.

Lanzado originalmente por Amouage en 1995, fue discontinuado y relanzado en 2009 bajo una fórmula diferente. La fragancia lleva el nombre de una legendaria ciudad árabe perdida bajo la arena. En modo alguno exótico, Ubar (en su versión actual) huele muy muy clásico y muy muy francés. La alusión a las arenas del desierto es, sin embargo, evidente en la botella, cuya pintura dorada se desvanece hacia la parte superior.

Ubar es una explosión floral. La salida centellea con mandarina y con el olor característico -frutado, alimonado- de la Litsea Cubeba (May Chang). La impresión inicial es crujiente, ligeramente verde, casi punzante. Una nota vívida y esplendente de rosa damascena pronto endulza el verdor, pero la verdadera estrella de la composición es el lirio del valle. Su aparición parece fundir juntas todas las demás flores de este bouquet blanco (fresias, jazmines, azahares, tuberosa) volviéndolas más cremosas. El lirio del valle pierde su consabida condición virginal y se deja corromper por una lasciva civeta. El genio de Ubar reside en este aspecto animal del lirio del valle y en el hecho de que la mezcla conserva su frescura en medio de la opulencia descarada.

La mélange resultante es el equivalente olfativo a tomar una (o dos, o tres) copas de champagne: burbujeante, efervescente, alegre. Ubar demuestra proyección y longevidad excelentes. Se siente embriagador, festivo y  -oh, claro que sí- tiene segundas intenciones.

Caro

Origin of sample: bottle purchased at MiN New York

foto: Amouage.com

foto: Amouage.com

Amouage Ubar – Joie de vivre

There are a few -very few-  fragrances that never fail to suffuse me with joy. In fact, I beamed at the mere idea of reviewing Ubar, as that would give me the perfect excuse to marinate in it over the course of some days.

Originally launched by Amouage in 1995, it became discontinued and relaunched 2009 under a different formula. The fragrance bears the name of a legendary Arabian city which was lost under the sands. Not exotic by any means, current Ubar smells very very classic and very very French. The allusion to the sands of the desert is evident, however, on the  bottle whose pale gold paint fades toward the top.

Ubar is a floral explosion. The opening sparkles with tangerine and the characteristic smell -fruity, lemony- of Litsea Cubeba (May Chang). The initial impression is crisp, slightly green, almost sharp. A splendid, nitid  rosa damascena note soon sweetens the greenness, but the true star of the composition is lily of the valley. Its appearance seems to meld together all the other flowers in this white bouquet (freesia, jasmine, orange blossom)  rendering them creamier. The lily of the valley loses its usual virginal  condition  as it becomes corrupted by a lascivious civet; the genius of Ubar resides in this animalic lily of the valley and in the fact that the blend retains its freshness amidst the unabashed opulence.

The resulting mélange is the olfactory equivalent to drinking  one (or two, or three) glasses of champagne: bubbly, effervescent, cheerful. Ubar boasts excellent projection and longevity. It feels inebriating, festive and -oh, yes- it does have second intentions.

Caro

Origin of sample: bottle purchased at MiN New York

foto: Jewelsdujour.com

foto: Jewelsdujour.com

Mona di Orio Parfums Violette Fumée – Timidez a flor de piel

imagen: Mollyhashimoto.com

imagen: Mollyhashimoto.com

Las fragancias (al igual que las personas) más interesantes son aquellas que se dejan descubrir de a poco. Por eso, si buscamos un perfume que nos identifique de algún modo, jamás deberíamos comprar aquel cuyas notas de salida nos cautivaron. Juzgar en base a lo más superficial nos hace perder de vista el verdadero espíritu de la composición, que viene después. Mucho después.

Mi experiencia con Violette Fumée, lanzado en septiembre pasado, reforzó el punto de vista antedicho. Hacía tiempo que había leído sobre él  y quería probarlo (especialmente por su nota de violeta y por la historia detrás: la perfumista Mona di Orio, fallecida en 2011, lo compuso para su socio Jeroen Oude Sogtoen).

Pero Violette Fumée y yo no conectamos inmediatamente. En ese momento me decepcioné porque no concordaba con lo que había imaginado. Lo olí una y otra vez porque sabía que me tenía que gustar. Y no hubo caso: aunque agradable, no me estaba transmitiendo nada. Sin embargo, una muestra se vino conmigo a casa y permitió que esta historia continúe hasta hoy.

La cuestión es que la personalidad de este integrante de la línea Les Nombres d’Or Exclusive no se muestra completamente, de una vez. Primero una conjunción dulce y amigable de lavanda y bergamota se esboza como una tímida sonrisa. Casi a la par, se sonroja con azafrán. La humedad del musgo de roble, entre verde y amaderada, es la que repliega la composición hacia adentro.

Una violeta completa, realzada con rosa turca, abre sus pétalos frágiles, casi translúcidos. Se esconde detrás de un abanico opaco de vetiver y salvia esclarea, brindando una sensación gamuzada. Percibo una violeta acuerada más que ahumada. Y el final tiene una sutileza de opopanax y mirra, envueltos en madera de cachemira (cashmeran o blonde woods, en inglés: un componente sintético que huele suavemente amaderado, dulce y almizclado).

