Tag Archives: ámbar – amber

Dépêche Mode Jour et Nuit – Al Perfume Desconocido

imagen: Carto.net  Jour et Nuit  artista: Maurits Cornelis Escher (1938)

imagen: Carto.net   Jour et Nuit    artista: Maurits Cornelis Escher (1938)

No sucede muy seguido, pero pasa. De hecho, me pasa con esta fragancia. Me resolví a escribir sobre este eau de toilette –cuya miniatura conservo desde hace más de una década- y me he encontrado con que no hay información sobre ella (al menos en internet).

Todo comenzó cuando, a fines del 2001, viajé a Europa. Al visitar a mi tía en París me regaló una minitalla de Jour et Nuit. “¡Qué buen perfume y qué linda botella para mi colección de miniaturas!” pensé al recibir el obsequio. Pero no conseguí data sobre la marca –Dépêche Mode– ni sobre la pirámide olfativa.

Preparando este post, investigué vía Google y foros especializados pero encontré solamente la venta on line de otras miniaturas similares. Nada sobre el año de creación (¿tal vez fue 1989?) ni el nombre del perfumista que lo creó. Nada. Así que hoy describiré, casi a modo de blind test, un perfume vintage y prácticamente inédito.

A grandes rasgos, sería una cruza de lo mejor del Chanel N°5 y del Opium de YSL. Le jour comenzaría con la irrupción de las crepusculares notas aldehídicas, seguidas por la apertura del jazmín y la tuberosa, flores blancas que imprimen un sello fuertemente indólico.

Luego hay una brisa de ylang-ylang -que haría las veces de atardecer- la cual da paso a la nuit con notas ambaradas y apenas licorosas. Una acertada combinación de (intuyo) mirravainilla y civeta. El día y la noche olfativamente retratados en este bello y desconocido perfume.

Si alguno de ustedes posee más de información sobre Jour et Nuit, le estaré profundamente agradecida si la comparte con nosotras.

Virginia

Origen de la fragancia: miniatura obsequiada por un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 29/05/12.

foto: Collections.delcampe.fr

foto: Collections.delcampe.fr

Rochas Alchimie de Rochas – Dulce exuberancia

imagen: Wikipedia.org The Spinet artista: Thomas Wilmer Dewing, circa 1902

imagen: Wikipedia.org   The Spinet   artista: Thomas Wilmer Dewing, circa 1902

Si hay algo disfrutable en la exuberancia, eso es la variedad. La chance de percibir la imagen completa y al mismo tiempo detenerse a probar cada detalle. La clave está en zambullirse… pero poco a poco.

Naturalmente, el creador de este eau de parfum conoce muy bien el secreto. El prolífico perfumista oriundo de GrasseJacques Cavallier, encuentra una placentera manera de guiar nuestro sentido del olfato hacia las profundidades de la dulzura. Las notas de Alchimie suenan un tanto intimidantes, pero no lo son en absoluto.

Primero, una bergamota balsámica atrapa nuestra atención. Luego una carnosa pulpa de durazno y ciruela emerge a la superficie. Las notas frutales son tibias y almibaradas, no estridentes y tajantes. Un almendrado corazón de lila, heliotropo y coco despliega sutiles acentos florales de rosa y jazmín.

Casi sin advertirlo, estamos en las dulces y cremosas notas de fondo. Vainilla, sándalo, haba tonka, caramelo y almizcle transmutan la exuberancia en simplicidad: un tibio y atalcado velo sobre la piel. Es un sillage muy duradero que denota femineidad y sensualidad.

Lamentablemente, esta fragancia -lanzada en 1998 por Rochas fue discontinuada hace unos pocos años. Sin embargo sus fanáticos todavía siguen buscando ejemplares de esta hermosa botella (llena, si es posible) diseñada por Serge Mansau.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en Fragrancenet.com.

foto: Fragrantica.com

foto: Fragrantica.com

Rochas Alchimie de Rochas – Sweet exuberance

If there is something enjoyable in exuberance that is variety. The chance of perceiving the whole picture and, at the same time, stopping to try every detail. The key is to dive…but little by little.

