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Roja Parfums Innuendo Pour Femme parfum – Una suave dulzura

 

imagen: Vam.ac.uk (Victoria & Albert Museum)  artista: Sigrid Hunt, 1954

imagen: Vam.ac.uk (Victoria & Albert Museum) artista: Sigrid Hunt, 1954

Innuendo no piensa derribar la puerta a fuerza de golpes sino que, probablemente,  llamará con delicadeza. Estén advertidos, sin embargo, de que una vez adentro, quizás decida no irse nunca. Pensado por su creadorRoja Dovecomo un “homenaje a todo lo femenino”, se siente tan suave como un pañuelo de fina seda.

Innuendo sugiere tonos durazno pálido o gris torcaza: frescos y cálidos a la vez, sin dramatismos. Resulta tan reconfortante como pasar una tarde haraganeando en la cama, acariciando un gato dócil y dejándose sedar por su ronroneo…porque Innuendo ronronea, susurra y juguetea con languidez. Al rociarlo se materializa un enorme bouquet  dominado por jazmín y duraznos, orris y la respiración ronca del patchouli. Por momentos, el jazmín y el patchouli hacen aflorar un aire de familia que emparenta al dulce Innuendo con el más severo Unspoken. Delicado y envolvente, camina la cuerda floja entre lo jugoso (potenciado por notas de naranja, frescas violetas y rosa) y lo atalcado (sándalo, tonka y el ya mencionado orris). Las flores y maderas descansan sobre una base de almizcle blanco, con su inherente jabonosidad (o champuosidad¿?); si son aversos al almizcle blanco es probable que Innuendo no los haga cambiar de opinión. El sillage y la longevidad son fantásticos.

Para llevar con una hilera de perlas…o, mejor, con tres.

Caro

Origen de la muestra: muestra de parfum obsequiada por compra en Osswald, NYC

 

foto: Rojaparfums.com

foto: Rojaparfums.com

Roja Parfums Innuendo Pour Femme parfum – A gentle sweetness

Innuendo won’t kick your door open but knock politely instead. Be warned, though, that once it enters, it will probably never leave. Intended by its creator Roja Dove– as an “homage to everything feminine”,  it feels as soft as the finest silk scarf.

Innuendo suggests dove grey or pale peach hues: fresh and warm at a time, far from dramatic. It is as comforting as spending the afternoon lazying in bed, stroking a docile cat and becoming sedated by his purr…because Innuendo purrs, whispers and plays languidly.  Upon spritzing, a huge bouquet dominated by jasmine and peaches, orris and the raspy breath of patchouli materializes. Every now and then, the jasmine and patchouli bring to the surface a certain air de famille which relates the sweet Innuendo with the more stern  Unspoken. Gentle and enveloping, it walks the tightrope between juiciness (powered by notes of orange, fresh violets and rose) and powderiness (sandalwood, tonka and the aforementioned orris). The flowers and woods rest on a base of white musk, with its inherent soapiness (or shampoo-iness); if you are generally averse to white musk, Innuendo will probably not turn you into a convert. Sillage and longevity are fantastic.
To be worn with a strand of pearls…or, better yet, with three.

Caro

Origin of sample: parfum sample gifted with purchase at Osswald, NYC

Lorenzo Villoresi Acqua di Colonia – Cuando la vida te da limones…

 

foto: It.wikipedia.org

foto: It.wikipedia.org

Las eaux de cologne son el tipo de fragancia alcohólica más antiguo. Su precursora más célebre fue el Agua de Hungría (llamada también Agua de la Reina de Hungría), una receta en base a romero que data del siglo XIV. Este elixir era considerado tan milagroso que la reina Isabel de Hungría, para quien (o, según otras fuentes, por quien) fue creado, mantuvo su belleza hasta edad avanzada gracias a los lavados de su rostro con la preciada fórmula. En años posteriores, otras hierbas tales como lavanda y menta empezaron a agregarse a mezclas similares, pero básicamente el romero y los cítricos son lo que da a estas aguas su carácter distintivo. El uso original de las eaux de cologne era medicinal: se empleaban como enjuague facial, se bebían y también se frotaban sobre la piel para ayudar a aliviar la gota o el reumatismo. Consideradas de utilidad en casos de migraña y desmayos, en épocas victorianas también encontraban uso salpicadas en pañuelos o ingeridas mediante terrones de azúcar previamente embebidos.