Dándole tiempo para expresarse, entendí que Violette Fumée no está hecho para brillar sino para esos días o momentos en los que queremos tener un perfil bajo. Es una especie de halo liviano y apenas perceptible que se mantiene persistentemente cerca de la piel. Pero atención: no es un perfume para la introspección ni para la meditación,más bien es la timidez hecha perfume.

Virginia

Origen de la muestra: regalo por compra en Luckyscent Scent Bar.

foto: Monadiorio.com

foto: Monadiorio.com

Mona di Orio Parfums Violette Fumée – Lingering shyness on the skin

The most interesting fragrances -much like it happens with people-  are those that are discovered little by little. That is the reason why we should never buy a perfume just because of its captivating head notes. If we are looking for a perfume that we feel identified with, we can’t judge it merely on the surface. We would be missing the authentic spirit of the composition which comes later. Much later.

My experience with Violette Fumée -launched last September- reinforced the above point of view. I had read about it some time before and I was looking forward to trying it (especially because of its violet note and the history behind the fragrance: perfumer Mona di Orio, who passed away in 2011, created it for her business partner Jeroen Oude Sogtoen).

But Violette Fumée and I didn’t connect immediately. At that moment I felt a certain disappointment because it was very different from what I had imagined.  I smelled it again and again, because I had the feeling that I should like it. it was hopeless: although nice, it didn’t convey anything to me. However, I brought a simple home with me letting the story continue until today.

The point is that the personality of this member of  Les Nombres d’Or Exclusive family doesn’t show itself at once. First, a sweet, friendly combination of lavender and bergamot draws a shy smile. Almost simultaneously, it blushes with saffron. The green and woody moisture of oakmoss is what retracts the elements.

A rounded violet, enhanced by Turkish rose, unfolds its fragile (almost translucid) petals. It hides itself behind an opaque fan of vetiver and clary sage, acquiring a sueded finish. I perceive a leathery violet, not a smoky one. The drydown receives the subtlety of opopanax and myrrh, wrapped in  cashmeran (a synthetic ingredient that smells lightly woodsy, sweet and musky ).

Giving it the proper time to express itself, I understood that Violette Fumée is not made to shine but for those days or times when one wants to cultivate a low profile. It’s a kind of lightweight, hardly noticeable halo that remains persistently close to the skin. But beware: it is not a perfume for introspection or meditation, more like shyness transmuted into perfume.

Virginia

Origin of sample: Gift-with-purchase vial obtained at Luckyscent Scent Bar.

Arquiste Parfumeur Aleksandr y Heeley Cuir Pleine Fleur – Violetas sobre cuero

imagen: Petitgaleriedart.blogspot.com   artista: Elizabeth Whitehead Violetas 1891 (Leamington Spa Art Gallery and Museum)

imagen: Petitgaleriedart.blogspot.com     artista: Elizabeth Whitehead   Violetas, 1891 (Leamington Spa Art Gallery and Museum)

foto: Jamesheeley.com

foto: Jamesheeley.com

Quizás lo que más me atrae sea el contraste entre flor frágil y material robusto, pero la de violetas y cuero siempre ha sido una de mis combinaciones preferidas. O tal vez sea porque trae al presente mis años jóvenes (caballos sudorosos, monturas, heno). Lo cierto es que el dúo violetacuero me huele a libertad y romanticismo.

Estas notas, por supuesto, pueden se presentadas de muchas maneras. Ya hemos mencionado el icónico Jolie Madame, un perfume que a pesar de su nombre es perfectamente apto para caballeros. Opciones más modernas de violetas con cuero son Aleksandr, de Arquiste, y Cuir Pleine Fleur, de Heeley.

Aleksandr -colaboración entre Carlos Huber y el nariz Yann Vasnier– es una fogosa mezcla inspirada en el duelo en el cual el poeta Alexander Pushkin resultara mortalmente herido. Me gusta pensar en él como un retrato olfativo. Aunque fogosa en carácter, la fragancia es fresca. Puede resumirse en un breve pero nítido soplo de eau de toilette perfumada a la violeta, la cualidad glacial de la nieve (quizás un vaso de vodka, bebido para instilar coraje?) y el olor amargo del cuero de Rusia.

Si Aleksandr es un retrato (y como tal insinúa rasgos de personalidad y describe el atuendo del protagonista así como su entorno) entonces el más hierático (y lineal) Cuir Pleine Fleur es un bodegón. Depurado y elegante, este suave cuero aparece cubierto por una miríada de flores que le otorgan un tinte ligeramente dulzón. El cuero es gamuza; las violetas, se pintan verdes y rodeadas de hojas. Sereno y discreto, Cuir Pleine Fleur es, sin embargo, dinámico: florece ante la nariz como un día de primavera en el campo. Es también lo más próxima que he estado a recobrar los olores de mi infancia; lo venero por eso. Aunque su evolución es lineal, la proyección y longevidad son excelentes.

