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LM Parfums Ambre Muscadin – Oscuro terciopelo

imagen: Mesgrainsdesel.canalblog.com

imagen: Mesgrainsdesel.canalblog.com

Con el correr de los años -de la misma manera que sucede con cosméticos y prendas de vestir- desarrollé la capacidad de saber a priori qué perfumes funcionarán sobre mi piel. Las distancias largas son en parte culpables del desarrollo de esta habilidad en la que he logrado un porcentaje de éxitos bastante alto. Ambre Muscadin, una arriesgada compra que hice, pertenece a la última categoría.

Los perfumes de la línea LM Parfums, fundada por Laurent Mazzone, han sido creados en colaboración con distintos narices. Ambre Muscadin en particular fue compuesto por la tempranamente desaparecida y muy talentosa Mona di Orio. El nombre de esta fragancia alude a los atildadísimos Muscadins, esos jóvenes reaccionarios que se oponían a los excesos del Terror, vestían ropas extravagantes y cuidaban su aspecto personal al extremo.   Se dice que la denominación Muscadins deriva del almizcle (musc) con que estos hombres se perfumaban, aunque el término estaba ya en uso años antes de su aparición en escena.

Ambre Muscadin trae al instante a mi mente otras dos fragancias que adoro: Mona di Orio Ambre y Editions de Parfums Musc Ravageur. Más profundo, más dulce e intenso que cualquiera de ellos dos, resulta también menos abstracto. La salida es puro cedro, opulento y resinoso. Por un momento me pregunto si no debería ser rebautizado como Cèdre Muscadin. Una violeta oscura y aterciopelada asoma brevemente por debajo del verdor conífero. Antes de poder siquiera darme cuenta, me encuentro arrastrada por un torbellino de  miel, ámbar y vainilla. Ambre Muscadin es espeso y dulce, pero la omnipresente nota de cedro corta el dulzor manteniéndolo a raya; como consecuencia la composición nunca se vuelve empalagosa. El fondo es atalcado y almizclado, con matices animales pero no sucio en exceso.

Hay un halo de nostalgia alrededor de Ambre Muscadin, pero el resultado no es anticuado. Nada en él huele sintético y personalmente lo encuentro maravillosamente reconfortante. Su tenaz abrazo avainillado permanece conmigo durante horas.

Caro

Origen de la muestra: botella comprada en Osswald NY

foto: Lmparfums.fr

foto: Lmparfums.fr

LM Parfums Ambre Muscadin – Dark Velvet

Through the years -much as it happens with cosmetics and clothing items- I have developed an ability to know a priori which fragrances will work on me. Let’s say long distances are to blame for the development of said ability. With a quite high success ratio, I’ve had few misses and many hits. Ambre Muscadin, a risky  unsniffed purchase, belongs in the latter category.

The fragrances in the LM Parfums line, founded by Laurent Mazzone have been created in collaboration with several noses. Ambre Muscadin, in particular, was composed by the late and enormously gifted Mona di Orio. The name of this fragrance alludes to the prodigally perfumed Muscadins, those reactionary youths who opposed the excesses of the Terror, wore extravagant clothes and took meticulous care of their personal aspect.   It is said the  denomination Muscadins derives from the musk (musc) with which these men scented themselves, although the term was already in use years before their appearance.

Ambre Muscadin brings instantly to mind two other fragrances that I love: Mona di Orio Ambre and Editions de Parfums Musc Ravageur. Deeper, sweeter and more intense than any of those two, it also smells less abstract.

The opening is all about cedarwood at its most opulent and resinous. For a moment, I wonder whether this should be renamed Cèdre Muscadin. A dark, velvety violet briefly peeks from underneath the coniferous greenness. Before I can even realise it, I am carried away by a whirlwind of honey, amber and vanilla. Ambre Muscadin is thick and sweet but the omnipresent  cedarwood note cuts through the sweetness keeping it at bay; consequently the composition never becomes cloying. The drydown is powdery and musky, slightly animalic but not excessively dirty.

There is an aura of nostalgia about Ambre Muscadin, but the result is not passé. Nothing in it smells synthetic and I find it wondefully comforting. Its tenacious vanillic embrace holds me for hours on end.

Caro

Origin of sample: bottle purchased at Osswald NY

Etat Libre d’Orange Putain Des Palaces – El cuerpo como protagonista

imagen: Artrenewal.org - La Toilette - artista: Delphin Enjolras (1857-1945)

imagen: Artrenewal.org – La Toilette – artista: Delphin Enjolras (1857-1945)

Un nombre tan escandaloso no puede más que dirigir nuestra mente al momento de abordar esta fragancia. Es un juego a descubrir en qué parte de la armonía aparece el perfil de esa mujer dada al negocio de los placeres carnales.