Naturally, the creator of this eau de parfum knows very well the secret. The prolific  Grasse born Jacques Cavallier finds a pleasant way to lead our sense of smell into the depths of sweetness. The notes of Alchimie sound a little intimidating, but they are not at all.

A balmy bergamot catches our attention first. Then fleshy pulp of peach and plum emerges to the surface. The fruity notes are warm and syrupy, not strident or sharp. An almondy heart of lilac, heliotrope and coconut shows subtle floral hints of rose and jasmine.

Almost without realizing it, we find ourselves in the sweet creamy base notes. Vanilla, sandalwood, tonka bean, caramel and musk transmute the exuberance in simplicity: a lukewarm and powdery veil on the skin. It’s a very long-lasting sillage that denotes femininity and sensuality.

Unfortunately this fragrance -launched in 1998 by Rochas was discontinued a few years ago. But its fans still look for this beautiful bottle (full if possible) designed by Serge Mansau.

Virginia

Origin of sample:  Vial purchased from Fragrancenet.com.

Haba tonka  foto: Fragrance-creation.com

Haba tonka foto: Fragrance-creation.com

Téo Cabanel Alahine – Flores de oro

foto: Theanglocatholic.com

foto: Theanglocatholic.com

Para fines del siglo XIX, las esencias y extraits de mouchoirs (perfumes para pañuelo) de Théodore Cabanel ya tenían una clientela leal entre los sectores más elegantes de Argel. En 1908 Cabanel se mudó nuevamente a París donde su reputación continuó creciendo. Unos años más tarde, la casa -ahora bajo la guía de la hija de Cabanel– se convirtió en la preferida de Wallis Simpson.

En 2003, una muy joven Carolina Ilacqua -ahijada de la hija de Théodore Cabanel decidió revivir la casa con la colaboración del nariz Jean-Francois Latty (creador entre otros de Eau Dynamisante, Jazz, Tsar y Drakkar Noir). La marca emplea hoy un alto porcentaje de materias primas naturales a la vez que mantiene sus perfumes dentro de un estilo clásico y muy elegante.

Cuando nuestra amiga bloguera Kafka se ofreció a enviarme una muestra de Alahine, no pude rehusarme.  Mi única aproximación a Téo Cabanel hasta el momento había sido un olisqueo veloz de Oha (un hermoso chipre de rosa) en Farmacia Centrale, en Milán.

Alahine me resultó extrañamente familiar al principio hasta que me di cuenta por qué…me recordaba a Bal a Versailles, sólo que sin la incivilizada nota animal que a veces lo vuelve difícil de usar. Kafka me había dicho que tuviera paciencia con Alahine y le diera tiempo, lo que hice obedientemente. Cada vez que lo usaba, Alahine se volvía más y más irresistible. El que me había parecido un ámbar clásico y monolítico más, empezó a desplegar sus misterios.

Ámbar licoroso con chispeante bergamota en la salida, Alahine es cálido y envolvente, un perfume generoso.  Notas luminosas de azahar, rosa búlgara, jazmín  e ylang ylang brillan como las piedras de una corona, la sensación es como si estas flores flotaran en un líquido dorado y dulzón (el azahar, que suma frescura al atalcado ámbar, es especialmente bello). El fondo aterciopelado, por momentos casi ahumado -donde notas amaderadas de sándalo y patchouli se entremezclan con vainilla y benjuí– es verdaderamente de ensueño.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de nuestra colega bloguera Kafka

foto: Teo-cabanel.com

foto: Teo-cabanel.com

Téo Cabanel Alahine – Gold flowers

By the end of the XIXth century, Théodore Cabanel‘s essences and extraits de mouchoirs (handkerchief’s scents) already had a loyal following among the fashionable set in Algiers. In 1908 Cabanel moved back to Paris where his reputation continued to grow. Some years later the house -now under the guidance of Cabanel‘s daughter- became the favorite of Wallis Simpson.

In 2003, a very young Carolina Ilacqua -goddaughter of Théodore Cabanel‘s daughter- decided to resurrect the house with the collaboration of nose Jean-Francois Latty (creator among others of Eau Dynamisante, Jazz, Tsar and Drakkar Noir). The brand today uses a high percentage of natural raw materials while keeping their fragrances classic in style and very elegant.