Acqua di Colonia es, quizás, la menos ornada y más honesta de las fragancias de Lorenzo Villoresi, una casa de por sí alejada de florituras. Mi muestra había estado languideciendo en el fondo de un cajón por casi dos años sólo porque Acqua de Colonia no sonaba tan atractiva como Musk o Patchouli. Al final de un día particularmente estresante, me rocié con ella: una enorme sonrisa se dibujó en mi cara y el pecho se me ensanchó como si respirara aire puro de campo. A menudo, embarullados en la búsqueda de la sofisticación olvidamos la belleza de la sencillez. Acqua es genuina y simple como la risa de un bebé.

¿Qué es lo que hace tan especial a esta agua clásica? Su claridad, discreción y gran calidad. A pesar de las actuales restricciones de IFRA que pesan sobre determinadas materias primas -tales como la bergamota- Acqua di Colonia contiene un alto porcentaje de esencias naturales y esto se percibe fácilmente.  Chispeantes notas de bergamota y limón; el verdor crujiente y ligeramente amargo  del petitgrain; un límpido neroli y el romero que siempre me recuerda a la reina de Hungría juguetean en una fragancia universal. Limpia y tradicional, olería igualmente adecuada en mi sobrino de diez años, en la más chic de mis amigas o en un vecino nonagenario. Es apta para ser usada en el clima más abrasador y se siente tan vivificante como un vaso de limonada fría. El sillage es moderado y su longevidad, más que decente para una fragancia de este género. La próxima vez que la vida te de limones…inhalá y sonreí.

Caro

 Origen de la muestra: Muestra gentileza de Lorenzo Villoresi

foto: Lorenzovilloresi.it

foto: Lorenzovilloresi.it

Lorenzo Villoresi Acqua di Colonia – When life gives you lemons…

Eaux de cologne are the oldest type of alcohol based fragrance. Their most celebrated precursor was Hungary Water (also called Queen of Hungary Water), a rosemary based recipe dating from the 14th century. This elixir was reputedly so miraculous that queen Elizabeth of Hungary, for whom (or, according to other sources, by whom) it was created kept her beauty until an advanced age by means of washing her face with the precious formula. In subsequent years other herbs such as lavender and mint were added to similar concoctions, but basically rosemary and citrus are what give these eaux their distinct character. The original use of eaux de cologne was medicinal: they were used as facewash, ingested and could be rubbed on the skin to help alleviate gout or rheumatism. Considered useful in cases of migraine and fainting spells, in victorian times they were also sprinkled on handkerchiefs or ingested through previously soaked sugar lumps.

Acqua di Colonia is, perhaps, the less frilly, most honest fragrance from  Lorenzo Villoresi, a house far removed from superfluous adornment. My sample had been languishing in the back of a drawer for over two years only because Acqua de Colonia just didn’t sound as attractive as Musk or Patchouli. At the end of a particularly stressful day, I finally spritzed it on:  a big smile appeared on my face and my chest widened as if I were breathing clean countryside air. Often, tangled in the search for sophistication we forget the beauty of simplicity. Acqua is genuine and easy like the laughter of a baby.

What makes this classic-smelling water so special? Its clarity, discretion and great quality. Despite the current IFRA restrictions weighing on some raw materials -such as bergamot- Acqua di Colonia contains a high percentage of natural essences and this is easily perceived. Sparkling notes of lemon and bergamot; the crisp and somewhat bitter greenness of petitgrain; a limpid neroli and the rosemary that always reminds me of the queen of Hungary play together in this universal fragrance. Clean and traditional, it would smell as appropriate on my 10 year old nephew, my chicest friend or a nonagenarian neighbour. It is apt to be worn in the most sweltering weather and feels as vivifying as a glass of cold lemonade. Its sillage is moderate and longevity, beyond decent for this type of fragrance. Next time life gives you lemons…just inhale and smile.
Caro

Origin of sample: sample courtesy of Lorenzo Villoresi

Bruno Fazzolari Editions Lampblack – Píntalo de negro

foto: Publicdomainpictures.net  PH: Petr Kratochvil

foto: Publicdomainpictures.net    Photo: Petr Kratochvil

Bruno Fazzolari es un pintor, perfumista, escritor y maestro que vive en San Francisco. Ha estado trabajando con perfumes en su estudio durante una década, presentándolos junto a sus obras plásticas para ofrecer otra dimensión sensitiva a la exhibición. Sin embargo, recién el año pasado lanzó su colección de fragancias.

Mi nariz fue cautivada por sus creaciones dos veces. La primera fue en marzo del 2013 en el  SF Artisan Fragrance Salon, donde pude oler casi todos sus perfumes y quedé sorprendida ante tan agradable orquestación de los ingredientes. La segunda vez fue hace casi un mes atrás. Me encontraba haciendo las valijas para ir a la  Argentina de visita, cuando recibí material de prensa y una muestra de Lampblack. Decidí llevármela conmigo de viaje.

