Category Archives: Reseñas – Reviews

Neela Vermeire Créations Ashoka – Poderoso y magnánimo

foto: Wikipedia.org autor: Rajeev Kumar

foto: Wikipedia.org     autor: Rajeev Kumar

La pequeña pero excelente colección de Neela Vermeire es precisa en concepto e impecable en ejecución. Neela -la fuerza creativa- y Bertrand (Duchaufour, el nariz detrás de estas creaciones) son una asociación celestial. Más allá de la alta calidad de sus ingredientes, los perfumes tienen una capacidad de conmover que no se encuentra muy a menudo. Es casi como si tuvieran alma.

Aunque las tres primeras fragancias de la línea (Trayee, Mohur y Bombay Bling) me habían causado una impresión muy favorable, no tenía demasiadas expectativas sobre Ashoka, su creación más reciente. Sabía que Ashoka presentaba una prominente nota de hoja de higuera y, si bien desde mi niñez siempre disfruté del aroma de los higoshojas y madera de higuera, resulta difícil encontrar una interpretación que no sea demasiado literal. El olor de los higos es dulcemente reconfortante: siempre lo he asociado con juegos de infancia y con dulce de leche, ya que la preparación tradicional de esta confitura requiere revolver la mezcla con una ramita de higuera en lugar de cuchara de madera. La madera de higuera presta así su peculiar aroma al dulce.

Ashoka toma su nombre de un emperador Indio que vivió entre 304 y 232 AC. (Ashoka significa “sin pena” en Sánscrito).  Cuenta la historia que, luego de  que sus hombres mataran a más de cien mil personas en una guerra, el emperador Ashoka gritó “¿Qué es lo que he hecho?”, se arrepintió y se volvió compasivo hacia las demás personas y animales. Dedicó el resto de su vida a extender las enseñanzas del Budismo (por ese entonces, una doctrina relativamente nueva), declaró a todos sus súbditos  como sus hijos y abandonó la guerra y la violencia. El emperador construyó hospitales que proveían tanto a hombres como animales de tratamiento médico; permitió la libertad religiosa y promovió el respeto hacia la vida animal.

La salida se siente casi como un latigazo en la nariz: aguda, verde, punzante.  Esta nota inicial de cuero pronto se ve suavizada por las hojas de higuera; Ashoka se vuelve más profundo y adquiere un carácter amaderado. Ahora se suma la rosa ¡y qué rosa! Oscura y reminiscente de mermelada. La evolución de la fragancia en la piel es increíblemente dinámica: sucede de todo, pero en ningún momento transmite sensación de caos. El áspero cuero del principio se ve convertido ahora en la más suave gamuza, pintada con tonalidades balsámicas. El dulzor lacteado del sándalo me recuerda al dulce de leche casero que mencioné más temprano. Hacía años que no olía notas de sándalo tan naturales como aquellas presentes en Trayee y Ashoka. La base atalcada, donde domina el haba tonka, torna la mezcla aún más reconfortante.

Ashoka estará disponible a partir de principios del otoño (boreal) de 2013.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Neela Vermeire

Si les interesa saber más acerca de los edictos del rey Ashoka, pueden cliquear sobre el texto iluminado.

foto: Lssu.edu

foto: Lssu.edu   El emperador Ashoka

Neela Vermeire Créations Ashoka – Powerful and magnanimous

Neela Vermeire‘s small but excellent collection is precise in concept and flawless in execution. Neela -the creative force- and Bertrand (Duchaufour, the nose behind these creations) are a match made in heaven. Beyond the high quality of their ingredients, the fragrances have an ability to touch that one just doesn’t find too often. They seem to have a soul.

Although the first three fragrances from the line (Trayee, Mohur and Bombay Bling) had caused an indelible impression upon me, I didn’t have high expectations about Ashoka, the latest creation. I knew Ashoka featured a prominent fig leaf note and while I have loved the smell of figs, fig leaves and fig wood since childhood, it is difficult to find a rendition that’s not too literal. The smell of figs is sweetly comforting: I always associated it with childhood games and with dulce de leche (milk caramel), since the traditional precipe for this confiture asks for the mix to be stirred with a fig twig instead of a wooden spoon. The fig Wood thus lends its characteristic aroma to the blend.