When fellow blogger Kafka offered to send me a sample of Alahine a few weeks ago, I couldn’t refuse.  My only approach to Téo Cabanel had, so far, been a brief sniffing of Oha (a beautiful rosy chypre) at Farmacia Centrale in Milan.

Alahine seemed strangely familiar at first until it dawned on me…it reminded me of Bal a Versailles, only lacking the impolite animalic notes that sometimes render BaV so difficult to wear. Kafka had told me to be patient with Alahine it and give it time, which I obediently did. With each successive wearing, Alahine became more and more compelling. What had appeared like yet another classic and monolythic amber started to unfold its mysteries before me.

A boozy amber with sparkling bergamot in the opening, Alahine is warm and enveloping, a generous perfume.  Luminous notes of  orange blossom, Bulgarian rose, jasmine and ylang ylang shine like gems in a crown; it feels as if the flowers floated in a golden sweetish liquid (the orange blossom which adds freshness to the powdery amber is especially beautiful). The velvety  drydown, at times almost smoky -where woody notes of sandalwood and patchouli mingle with vanilla and benzoin– is truly dreamy.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of fellow blogger Kafka

Parfums Lalun Phenomene Verte – No cualquier verde

imagen: Artselector.com Chlorophilia and Green Paintings   artista: Karim Blanc

imagen: Artselector.com Chlorophilia and Green Paintings artista: Karim Blanc

La costa oeste norteamericana parece ser un terreno fértil para el surgimiento de nuevos y talentosos perfumistas, como Maggie Mahboubian. Ella lanzó su marca, Parfums Lalun, el año pasado en el último L.A. Artisan Fragrance Salon. Desafortunadamente, en aquella oportunidad no pude conocer sus creaciones per sí fue posible unos meses después en San Francisco.

En esta colección cada fragancia es una historia con un principio, desarrollo y un final. Creo que eso es lo que siempre me sorprende en una composición, más allá incluso de la belleza. O tal vez allí resida la belleza… no estoy segura. Como sea, en esta reseña me planteo otro dilema de conceptos.

Mientras olía Phenomene Verte encontré que a menudo solemos decir “Oh, es una fragancia verde” o “Este perfume pertenece a la familia verd” como si ésto fuera suficiente para definirlos. Pero ¿ qué significa “verde” en perfumería? En realidad, puede ser fresco o seco y puede aludir a pasto o a hojas o a arvejas o a hierbas aromáticas. Comparten lo “verde” pero son bastante diferentes entre sí.

Así que, en este caso, estamos hablando de una fragancia de un verde profundo, de hojas y hierbas. Es un eau de toilette con un espíritu fresco pero soleado. Abre con notas de tomillo, laurel, romero y artemisa. Aunque la yerba mate no esté listada como ingrediente, confieso que lo relaciono con ella todo el tiempo. Huele como la reconfortante y deliciosa infusión típica en mi país, Argentina.

Diez minutos después de aplicar Phenomene Verte sobre mi piel, se vuelve azucarado: la amielada magia del jazmín del país, el ámbar y el absoluto de lavanda está trabajando. Hay también una pincelada terrosa por el cistus y el vetiver, que le agrega un poco de sequedad -casi “polvorosidad”- pero no llega a ensuciar la composición.

La casa trabaja con ingredientes naturales y esa es la razón por la cual el olor de sus productos no son de larga duración. Pero esa -para varias personas- “desventaja” se compensa con una fusión perfecta con la piel y con una bella historia perfumada de verde.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de Parfums Lalun.

imagen: Botanical.com

imagen: Botanical.com      Jazmín del País (jasmine grandiflorum)

Parfums Lalun Phenomene Verte – Not just any old shade of green

The American West Coast is a fertile ground for new talented perfumers like Maggie Mahboubian. She launched her own brand, Parfums Lalun, in 2012 at the latest L.A. Artisan Fragrance Salon. On that opportunity I was unfortunately unable to try her creations but I managed to to do so a few months later, in San Francisco.

Every fragrance in this collection is a story with a beginning, a middle and end. I think that it is what always surprise me in a composition, even beyond its beauty. Or maybe that is precisely its beauty… I’m not sure. However, in this review I’m wondering about another concepts dilemma.