Caro

Origen de las muestras: muestra de Aleksandr, gentileza de Arquiste Parfumeur; muestra de Cuir Pleine Fleur, gentileza de Farmacia Centrale, Milán.

foto: Arquiste.com

foto: Arquiste.com

foto: Watershedpost.com

foto: Watershedpost.com

Arquiste Parfumeur Aleksandr and Heeley Cuir Pleine Fleur – Violets on leather

Maybe what appeals to me is the contrast between fragile flower and tough  material, but violets and leather has always been one of my favorite pairings. Or perhaps it is because it seems to bring my younger years back (sweaty horses, saddles, hay). In any event the violetleather combination smells to me of freedom and romanticism.

These notes, of course, can be showcased in many ways. We have already mentioned the iconic Jolie Madame, a fragrance that despite its name is perfectly suited for a gentleman. More modern violet-leather offerings are Aleksandr, by Arquiste, and Cuir Pleine Fleur, by James Heeley.

Aleksandr -a collaboration between Carlos Huber and nose Yann Vasnier– is a fiery blend inspired by the duel in which poet Alexander Pushkin was mortally wounded. I like to think of it as an olfactory portrait. Though fiery in character, the fragrance is crisp. It can be summarised by a brief but vivid whiff of violet scented eau de toilette, the iciness of snow (perhaps a glass of vodka, drunk to instill courage?) and the bitter smell of Russian leather.

If Aleksandr is a portrait (and as such hints at personality traits and describe the character’s outfit and surroundings), then the more hyeratic (and linear) Cuir Pleine Fleur is a still life. Streamlined and elegant, this soft leather seems covered with a myriad flowers that lend a slightly sweetish touch. The leather is suede, the violets are green and leafy. Quiet and discreet, Cuir Pleine Fleur is still very much alive: it blooms before my nose like a Spring day in the countryside. It is also the closest I have ever come to recovering the smells of my childhood, thus I worship it. Although its evolution is linear, projection and longevity are excellent.

Caro

Origin of samples: Aleksandr sample courtesy of Arquiste Parfumeur; Cuir Pleine Fleur sample courtesy of Farmacia Centrale, Milan.

Tom Ford Violet Blonde – Elegancia contemporánea

foto: Fabric-online.co.uk

foto: Fabric-online.co.uk

Mis recientes vacaciones no brindaron el mejor escenario para olisquear, ya que sufrí un resfrío espantoso que duró más de un mes. De todas maneras hice  las paradas en boxes necesarias en cada perfumería que encontré. Fue en Oberpollinger, una tienda por departamentos en Munich, donde pasé largo rato oliendo las creaciones de Tom Ford. No estaba demasiado familiarizada con la línea, pero la encantadora Maria Henriquez -quizás la vendedora más despierta que conocí en años- me invitó a adentrarme en la colección explicando la idea detrás de cada una de las eaux de parfum.

Suelo olfatear de manera compulsiva -casi siempre con una buena dosis de escepticismo- cualquier cosa rotulada bajo el nombre de “violeta” aunque más no sea para descartarla instantáneamente como poco interesante o de aroma en exceso sintético. Así que, sin hacerme grandes expectativas, Black Violet y Violet Blonde fueron los dos perfumes que probé primero.

Deliciosamente moderno, Violet Blonde es una de las propuestas más delicadas de la línea. Una salida vibrante con la frescura de la mandarina y hoja de violeta abre paso a una cremosa nota de orris y su característica faceta de violetas. La elegante textura gamuzada y la base almizclada dotan a la mezcla de una suave voluptuosidad. El discreto Violet Blonde se mantiene cerca de la piel sin proyectar demasiado lejos, aunque su longevidad es muy buena.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza del mostrador Tom Ford en Oberpollinger, Munich

foto: Tomford.com

foto: Tomford.com

Tom Ford Violet Blonde – Contemporary elegance

My recent holidays didn’t provide the best sniffing scenario as I was suffering  from a nasty cold  that lasted for more than month. Nevertheless, I made  the necessary “pit stops” at every perfumery I encountered. It was at Oberpollinger, a department store in Munich, where I spent a good while sniffing the Tom Ford creations. I wasn’t too acquainted with the line but the charming Maria Henriquez -perhaps the smartest saleslady I have met in years- helped me venture into the collection explaining the idea behind each of the eaux de parfum.

I tend to sniff compulsively -most of the time with a good dose of scepticism-everything labeled as “violet” if only to instantly dismiss it as not interesting enough or too synthetic smelling. So -without much expectations- Black Violet and Violet Blonde were the two fragrances I sampled first.

Delightfully modern, Violet Blonde is one of the most delicate offerings from this line. An opening vibrant with the freshness of mandarine and violet leaf gives way to a creamy orris note and its characteristic violet-like facet. An elegant  sueded texture and musky base give a soft voluptuousness to the concoction. The discreet Violet Blonde stays close to the skin without projecting too far but its longevity is quite good.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of the Tom Ford counter at Oberpollinger, Munich