Ashoka takes its name from an Indian emperor who lived between 304 and 232 BC. (Ashoka means “without sorrow” in Sanskrit).  The story goes that after a war in which his men had killed a hundred thousand people, Emperor Ashoka cried “What have I done?”, repented and became compassionate towards other men and animals. He devoted the rest of his life to spreading the teachings of Buddhism (then a relatively new doctrine), declared all his subjects to be his children and gave up war and violence. The emperor also built hospitals that provided medical treatment for people and animals, allowed religious freedom and promoted respect towards animal life.

The opening notes are almost like a whipstroke to the nose: green, sharp, piercing. This initial leather note is soon mellowed by fig leaves; Ashoka  becomes deeper and acquires a woodier character. Now rose joins in….and oh, what a rose! Dark and reminiscent of jam. The evolution of the fragrance on skin is incredibly dynamic: there is a lot going on, but it never gives an impression of chaos. The harsh leather of the beginning has now morphed into the softest suede, painted over with balsamic brushstrokes. The sweet milkiness of sandalwood reminds me of the homemade dulce de leche I mentioned earlier. It had been years since I had smelled such natural sandalwood notes as those present in Trayee and Ashoka. The powdery tonka bean-dominant drydown renders the blend even more comforting.

Ashoka will be available from early (Northern hemisphere) autumn 2013.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Neela Vermeire

If you’d like to know more about the edicts of King Ashoka, you can click on the highlighted text.

ilustración: Picturingplants.com ilustrador: Georg Donysius Ehret

ilustración: Picturingplants.com     ilustrador: Georg Donysius Ehret

Parfums Lalun Phenomene Verte – No cualquier verde

imagen: Artselector.com Chlorophilia and Green Paintings   artista: Karim Blanc

imagen: Artselector.com Chlorophilia and Green Paintings artista: Karim Blanc

La costa oeste norteamericana parece ser un terreno fértil para el surgimiento de nuevos y talentosos perfumistas, como Maggie Mahboubian. Ella lanzó su marca, Parfums Lalun, el año pasado en el último L.A. Artisan Fragrance Salon. Desafortunadamente, en aquella oportunidad no pude conocer sus creaciones per sí fue posible unos meses después en San Francisco.

En esta colección cada fragancia es una historia con un principio, desarrollo y un final. Creo que eso es lo que siempre me sorprende en una composición, más allá incluso de la belleza. O tal vez allí resida la belleza… no estoy segura. Como sea, en esta reseña me planteo otro dilema de conceptos.

Mientras olía Phenomene Verte encontré que a menudo solemos decir “Oh, es una fragancia verde” o “Este perfume pertenece a la familia verd” como si ésto fuera suficiente para definirlos. Pero ¿ qué significa “verde” en perfumería? En realidad, puede ser fresco o seco y puede aludir a pasto o a hojas o a arvejas o a hierbas aromáticas. Comparten lo “verde” pero son bastante diferentes entre sí.

Así que, en este caso, estamos hablando de una fragancia de un verde profundo, de hojas y hierbas. Es un eau de toilette con un espíritu fresco pero soleado. Abre con notas de tomillo, laurel, romero y artemisa. Aunque la yerba mate no esté listada como ingrediente, confieso que lo relaciono con ella todo el tiempo. Huele como la reconfortante y deliciosa infusión típica en mi país, Argentina.

Diez minutos después de aplicar Phenomene Verte sobre mi piel, se vuelve azucarado: la amielada magia del jazmín del país, el ámbar y el absoluto de lavanda está trabajando. Hay también una pincelada terrosa por el cistus y el vetiver, que le agrega un poco de sequedad -casi “polvorosidad”- pero no llega a ensuciar la composición.

La casa trabaja con ingredientes naturales y esa es la razón por la cual el olor de sus productos no son de larga duración. Pero esa -para varias personas- “desventaja” se compensa con una fusión perfecta con la piel y con una bella historia perfumada de verde.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de Parfums Lalun.

imagen: Botanical.com

imagen: Botanical.com      Jazmín del País (jasmine grandiflorum)

Parfums Lalun Phenomene Verte – Not just any old shade of green

The American West Coast is a fertile ground for new talented perfumers like Maggie Mahboubian. She launched her own brand, Parfums Lalun, in 2012 at the latest L.A. Artisan Fragrance Salon. On that opportunity I was unfortunately unable to try her creations but I managed to to do so a few months later, in San Francisco.

