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Arquiste Parfumeur Aleksandr y Heeley Cuir Pleine Fleur – Violetas sobre cuero

imagen: Petitgaleriedart.blogspot.com   artista: Elizabeth Whitehead Violetas 1891 (Leamington Spa Art Gallery and Museum)

imagen: Petitgaleriedart.blogspot.com     artista: Elizabeth Whitehead   Violetas, 1891 (Leamington Spa Art Gallery and Museum)

foto: Jamesheeley.com

foto: Jamesheeley.com

Quizás lo que más me atrae sea el contraste entre flor frágil y material robusto, pero la de violetas y cuero siempre ha sido una de mis combinaciones preferidas. O tal vez sea porque trae al presente mis años jóvenes (caballos sudorosos, monturas, heno). Lo cierto es que el dúo violetacuero me huele a libertad y romanticismo.

Estas notas, por supuesto, pueden se presentadas de muchas maneras. Ya hemos mencionado el icónico Jolie Madame, un perfume que a pesar de su nombre es perfectamente apto para caballeros. Opciones más modernas de violetas con cuero son Aleksandr, de Arquiste, y Cuir Pleine Fleur, de Heeley.

Aleksandr -colaboración entre Carlos Huber y el nariz Yann Vasnier– es una fogosa mezcla inspirada en el duelo en el cual el poeta Alexander Pushkin resultara mortalmente herido. Me gusta pensar en él como un retrato olfativo. Aunque fogosa en carácter, la fragancia es fresca. Puede resumirse en un breve pero nítido soplo de eau de toilette perfumada a la violeta, la cualidad glacial de la nieve (quizás un vaso de vodka, bebido para instilar coraje?) y el olor amargo del cuero de Rusia.

Si Aleksandr es un retrato (y como tal insinúa rasgos de personalidad y describe el atuendo del protagonista así como su entorno) entonces el más hierático (y lineal) Cuir Pleine Fleur es un bodegón. Depurado y elegante, este suave cuero aparece cubierto por una miríada de flores que le otorgan un tinte ligeramente dulzón. El cuero es gamuza; las violetas, se pintan verdes y rodeadas de hojas. Sereno y discreto, Cuir Pleine Fleur es, sin embargo, dinámico: florece ante la nariz como un día de primavera en el campo. Es también lo más próxima que he estado a recobrar los olores de mi infancia; lo venero por eso. Aunque su evolución es lineal, la proyección y longevidad son excelentes.

Caro

Origen de las muestras: muestra de Aleksandr, gentileza de Arquiste Parfumeur; muestra de Cuir Pleine Fleur, gentileza de Farmacia Centrale, Milán.

foto: Arquiste.com

foto: Arquiste.com

foto: Watershedpost.com

foto: Watershedpost.com

Arquiste Parfumeur Aleksandr and Heeley Cuir Pleine Fleur – Violets on leather

Maybe what appeals to me is the contrast between fragile flower and tough  material, but violets and leather has always been one of my favorite pairings. Or perhaps it is because it seems to bring my younger years back (sweaty horses, saddles, hay). In any event the violetleather combination smells to me of freedom and romanticism.

These notes, of course, can be showcased in many ways. We have already mentioned the iconic Jolie Madame, a fragrance that despite its name is perfectly suited for a gentleman. More modern violet-leather offerings are Aleksandr, by Arquiste, and Cuir Pleine Fleur, by James Heeley.

Aleksandr -a collaboration between Carlos Huber and nose Yann Vasnier– is a fiery blend inspired by the duel in which poet Alexander Pushkin was mortally wounded. I like to think of it as an olfactory portrait. Though fiery in character, the fragrance is crisp. It can be summarised by a brief but vivid whiff of violet scented eau de toilette, the iciness of snow (perhaps a glass of vodka, drunk to instill courage?) and the bitter smell of Russian leather.

If Aleksandr is a portrait (and as such hints at personality traits and describe the character’s outfit and surroundings), then the more hyeratic (and linear) Cuir Pleine Fleur is a still life. Streamlined and elegant, this soft leather seems covered with a myriad flowers that lend a slightly sweetish touch. The leather is suede, the violets are green and leafy. Quiet and discreet, Cuir Pleine Fleur is still very much alive: it blooms before my nose like a Spring day in the countryside. It is also the closest I have ever come to recovering the smells of my childhood, thus I worship it. Although its evolution is linear, projection and longevity are excellent.