While smelling Phenomene Verte I realized that we often say “Oh, it’s a green fragrance” or “This perfume belongs to green family” as if that were enough to define them. But, what does “green” mean in perfumery? Actually, it can be fresh or dry and can allude to grass or leaves, green beans or herbs. All of them are sharing this green aspect but they are quite different from each other.

So, in this case, we are talking about a fragrance which is herbaceous and about deep green leaves. It’s an eau de toilette with a fresh but sunny spirit. It opens with thyme, bay leaf, rosemary and artemisia notes. Although yerbamate is not listed as ingredient, I confess that at all times I link the scent with it. It smells like the delicious and heartwarming infusion typical of my country, Argentina.

Ten minutes after applying Phenomene Verte on my skin it becomes sugary: the honeyed magic of jasmine grandiflorum, amber and lavender absolute is working. There is also a hue of soil because of labdanum (cistus) and vetiver, they add a little bit of dryness -almost “dustiness”- but that does not turn the composition dirty.

This house works solely with natural raw materials and that’s the reason why the smell of their products isn’t very long-lasting. But that which could mean a  “disadvantage” for some people is compensated with a perfect fusion on the skin and a beautiful green-scented story.

Virginia

Origin of sample: Sample courtesy of Parfums Lalun.

imagen: Gentileza de Parfums Lalun

imagen: Gentileza de Parfums Lalun

Balenciaga Quadrille (vintage) – Danza de frutas y especias

imagen: Goninet.philippe.akeonet.com

imagen: Goninet.philippe.akeonet.com

Creado a mediados de los años 1950s, Quadrille – la tercera fragancia del couturier vasco Cristóbal Balenciaga– ha envejecido mejor que muchos de sus contemporáneos. Presenta, también, características de género menos definidas que la mayoría de los perfumes de la misma era.

Bautizado con el mismo nombre que una animada danza de salón, este generoso parfum -denso, aterciopelado- camina una borrosa línea entre chipre frutado y oriental. Aquí la faceta frutada es suntuosa y profunda, expresada al estilo de los viejos tiempos. El limón en la salida no es radiante y jugoso, sino que pone de manifiesto los aspectos hesperidados de la cáscara. La ciruela y, más notablemente, una apetitosa nota de durazno endulzan la mezcla brindándole una cualidad casi almibarada. Este “almíbar” está balanceado con inteligencia  por el picor aromático del clavo de olor y los matices resinosos del cardamomo. La dulce mélange se desvanece luego contra un fondo ligeramente animal que fusiona ámbar y almizcle (y, quizás, civeta).

Quadrille guarda similaridades con el impactante Rochas Femme, pero es mucho menos exigente. No podría sentirme demasiado cómoda usando Femme para haraganear un domingo en casa; sin embargo Quadrille convierte esa misma experiencia en un pequeño lujo.

Caro

Origen de la muestra: Frasco de parfum comprado en Perfumería Togat’s, Buenos Aires

imagen: Hprints.com

imagen: Hprints.com

Balenciaga Quadrille (vintage) – A dance of fruit and spices

Created in the mid 1950s, Quadrille -the third fragrance from Basque couturier Cristóbal Balenciaga– has aged better than many of its contemporaries. It is also less gender-specific than many perfumes from the same era.

Named after a lively European ballroom dance, this rich parfum -velvety, dense- walks the tightrope between fruity chypre and oriental. Here the fruity aspect is deep and sumptuous, expressed in the style of old days. The lemon in the opening is not bright and juicy, but highlights the hesperidic aspects of the rind. Plum and, most notoriously, a mouthwatering peach note sweeten the blend making it seem almost syrupy. This “syrup” is balanced with intelligence by the aromatic piquancy of cloves and the resinous nuances of cardamom. The sweet mélange later fades into a slightly animalic background that fuses amber and musk (and, perhaps, civet).

Quadrille bears similarities to the stunning Rochas Femme, though it is much less demanding. While I wouldn’t feel completely at ease wearing Femme while lazying out at home on a Sunday, Quadrille can turn that very same experience into a small luxury.

Caro

Origin of sample: Parfum bottle puchased at Perfumería Togat’s, Buenos Aires

foto: Maison-hotes-arques.fr

foto: Maison-hotes-arques.fr