Every fragrance in this collection is a story with a beginning, a middle and end. I think that it is what always surprise me in a composition, even beyond its beauty. Or maybe that is precisely its beauty… I’m not sure. However, in this review I’m wondering about another concepts dilemma.

While smelling Phenomene Verte I realized that we often say “Oh, it’s a green fragrance” or “This perfume belongs to green family” as if that were enough to define them. But, what does “green” mean in perfumery? Actually, it can be fresh or dry and can allude to grass or leaves, green beans or herbs. All of them are sharing this green aspect but they are quite different from each other.

So, in this case, we are talking about a fragrance which is herbaceous and about deep green leaves. It’s an eau de toilette with a fresh but sunny spirit. It opens with thyme, bay leaf, rosemary and artemisia notes. Although yerbamate is not listed as ingredient, I confess that at all times I link the scent with it. It smells like the delicious and heartwarming infusion typical of my country, Argentina.

Ten minutes after applying Phenomene Verte on my skin it becomes sugary: the honeyed magic of jasmine grandiflorum, amber and lavender absolute is working. There is also a hue of soil because of labdanum (cistus) and vetiver, they add a little bit of dryness -almost “dustiness”- but that does not turn the composition dirty.

This house works solely with natural raw materials and that’s the reason why the smell of their products isn’t very long-lasting. But that which could mean a  “disadvantage” for some people is compensated with a perfect fusion on the skin and a beautiful green-scented story.

Virginia

Origin of sample: Sample courtesy of Parfums Lalun.

imagen: Gentileza de Parfums Lalun

imagen: Gentileza de Parfums Lalun

Fragonard Fleur D’Oranger – Tan fresca como sensual

foto: Galeondeutrera.blogspot.com

foto: Galeondeutrera.blogspot.com

“Cachées sous les feuilles vernies de vert lumineux, les fleurs d’oranger nous ont livré une eau de toilette suave, tout aussi fraîche que sensuelle.”

“Tan fresca como sensual”. Con estas palabras, Fragonard Parfumeur presenta a una de sus fragancias más deliciosas: Fleur D’Oranger.
La casa fue fundada en 1926 por Eugène Fuchs en Grasse (Francia), la meca del perfume. El nombre que le puso como marca fue en homenaje al célebre pintor rococó Jean-Honoré Fragonard, nacido en esa ciudad.

La idea original de Fuchs era únicamente vender perfumes a los turistas que visitaban la zona. Este plan se mantiene casi intacto, ya que hoy sus productos sólo se comercializan en Francia (Grasse, Eze y París) y en algunos exclusivos puntos de venta alrededor del mundo. Recientemente se agregó la venta on line para unos pocos países.

Fleur D’Oranger es un homenaje a la flor del naranjo amargo, que fue hasta mediados del S.XX casi como el emblema del lugar. Luego, por cuestiones económicas, las plantaciones pasaron al norte de África. Sin embargo, rayando en lo mitológico, el aroma de esta flor revive aquellos años dorados de la Provenza.

La nota de apertura de este eau de toilette es neroli, muy fresca y apetitosa. En Argentina puede evocar a la miga de un pan dulce navideño o al aroma de las panaderías mientras hornean medialunas almibaradas (piezas similares a los croissants). Luego aparece el cuerpo de jazmín, para aportarle sensualidad. Finalmente, emerge el carácter de la bergamota, redondeada por el aura sutil del almizcle.

Nuestra opinión es que la dupla frescura-sensualidad se logra con creces y es justamente ese eje el que hace de Fleur D’Oranger una fragancia simple y a la vez notable. Por momentos dispara el recuerdo a lo tradicional de una colonia clásica. Pero luego de una hora, en su momento más gourmand, remite a lo infantil, a perfume de bebé.

Virginia

Origen de la fragancia: botella obsequiada por un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 07/09/11.

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Ramón Monegal Kiss my Name – Bomba de sol y tuberosa

foto: Botanus.com

foto: Botanus.com

No apta para tímidas, Kiss my Name es una tuberosa enorme que podrá recordar a más de uno el perfume original de Carolina Herrera. Resueltamente más moderno y depurado que cualquier fragancia de los ’80s -aunque igualmente extrovertida- esta creación de Ramón Monegal irradia energía.