Caro

Origin of samples: Aleksandr sample courtesy of Arquiste Parfumeur; Cuir Pleine Fleur sample courtesy of Farmacia Centrale, Milan.

Estée Lauder Sensuous – Suave y contundente como el terciopelo

foto: Honeybee.matatelinga.net

foto: Honeybee.matatelinga.net

Si hubiera que definirla en términos visuales, diría que es transparente pero no acuática, con un cuerpo consistente pero no agobiante. Esta fragancia es un eau de parfum lanzado en 2008 por Estée Lauder y creado por Annie Buzantian. Hubo algunas versiones más, la última es Sensuous Nude (2011).

En términos generales, su dulzor es debido a las notas de mielsándalo. Eso es lo que lo hace interesante, pues logra el delicioso efecto del acorde llamado “maderas malteadas”. La sensación es análoga a la de estar oliendo un papel, tal vez una carta de amor, perfumada a la vieja usanza.

También tiene el toque animal del jazmín y la elegancia de la magnolia. Las notas florales son templadas gracias a la participación del ylang ylang, con chispas frutales de mandarina con pimienta negra que aparecen sorpresivamente hacia el final.

El resultado es una piel sensualmente perfumada por horas, con una fragancia que no aburre. Cada una de sus facetas ofrece una variante interesante (floral-frutal-amaderada-balsámica) pero siempre suave y a la vez contundente, como un vestido de terciopelo.

Virginia

Origen de la fragancia: regalo por compra en perfumería.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 18/01/12.

foto: Mimifroufrou.com

foto: Mimifroufrou.com

Vero Profumo Onda – Un revolcón en el heno

foto: Time.com (Everett)

foto: Time.com   (Everett)

Mi primer encuentro con Onda fue fortuito. Quería probar Rubj y la vendedora, sin darse cuenta, me aplicó unas gotas de Onda en la muñeca. Así que en vez de la dramática flor de naranjo que estaba esperando, me encontré con una recia mezcla de vetiver, cuero y especias. Un poco desconcertada, no logré decidirme y me fui del lugar sin comprar nada. Aunque Onda no era el floral del que estaba antojada, lo encontré extrañamente adictivo. Unos días más tarde pude probar por fin todos los perfumes de Vero Profumo y aclaré el misterio.

Las creaciones de Vero Kern llevan con orgullo los estandartes de la verdadera perfumería de nicho (libertad creativa, calidad de primera y distribución acotada) y uno tiende a adorarlas -como yo- o sentirse repelido por ellas.  Clásicas y modernas a la vez, están cargadas de estilo y erotismo, cada una a su manera.

Volviendo a Onda: cualquier cosa que me haga pensar en caballos  -no importa cuán tangencialmente- es por definición algo bueno y Onda tiene un je ne sais quoi caballuno, una vibración de establo.  Este cuero rico y enérgico me recuerda por momentos al extracto vintage de Diorling; pero mientras el Dior está envuelto en indólicos pétalos blancos, Onda resulta más melifluo y ostenta una exaltada faceta animal. Macisjengibre coriandro calientan la mezcla añadiendo un picor que hace cosquillear la nariz y acelera el pulso. La cualidad ahumada del vetiver redondea la mezcla y parece suavizar cualquier posible aspereza. Su longevidad es impresionante y, a pesar de la ilustración que elegí para esta entrada, resulta un perfume perfectamente apto para ambos sexos.

Caro

Origen de la muestra: Muestra de parfum gentileza de Vero Kern

foto: Veroprofumo.com

foto: Veroprofumo.com

Vero Profumo Onda – A roll in the hay

My first encounter with Onda happened by chance. I wanted to sample Rubj and the saleslady, inadvertedly, dabbed Onda on my wrist. So instead of the divaesque orange blossom I had been expecting, I got a tough blend of vetiver,  leather and spice. A bit puzzled, I was unable to make up my mind and left without buying anything. Even though Onda was not the floral I was craving, I found it strangely compelling. A few days later I was at last able to sample all  Vero Profumo perfumes and the mystery was solved.