En realidad, la clave de este perfume de la casa francesa Etat Libre d’Orange es que no busca esconder los olores naturales del cuerpo -como por ejemplo el sudor- sino que los exalta. O, al menos, los homenajea. Y pensar que el sudor es sólo cosa de prostitutas sería muy hipócritamente burgués de nuestra parte ¿verdad?

La perfumista Nathalie Feisthauer inaugura con una sensación cremosa -rayana en lo gourmand– de violetas y absoluto de rosa. Evoca el momento de destapar un lápiz labial y deslizarlo suavemente sobre nuestros labios. La mandarina y el lirio del valle conectan con el polvo de arroz que envuelve con sus reminiscencias de talco perfumado.

La parte animálica -humana, diría yo en este caso- comienza a brotar, especiada y entre dulce y salada. Huelo jengibre, cuero y -tal vez- civeta. La impronta final es ambarada y cumínica, con sutiles matices frutados. Ese halo de comino puede ser intimidante la primera vez, pero mi recomendación es que se den tiempo para apreciarlo en un todo. Comprender Putain Des Palaces puede llevar más de un día.

Virginia

Origen de la muestra: Obsequio por compra en Luckyscent Scent Bar.

foto: Etatlibredorange.com

foto: Etatlibredorange.com

Etat Libre d’Orange Putain Des Palaces –  The human body as motif

Such a scandalous name obviously guides our mind when we smell this fragrance for the first time. It feels like a game to discover in which part of the harmony appears the profile of the woman given to the business of carnal pleasures.

Actually, the key of this Etat Libre d’Orange perfume is that it doesn’t pretend to hide the normal body odors -such as sweat- but exalts them. Or, at least, it celebrates them. And to think sweat just a matter of prostitutes would be very hypocritical burgeois of us, right?

Nose Nathalie Feisthauer opens the compositions with a creamy -almost gourmand– sensation of violets and rose absolute. It evokes the precise moment when one uncovers a lipstick and slides it smoothly on her lips. Mandarin and lily of the valley connect with rice powder, reminiscent of perfumed body powder, which envelops the wearer like a cocoon.

Then the animalic part – human, I should say in this case- begins. It sprouts spicy, oscillating between sweet and salty. I smell ginger, leather and, perhaps, civet. The final impression is cuminic and ambery with subtle fruity overtones. The first time the cumin halo can be intimidating, but my recommendation is to allow time to appreciate it in a whole. Understanding Putain Des Palaces can take more than one day.

Virginia

Origin of sample: Gift-with-purchase vial obtained at Luckyscent Scent Bar.

Top Ten – Otoño en Septiembre

foto: Listofimages.com

foto: Listofimages.com

Habiendo vivido toda la vida en el Hemisferio Sur y luego de un año de residir en el del Norte, para mí sigue siendo novedad el hecho de tener las estaciones invertidas. Septiembre fue siempre sinónimo de Primavera (perspectiva que en breve ofrecerá Caro). Sin embargo, ahora es el mes del Otoño.

Más de una vez he declarado mi devoción por esta estación fresca pero de colores cálidos. También he señalado que el cambio de temporada no implica necesariamente -en la práctica- usar determinado perfume. Sin embargo, instintivamente solemos buscar en las fragancias ciertos aspectos que comparten algún aspecto con el clima y el paisaje que nos rodea.

Imagino al otoño tibio y dulzón, especialmente de la mano de composiciones ambaradas y acordes chipre. Algo de ese espíritu es el que exhalan mis siguientes favoritos, además de mencionar a un par de candidatos extraídos de mi whishlist.

Hermés Eau Des Merveilles envuelve en una atmósfera cálida y árida, combinando las notas de cedro, pimienta y naranja.

House Of Matriarch Ambre Vie es completamente una oda al otoño. Ambreína, vainilla, miel y tabaco simulan un espectacular y acogedor atardecer.

Sisley Soir de Lune es una pócima espesa con mimosa, sándalo, musgo de roble y patchouli. Tan moderna como elegante, se abre paso con indiscutida originalidad.

PK Perfumes Gold Leather es esa luz solar radiante que nos acaricia pero no nos agobia, encadenando retama, haba tonka y benjuí.

Annick Goutal Grand Amour es fresco y dorado. Sumamente floral y ambarado, fusiona el embelesante aroma del jacinto con el de la madreselva para después fundirlo con rosas, mirra y ámbar.

Chloé Eau De Parfum Intense es uno de mis dos favoritos de la marca. Sin complejidades, entreteje magistralmente una rosa pura con hebras de sándalo, cedro y pimienta rosa.

Chanel Les Exclusifs Beige es esa dulce indulgencia para los días más destemplados. Decididamente femenino, la tibia consistencia de la miel marida a la fresia y al frangipani.

Comme des Garçons Red Sequoia, sinónimo de un paseo por el bosque. El aire que allí se respira es interpretado por notas de caoba, jazmín y canela.