Kiss my Name no retrata a la tuberosa de manera hiperrealista ni ubica a la flor en un escenario natural. Monegal nos brinda una visión contemporánea y urbana donde la flor se halla más a gusto en una gran metrópolis -entre cristales y metal- que en el campo. Aunque este perfume me hace pensar en nardos frescos, acomodados con cuidado en un florero de acero lustroso, la condición citadina no va en detrimento de su carácter soleado.

La salida -un poco metálica, un poco frutal-  es vibrante y algo estridente. Luego de unos minutos, el volumen se atenúa y la mezcla se torna mucho más suave, cálida y balsámica. Hipnotizada por el aroma narcótico de la tuberosa, al usarlo me cuesta alejar la nariz de las muñecas.

No puedo identificar aquí las notas con demasiada claridad, excepto por la tuberosa, neroli y el almizcle blanco presente en la base de la mayoría de las creaciones de Ramón Monegal. La marca menciona también absoluto de jazmín egipcio, iris y bálsamo de Tolu.

El luminoso Kiss my Name resulta tanto un perfume de bienestar como una declaración de alegría. Su longevidad es excelente y el aroma persiste en la ropa por varios días. Uno de mis favoritos de esta casa, junto con Ambra di Luna y Cuirelle.

Caro

Origen de la muestra: Gentileza de Ramón Monegal Perfumes

foto: Ramonmonegal.com

foto: Ramonmonegal.com

Ramón Monegal Kiss my Name – Sunny tuberose bomb

Not for the shy, Kiss my Name is a big tuberose that may remind some of the original Carolina Herrera perfume. Resolutely more modern and streamlined than any fragrance from the ’80s -although no less extroverted- this Ramón Monegal creation radiates energy.

Kiss my Name is not an hyperrealistic rendition of tuberose  and does not place the flower in a natural setting. Monegal gives us a contemporary, urban take where the flower seems more at ease in a big metropoli -among glass and metal- than in the countryside. Although this fragrance makes me think of freshly cut tuberoses carefully arranged in a polished steel vase, the big city character doesn’t detract from its sunniness.

The opening -a bit metallic, a bit fruity-  is bright and somewhat strident. After a few minutes, any possible loudness subsides and the blend becomes much softer, warm and balsamic. Entranced by the narcotic scent of tuberose, when I wear it I have a hard time keeping my nose away from my wrists,

I cannot pick apart the notes very clearly here except for tuberose, neroli and the white musks  present in the base of most Ramón Monegal fragrances. The brand also lists Egyptian jasmine absolute, iris and Tolu balsam.

The luminous Kiss my Name is both a feel-good fragrance and a declaration of joy.  Its longevity is excellent and the scent still pervades clothes many days after wearing. One of my favorites from this house alongside Ambra di Luna and Cuirelle.

Caro

Origin of sample: Courtesy of Ramón Monegal Perfumes

L’Artisan Parfumeur Thé Pour Un Été – Un acorde veraniego

imagen: Jacobgallery.com  Summer heat  artista: Vidan

imagen: Jacobgallery.com      Summer heat            artista: Vidan

La maison francesa de perfumes L’Artisan Parfumeur fue una de las primeras casas de nicho. Fundada en 1976 por Jean Laporte, llega hasta hoy con una tradición intachable. La reputación que han logrado no fue a fuerza de campañas publicitarias, sino de la perfecta combinación entre clasicismo, vanguardia, calidad y exclusividad.

Allá por el año 1996,  una talentosa, bella y delicada Olivia Giacobetti trajo a nuestras narices este eau de toilette. De nombre muy sugestivo, Thé Pour Un Été, incursiona en esas aguas con las que anhelamos perfumarnos los días de calor agobiante. Se trata de una fragancia mediterránea de fórmula ligera, que puede tener cierta reminiscencia al Eau Parfumée au Thé Vert de Bvlgari (1992).

Lo que atrapa es su sencillez. Al comienzo es cítrico, pero no de forma energizante sino reconfortante. Es una frescura que relaja porque se percibe maderosa. El cedro aplaca lo chispeante del limón y a la vez le da más cuerpo y permanencia. Lo verde viene después; es astringente, esa sensación seca que parece sentirse en el paladar.

Tersura de almizcle y dulzor de flor blanca coronan esta fragancia cítrica floral, que es casi un acorde veraniego. Suave frescura, dulce y etérea.

Virginia

Origen de la muestra: obsequio de un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 19/10/11.

foto: Bcnperfum.com

foto: Bcnperfum.com