Cuando probé este eau de toilette sobre la piel, sentí como si cayera en un oscuro abismo de recuerdos. Las brillantes y enceguecedoras notas de salida son una explosión de pomelo y naranja dulce que levantan el contraste perfecto para la oscuridad que vendrá a continuación.

La descripción adjunta habla de “Notas ahumadas que recuerdan a la tinta o a la brea”. Podría ser, pero mi cabeza me llevó por otro lado. Cierro los ojos y el  vetiver,el benjuí y la pimienta negra me dibujan un carbón perfumado sin ninguna sensación grasosa o espesa. Es tiznado, con trazos de papel quemado que nunca llega a ser agobiante.

Cuando pasamos unos minutos en un cuarto oscuro, el ojo se acostumbra a la falta de luz y al cabo de un rato comienza a distinguir los objetos que nos rodean. Bien, es una experiencia muy similar aquí. Se perciben matices amaderados, florales y balsámicos -¡hasta incluso destellos como los de los cristales!- dentro del delicadamente ahumado Lampblack. Es como dice la canción: “Black as night, black as coal”

Virginia

Origen de la muestra: Cortesía de Bruno Fazzolari.

foto: Cortesía de Bruno Fazzolari

foto: Cortesía de Bruno Fazzolari

Bruno Fazzolari Editions Lampblack – Paint it black

Bruno Fazzolari is a San Francisco based painter, perfumer, writer and teacher. He has been working in scents for a decade showing them alongside his exhibitions as another sensitive dimension of the paintings but last year he finally launched his fragrance collection.

My nose was captivated by his perfumes twice. First time at the SF Artisan Fragrance Salon last year, I could smell almost every one of his creations and was surprised at such agreeable orchestration. The second one was barely a month ago. I was packing my suitcases to go to Argentina to visit family and friends when I received a press release with a Lampblack sample. It came with me.

I have tried this eau de toilette on the skin and it felt like falling into a dark hole of memories. Its brilliant and blinding top notes of bitter grapefruit and sweet orange achieves a contrast with the smokiness that follows.

The description attached says “Smoky notes that recall ink or tar”. Could be, but my mind goes in other direction. I close my eyes and vetiver, benzoin and black pepper draw perfumed charcoal without any greasy sensation or thickness. It is sooty with hints of burnt paper but never overwhelming.

When one spends a while into a dark room her eyes become able to distinguish objects. Well, is a similar experience here. There are woody, florals and balsamic hues -even lights that flash like crystals! – into the delicate smokiness of Lampblack.  Like the songs goes: “Black as night, black as coal”

Virginia

Origin of sample: Vial courtesy of Bruno Fazzolari.

imagen: Cortesía de Bruno Fazzolari  obra: Lampblack (201), 2012, tinta sobre papel.  artista: Bruno Fazzolari

imagen: Cortesía de Bruno Fazzolari   artista: Bruno Fazzolari “Lampblack (201)” tinta sobre papel, 2012

Amouage Ubar – Joie de vivre

imagen: Vintageadbrowser.com

imagen: Vintageadbrowser.com

Existen unos pocos -muy pocos- perfumes que siempre logran inundarme de alegría. De hecho sonreí ante la sola idea de reseñar Ubar, ya que eso me daría la excusa perfecta para marinarme en él durante el transcurso de varios días.

Lanzado originalmente por Amouage en 1995, fue discontinuado y relanzado en 2009 bajo una fórmula diferente. La fragancia lleva el nombre de una legendaria ciudad árabe perdida bajo la arena. En modo alguno exótico, Ubar (en su versión actual) huele muy muy clásico y muy muy francés. La alusión a las arenas del desierto es, sin embargo, evidente en la botella, cuya pintura dorada se desvanece hacia la parte superior.

Ubar es una explosión floral. La salida centellea con mandarina y con el olor característico -frutado, alimonado- de la Litsea Cubeba (May Chang). La impresión inicial es crujiente, ligeramente verde, casi punzante. Una nota vívida y esplendente de rosa damascena pronto endulza el verdor, pero la verdadera estrella de la composición es el lirio del valle. Su aparición parece fundir juntas todas las demás flores de este bouquet blanco (fresias, jazmines, azahares, tuberosa) volviéndolas más cremosas. El lirio del valle pierde su consabida condición virginal y se deja corromper por una lasciva civeta. El genio de Ubar reside en este aspecto animal del lirio del valle y en el hecho de que la mezcla conserva su frescura en medio de la opulencia descarada.