Vero Kern‘s creations proudly bear the standards of true niche perfumery (creative freedom, top quality and limited distribution) and one tends to either love them -I do- or feel repelled by them. Classic yet modern, they are stylish and erotic, each one in its own special way.

Back to Onda: anything that -no matter how tangentially- reminds me of horses is a good thing and Onda has a horsey je ne sais quoi, a barn vibe. This rich and assertive leather reminds me at times of vintage Diorling extrait; but while the Dior is shrouded in indolic white petals, Onda is more honeyed and boasts an exalted animalic facet. Mace, ginger and coriander heat the blend adding a  piquancy that makes the nose tingle and the pulse beat faster. The smokiness of vetiver seems to give roundness, smoothing out any possible rough edges. Its longevity is impressive and, despite my choice of illustration for this post, it is a fragrance perfectly suitable for both sexes.

Caro

Origin of sample: Parfum sample courtesy of Vero Kern

Imaginary Authors L’Orchidée Terrible – El aroma del satén

imagen: Conchigliadivenere.wordpress.com      Nu sur satin rose  artista: Felipe Santamans (1951)

imagen: Conchigliadivenere.wordpress.com               Nu sur satin rose                              artista: Felipe Santamans, 1951

¿Cuántos géneros textiles pueden reconocer por su aroma? Si yo tuviera que identificarlos solamente por su olor -sin mirar y sin tocar- creo que ellos serían el satén, la seda y tal vez algodón. En el caso específico del satén hay un doble patrón ambivalente: frío pero tibio, seco pero húmedo.

Alrededor de un suave bouquet de lirio del valle y orquídeas, el joven perfumista Josh Meyer ha reconstruido la experiencia de oler el satén y sentirlo al tacto. El inicio fresco de aldehídos corresponde perfectamente a ese primer contacto del frío satén con la piel. Sin embargo, debido a la nota de miel que lentamente rebalsa la composición, L’Orchidée Terrible se vuelve más y más acogedora.

Tal como el nombre lo sugiere, este no es un perfume inocente. El blend sensual de orquídea, miel y almizcle blanco es luminoso pero carnal. Es una experiencia sensorial artísica de la femineidad, como la pintura de la desnudez de una mujer de piel de alabastro (¿Audrey Blavot, tal vez?).

Cuando conocí Imaginary Authors en una exhibición de perfumes en San Francisco, Josh expresó que él vive la perfumería como un arte y que todos los ingredientes deberían ser utilizados en esa dirección: crear una obra de arte. En mi opinión, esta fragancia ofrece un perfecto ejemplo de esa declaración.

Virginia

Origen de la fragancia: muestra gentileza de Imaginary Authors.

foto: Courtesy of Imaginary Authors

foto: Courtesy of Imaginary Authors

Imaginary Authors L’Orchidée Terrible – Scent of satin

How many fabrics can you recognize by their smell? If I were to identify them only by its scent -no see, no touch- I think that they would be satin, silk and maybe cotton. In the specific case of satin there is an ambivalent double pattern: cold but warm, dry but humid.

Around a soft bouquet of lily of the valley and orchid, young perfumer Josh Meyer has rebuilt the experience of smelling and feelling the touch of satin. The fresh initial blast of aldehydes perfectly corresponds with that first contact of cold satin on the skin. However, due to the fact that a honey note slowly overflows the composition, L’Orchidée Terrible becomes more and more cozy.

As the name suggests, this is not an innocent perfume. The sensual blend of orchid, honey and white musk is luminous but carnal. It’s an artistic sensorial experience of femininity, like a nude painting of a woman with alabaster skin (Audrey Blavot, maybe?).

When I met Imaginary Authors in a fragrance exhibition in San Francisco, Josh expressed that he lives perfumery as an art and all ingredients should be used in that direction: to create a work of art. In my opinion, this fragrance offers a perfect example of that statement.

Virginia

Origin of sample: Sample courtesy of Imaginary Authors.

Hermès Hiris – Acuarela en azul

foto: Iride di Augusto Bianco www.biancoiride.it

foto: Iride di Augusto Bianco    www.biancoiride.it

Hiris fue creado por Olivia Giacobetti en 1999, algunos años antes de que Jean-Claude Ellena se convirtiera en el nariz in-house de Hermès.  Podría pasar horas elogiando el talento de la Srta. Giacobetti: sus perfumes son inteligentes y transmiten una sensibilidad inusual. A pesar de estar cargados de poesía, no son difusos sino, por el contrario, muy nítidos.