Y como amante de los perfumes que soy, tengo una lista interminable de fragancias que quisiera probar. Sin embargo, hay dos que intuyo podría agregar a esta lista otoñal:

Diptyque Eau Duelle, que ha sido reinterpretado y aún no he tenido la oportunidad de olerlo. La identidad de esta fragancia corre por la conjunción de té de Ceylan, vainilla de Bourbon y ambroxina.

Decennial LuckyScent Nuit Épicée es un capricho gourmand. Lo imagino como un sublime cobijo creado por la sinergia entre violetas, almendras, ambar y praliné.

Virginia

foto: Hellogiggles.com

foto: Hellogiggles.com

Top Ten – Autumn in September

I have lived all my life at the Southern Hemisphere. However, after a year living in the US, it still feels strange to have “inverted seasons”. For me, September was always synonymous with Spring (Caro will offer that perspective later). But now, this month means Autumn.

Many times I have stated my devotion to this cool season and its warm colors. Also I have expressed that the change of seasons doesn’t necessarily imply -in practice- to wear a specific perfume. Notwithstanding, we usually look for fragrances that share some aspect with the weather and surrounding landscape.

I imagine Autumn with warm sweetish hues, going along especially with ambery compositions and chypre chords. Some of that spirit is exhaled by the following favorites of mine, mentioned with a couple of “Fall nominees” from my whishlist.

Hermés Eau Des Merveilles surrounds the wearer with a warm and dry atmosphere, combining cedar, pepper and orange notes.

House Of Matriarch Ambre Vie is a whole ode to Autumn. Ambreine, vanilla, honey and tobacco simulate a cozy and spectacular sunset.

Sisley Soir de Lune is a thick potion of mimosa, sandal, oakmoss and patchouli. As modern as elegant, it breaks throughs with undisputable uniqueness.

PK Perfumes Gold Leather is that shining sunlight that caresses us but not overwhelms, connecting broom, tonka bean and benzoin.

Annick Goutal Grand Amour is cool but golden. Extremely floral and ambery, it merges the ravishing hyacinth aroma with honeysuckle and a blend of roses, myrrh and amber.

Chloé Eau De Parfum Intense is one of my two favorites of the brand. Withouth complexities, it masterfully interweaves a sheer rose note with threads of sandal, cedar and pink peppercorn.

Chanel Les Exclusifs Beige is the sweet indulgence for the coldest days. Decidedly feminine, the warm consistency of honey pairs to freesia with frangipani.

Comme des Garçons Red Sequoia, a synonym for a walk through the woods. The air that you can breathe is here interpreted by caoba, jasmine and cinnamon notes.

And a as a perfume lover, I have an endless list of fragrances that I want to try. However there are two of them that I infer can be part of this autumnal list:

Diptyque Eau Duelle, that has been reinterpreted but I have not had the oportunity of smell it yet. Its identity goes through the conjunction of black Ceylan tea, Bourbon vanilla and ambroxin.

Decennial LuckyScent Nuit Épicée is a gourmand whim. I imagine it like a sublime shelter made with the synergy among violets, almonds, amber and praliné.

Virginia

L’Or de Torrente – Dulzor de alta costura

foto: Frommers.com - Comedor de estilo Belle Epoque de Le Train Bleu en la Gare de Lyon, París

foto: Frommers.com – Salón del restaurant Le Train Bleu en la Gare de Lyon, París

Este es uno de esos perfumes envueltos en un halo de misterio y que dejan con ganas de más. Aparentemente sólo se vendió en Europa, luego se discontinuó y ahora la marca lo vende online. Hablo de L’Or de Torrente.

La maison de costura Torrente fue fundada en 1968 por Rose Mett (hermana de Ted Lapidus)L’Or se lanzó en el 2001 y  luego hubo otras versiones. Se rumorea que nació bajo la égida de la firma Elizabeth Arden, aunque el frasco lleva un sticker en la base con el nombre de la empresa Selective Beauty. Creado por el perfumista Jean Jacques, este parfum floral-frutado habla de la alta costura, de una mujer elegante y del lujo.

La botella es inolvidable: un óvalo de cristal coronado con hojas doradas. Evoca la sensualidad de las curvas femeninas y la delicadeza de las incrustaciones de Torrente en sus vestidos. Sin dudas, evoca perfectamente a un talismán o una joya preciosa.

Estrictamente, las notas de salida son magnolia, litchi, mandarina, baya o pimienta rosa y kiwi. Las notas de corazón son cedro, iris y raíz de angélica, todas engarzando un acorde inédito de rosa y café. Las notas de fondo son ámbar, vainilla y “maderas preciosas”.