La mélange resultante es el equivalente olfativo a tomar una (o dos, o tres) copas de champagne: burbujeante, efervescente, alegre. Ubar demuestra proyección y longevidad excelentes. Se siente embriagador, festivo y  -oh, claro que sí- tiene segundas intenciones.

Caro

Origin of sample: bottle purchased at MiN New York

foto: Amouage.com

foto: Amouage.com

Amouage Ubar – Joie de vivre

There are a few -very few-  fragrances that never fail to suffuse me with joy. In fact, I beamed at the mere idea of reviewing Ubar, as that would give me the perfect excuse to marinate in it over the course of some days.

Originally launched by Amouage in 1995, it became discontinued and relaunched 2009 under a different formula. The fragrance bears the name of a legendary Arabian city which was lost under the sands. Not exotic by any means, current Ubar smells very very classic and very very French. The allusion to the sands of the desert is evident, however, on the  bottle whose pale gold paint fades toward the top.

Ubar is a floral explosion. The opening sparkles with tangerine and the characteristic smell -fruity, lemony- of Litsea Cubeba (May Chang). The initial impression is crisp, slightly green, almost sharp. A splendid, nitid  rosa damascena note soon sweetens the greenness, but the true star of the composition is lily of the valley. Its appearance seems to meld together all the other flowers in this white bouquet (freesia, jasmine, orange blossom)  rendering them creamier. The lily of the valley loses its usual virginal  condition  as it becomes corrupted by a lascivious civet; the genius of Ubar resides in this animalic lily of the valley and in the fact that the blend retains its freshness amidst the unabashed opulence.

The resulting mélange is the olfactory equivalent to drinking  one (or two, or three) glasses of champagne: bubbly, effervescent, cheerful. Ubar boasts excellent projection and longevity. It feels inebriating, festive and -oh, yes- it does have second intentions.

Caro

Origin of sample: bottle purchased at MiN New York

foto: Jewelsdujour.com

foto: Jewelsdujour.com

Lorenzo Villoresi Iperborea – Gentil brisa de primavera

imagen: Uffizi.org artista: Sandro Botticelli "Alegoria de la Primavera" (pintado entre 1477-1482)

imagen: Uffizi.org      artista: Sandro Botticelli   “Alegoria de la Primavera”     (pintado entre 1477-1482)

En la mitología griega, Hiperbórea era una región bendecida por una primavera eterna. Situada, muy probablemente, al norte de Tracia, esta tierra disfrutaba de un clima perpetuamente benigno y soleado.  Se cuenta que los hiperbóreos  eran inmortales y de temperamento alegre.

En 2010, el perfumista florentino Lorenzo Villoresi  creó Iperborea, un floral suave que es radiante, húmedo y aterciopelado a un tiempo. Esta gentil eau de toilette bien podría ser el bebé de Teint de Neige y Un Bateau pour Capri.

Iperborea abre fresco y chispeante de cítricos antes de adquirir un definido carácter floral aduraznado. Los matices acuosos de la mimosa y lo afelpado del durazno, jugando juntos, proveen un contraste interesante si bien sutil. La mezcla evoluciona luego hacia la característica base atalcada y almizclada que marca la mayoría de las creaciones de Villoresi; pero si Teint de Neige es una intangible nube de polvo, el táctil Iperborea es todo algodón suave, pétalos sedosos y piel de durazno. El resultado? Un perfume delicado y muy femenino que evoca una perpetua primavera.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Lorenzo Villoresi

foto: Lorenzovilloresi.it

foto: Lorenzovilloresi.it

Lorenzo Villoresi Iperborea – Gentle breeze of Spring

In Greek mythology Hyperborea was a region blessed with eternal Spring. Situated, most likely, north of Thracia this land enjoyed perpetually sunny and benign weather.  The Hyperboreans  were said to be immortal and of happy temperament.

In 2010 Florentine perfumer Lorenzo Villoresi  created Iperborea, a soft floral that is simultaneously radiant, dewy and velvety. This gentle eau de toilette could very well be the baby of Teint de Neige and Un Bateau pour Capri.

Iperborea opens fresh and sparkling with citrus before acquiring a defined peachy floral character. The watery hints of mimosa and the fuzziness of peach, playing together, provide an interesting but subtle contrast. The blend then evolves towards the characteristic musky powdery drydown which is almost a trademark of Villoresi; but if Teint de Neige is an intangible cloud of powder, the tactile Iperborea is all soft cotton, silky petals and peach skin. The result? A delicate and very feminine fragrance that evokes a perpetual Spring.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Lorenzo Villoresi

foto: Cs.duke.edu

foto: Cs.duke.edu