Buen ejemplo del delicado estilo de Giacobetti, Hiris es un retrato de la planta de iris en su totalidad, con rizoma y todo. Este retrato es una acuarela pintada en azules: pasteles, polvorosos y -por supuesto- transparentes. El otro iris de la casa, Iris Ukiyoé, creado por  Jean-Claude Ellena para la serie Hermessence, elige hacer zoom en la flor.

Los perfumes de iris pueden resultar glaciales y crueles (sí, No.19, te estoy hablando a vos) pero Hiris logra equilibrar temperaturas. Luego de una salida fría, cobra un carácter suave y mullido que lo hace parecer cálido incluso cuando no lo es en sentido estricto. Etéreo y limpio, Hiris señala la transición olfativa desde las raíces (ilustradas por zanahoria y ambrette) a la flor (neroli, rosa). Heno miel endulzan la mezcla que, con el paso del tiempo, se torna sutilmente jabonosa y atalcada. Discreto pero definido, resulta un maravilloso perfume para la oficina. Aunque no proyecta demasiado, la longevidad es excelente para un eau de toilette.

Hiris comparte ADN con I Love les Carottes, que Olivia Giacobetti hizo después para la marca orgánica Honoré des Pres usando sólo naturales. Les Carottes resulta más terroso y vegetal. Me gusta pensar que Hiris es una muchacha distinguida y Les Carottes, su prima bohemia.

Hiris ya no se distribuye de manera amplia en Argentina, aunque puede encontrarse por un precio muy razonable en la boutique Hermès de Avenida Alvear.

Nobleza obliga: pese a que los vendedores de Hermès tienen una reputación (a veces merecida) de ser descorteses y snobs, sólo guardo palabras de elogio para Miguel y Lorena en la tienda de Buenos Aires. Son entusiastas y  conocedores sobre perfumería,  lo que hace mucho más placentera la experiencia de comprar.

Caro

Origen de le muestra: Botella comprada en la boutique Hermès, Buenos Aires

foto: Usa.hermes.com

foto: Hermes.com

Hermès Hiris – Watercolor in blue

Hiris was created by Olivia Giacobetti in 1999, some years before Jean-Claude Ellena became Hermès in-house nose. I could praise Ms Giacobetti‘s talent for hours on end: her fragrances are intelligent and convey an unusual sensitivity. Despite being laden with poetry, they are not diffuse but, instead, very nitid.

A fine example of Giacobetti‘s delicate style, Hiris is a portrait of the whole iris plant, rhyzome and all. This portrait is a watercolor painted in shades of blue: pastel, dusty and -of course- transparent. The other iris from the house, Iris Ukiyoé, created by Jean-Claude Ellena for the Hermessence series, chooses to zoom into the flower.

Iris fragrances can seem icy and heartless (yes, No.19, I am talking to you) but Hiris manages to balance temperatures. After a cold opening, it acquires a soft and fluffy character that makes it appear warm, even if it is not so in a strict sense. Ethereal and clean, Hiris makes the olfactory transition from the roots (illustrated by carrot and ambrette) to the flower (neroli, rose). Hay and honey sweeten the blend wich, over the course of time, becomes subtly soapy and powdery. Discreet but with a definite presence, it makes for a wonderful office-fragrance. Although it doesn’t project far, the longevity is excellent for an eau de toilette.

Hiris shares its DNA with I Love les Carottes, which Olivia Giacobetti later did for organic house Honoré des Pres using only naturals. Les Carottes is earthier, more vegetal. I like to think Hiris is a well-bred girl and Les Carottes, her bohemian cousin.

Hiris is not widely distributed any longer in Argentina, but it can be found for a very reasonable price at the Hermès boutique on Avenida Alvear.

Noblesse oblige: while Hermès salespeople have a (sometimes well-deserved) reputation of being rude and snobbish, I only have words of praise for Miguel and Lorena at the Buenos Aires store. They are enthusiastic and knowledgeable about fragrance and that definitely makes for an agreeable shopping experience.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at the Hermès boutique, Buenos Aires