La experiencia de aplicarlo sobre la piel erradica cualquier prejuicio (si lo hubiere) de que a primera vista parece un perfume de señora mayor. No es un perfume agresivo, pero sí tiene mucha presencia y distinción. Se da el lujo de ser único y de no remitir inmediatamente a algún otro perfume. Pero a pesar de vedarnos esa asociación, es muy reconfortante irlo recorriendo sensorialmente.

La historia comienza con una aparición casi efervescente de kiwi y pimienta rosa, muy frutada. Por momentos, evoca al aroma de una bebida destilada. Luego aparece el cedro encadenado al iris, mientras las notas de café comienzan a despuntar. Las maderas con la vainilla dan tibieza y el ámbar aporta su toque dorado. Es en estos minutos donde recién se aprecia la femineidad de la rosa.

L’Or empieza y termina en dulzor, pero con el talento de pasar fluídamente del dulzor fresco de las frutas al dulzor cálido de la vainilla. Y en el medio hay un momento en el que el café se une a la aspereza de la madera, trasladando la mente al aroma de un bar de la belle époque, donde el olor del mobiliario y los revestimientos de madera se funde con el de la taza de café humeante y espumoso que tenemos enfrente, sobre la mesa. Pero cuando las notas de café se funden con la vainilla, nos llevan de la mano a la infancia y al placer de desenvolver un caramelo duro de chocolate y llevárnoslo a la boca.

Virginia

Origen de la fragancia: obsequio de un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 31/08/11.

foto: Fragrantica.com

foto: Fragrantica.com

 

Hermès Hermessence Ambre Narguilé – Fantasía orientalista

pintura: The-athenaeum.org  artista: Fernand Cormon  "Femme au Narguile", 1878

pintura: The-athenaeum.org    artista: Fernand Cormon    “Femme au Narguile”, 1878

Aún sin ser fan del (larguísimo) período minimalista de Jean Claude Ellena,  entiendo su atractivo. El nariz in-house de Hermès  compone fragancias modernas y ligeras que pueden usarse incluso en los ámbitos más “perfume-fóbicos”. Gracias al cielo, algunas de sus creaciones también logran satisfacernos a los amantes de fragancias más robustas.

Creado en 2004, Ambre Narguilé se lanzó entre las cuatro primeras eaux de toilette de la colección Hermessence  (Ambre Narguilé, Rose Ikebana, Vetiver Tonka y Poivre Samarcande). Quizás sea, junto con Vetiver Tonka, la estrella más brillante en la línea, por estos días bastante más extensa.

Es aquí donde deslumbra la alquimia de Ellena, ya que logra transformar  tabacoámbar en algo etéreo, como los fantasmas del tabaco y el ámbar. Ambre Narguilé se despoja de su peso, pero a la vez conserva sustancia y profundidad.

El dulce gourmand ambarado se ha vuelto mi perfume de cabecera para los momentos de stress. Este capullo tejido en tabacomiel y frutas puede cobijar y sosegar al alma más inquieta. Cuando necesito confort extra, me consiento y me dejo embriagar por sus efluvios.  Luego de una nota realista -casi fotográfica- de manzana roja, las capas se despliegan lentamente, como volutas de humo, revelando especias, resinas y una pícara nota de semillas de sésamo tostadas, que presta un amargor como de nuez.

Más que un mero perfume, Ambre Narguilé resulta una experiencia sibarita -alternante entre gula y lujuria- que perdura por horas.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en tienda Hermès, Buenos Aires

foto: France.hermes.com

foto: France.hermes.com

Hermés Hermessence Ambre Narguilé – Orientalist fantasy

While not a fan of Jean Claude Ellena‘s (quite long) minimalistic period, I understand its appeal. The in-house nose for Hermès composes light and modern fragrances that can be worn even in the most perfume-phobic environments. But, thank goodness, some of his creations leave us -lovers of heftier fragrances- content too.

Created in 2004, Ambre Narguilé was released among the first four eaux de toilette of the Hermessence collection (Ambre Narguilé, Rose Ikebana, Vetiver Tonka and Poivre Samarcande). Together with Vetiver Tonka, it is perhaps the brightest star in the now more extense series.

It is here where Ellena‘s alchemy shines: he manages to transform tobacco and amber into something ethereal, like the ghosts of tobacco and amberAmbre Narguilé is stripped from its weight but holds to its depth and substance.

The sweet ambery gourmand has become my go-to comfort fragrance. This coccoon woven in tobacco, honey and fruit can shelter and soothe even the most restless soul. Whenever I feel stressed out, I indulge and let myself become intoxicated by its vapors. After a realistic -almost photographic- apple note, its layers unfurl slowly, like volutes of smoke, revealing spices, resins, and a mischievous  note of grilled sesame seed, which lend a nutty bitterness.

More than just a perfume, Ambre Narguilé is a sybaritic experience that -alternating between lust and gluttony- lasts for hours on end.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at the Hermès store, Buenos Aires