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Tauer Perfumes Une Rose Chypree – Simplemente rojo

foto: Tauerperfumes.com

Hoy voy a mostrarles uno de los rincones más oscuros de mi alma. Muchas veces,  de manera (digamos que) inconsciente trato de no escribir sobre las fragancias que más me gustan porque no quiero que todo el mundo salga corriendo a comprarlas. Me gustaría que sean mis pequeños tesoros secretos. Por supuesto que entiendo que esos perfumes no fueron creados exclusivamente  para mi disfrute y que mucha gente sabe de su existencia, pero así y todo…

Hoy me siento un poco más…mmm…digamos generosa…y tengo ganas de hablar sobre un perfume que en verdad me transportó al olerlo por primera vez. Tauer Perfumes Une Rose Chypree encarna todo lo que quiero encontrar dentro de un frasco. Acorde chipre? Sí. Rosa búlgara? Sí. Especias? Sí. Espíritu vintage? Sí. Calidad? Sí.

Fue el mismísimo  Andy  quien me dio una muestra de Une Rose Chypree en Pitti Fragranze. No esperé demasiado y esa misma noche me rocié la muñeca con el perfume en el tren de regreso a Milán. Las tradicionales notas cítricas de la salida se tornaron especiadas y picantes a través de la adición de canela. La fragancia era brillante y opulenta. Cerré los ojos e inhalé profundamente,  imposibilitada de pensar en otra cosa que no fuera el color rojo en todas sus variantes.  Fui arrastrada por un remolino de rosas que me llevó a otra dimensión, una dimensión donde los ya cómodos asientos del Frecciarossa estaban tapizados con brocado de seda escarlata y copiosas cantidades de pétalos de rosas carmesí llovían sobre mí. Los demás pasajeros parecían rosas delgadas y fragantes, pero espinosas. Luego de la eterna lluvia de pétalos, me hundí en la base, oscura y embriagadora como vino de Bordeaux.  Allí el patchouli se mezcla con el carácter resinoso del cistus, y ambos se ven endulzados por la vainilla. Juraría que también hay algo de haba tonka ahí. El trance duró casi dos horas, hasta que mi tren llegó a Milano Centrale.

He probado en mi vida más que unos pocos chipres de rosa, pero ninguno me resultó tan mágico y conmovedor como este. Une Rose Chypree es lo que había estado buscando por tanto tiempo, lo que había tratado de encontrar en otras fragancias a las que le faltaba la longevidad o la cantidad exacta de especias. Creo que me merezco una botella. O dos. 

Caro

Origen de la muestra: Muestra cortesía de Andy Tauer

imagen: Fr.wikipedia.org     artista: Jean Béraud     ”Sinfonía en rojo y oro”

 Tauer Perfumes Une Rose Chypree – Simply red

Let me come clean about one of the darkest corners of my soul. Many times I (sort of) unconsciously try not to write about the fragrances I love most because I don’t want everybody to rush and buy them. I want them to be my little secret treasures. I  understand those perfumes weren’t created for my sole enjoyment and that many people know of their existence, but still…

Today I am feeling a bit more…ummm…let’s say generous…and I would like to talk about a fragrance that truly transported me when I first tried it. Tauer Perfumes Une Rose Chypree embodies everything I want to find in a perfume bottle. Chypre accord? Check. Bulgarian rose? Check. Spices? Check. Vintage spirit? Check. Quality? Check.

It was Andy himself who handed me a sample of Une Rose Chypree at Pitti Fragranze. I didn’t wait too long and, later that evening, sprayed my wrist with it on the train back to Milan. The traditional citrus notes of the opening  became spicy and hot via the addition of cinnamon. The fragrance was bright and rich. I closed my eyes and inhaled deeply, unable to think of anything else but the color red in all of its variations.  I was sucked into a rosy vortex that took me to another dimension, a dimension where the already comfortable seats of the Frecciarossa were upholstered with scarlet silk brocade and I was being showered with copious amounts of crimson rose petals. The other passengers seemed like thin, fragrant but thorny roses. After the neverending rose petal rain, I sunk into the base, dark and inebriating like Bordeaux wine. There  patchouli mingles with the resinous character of labdanum, and both of them are sweetened by vanilla. I would swear there is some tonka bean in the mix too. The trance lasted for almost two hours, until my train arrived in Milano Centrale.

I have tried more than a few rose chypres, but none proved as magical and moving as this one. Une Rose Chypree is what I had been searching for such a long time, what I had tried to find in other fragrances that lacked either the staying power or the right amount of spice.  I think I deserve a bottle. Or two.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Andy Tauer

JoAnne Bassett Le Voyage – Ligero equipaje cítrico

imagen: Sandrakaplan.blogspot.com    artista: Sandra Kaplan “Lemon tree”

La canción “Un beso y una flor” de Nino Bravo mencionaba un “ligero equipaje para tan largo viaje”. Es cierto que no hay nada mejor que viajar con pocas valijas: ir con lo indispensable, sin nada que agobie nuestro disfrute de lo que nos depara el camino.

También es ideal viajar con un perfume que nos acompañe y no nos sature.  JoAnne Bassett (a quien tuve el gusto de conocer en la exposición de Santa Mónica) es una de las precursoras en la perfumería de nicho norteamericana. Me mostró su libro, su mesa repleta de bellas botellas y me invitó a probar sus creaciones, entre ellas Le Voyage.

Sus ingredientes son 100% naturales. La nota cítrica es como la de un limón dulce, con tanto cuerpo que hasta parece que lo podemos morder. El corazón es floral: rosas Otto blancas, jazmín Sambac y loto rosado. Hay un suave contraste amaderado de fondo -con el sándalo y el incienso-, pero la nota cítrica siempre domina la composición.

Se trata de un eau de toilette cítrico y adictivo, de esos que uno no puede para de oler. Tiene la gran virtud de perfumar la piel intensamente y ostenta una destacable longevidad. Sin embargo, no es agobiante, no satura al olfato. Ideal también para éstos días en que el calor sofocante ha irrumpido en Buenos Aires.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de JoAnne Bassett.

foto: Joannebassett.com

JoAnne Bassett Le Voyage – Citrus light baggage

The song by Nino Bravo “Un beso y una flor” (“A kiss and a flower”) mentioned a “lightweight luggage for such a long journey”.  It’s true that there is nothing better than traveling with light baggage: just carry the essentials, nothing to overwhelm our enjoyment of what lies ahead of the road.

It’s also great to travel wearing a perfume that accompanies us and does not saturate us. JoAnne Bassett  (whom I had the pleasure of meeting at the Santa Monica exhibition) is one of the forerunners in American niche perfumery. She showed me her book, her table covered with beautiful bottles and she invited me to try her creations, including Le Voyage.

Its ingredients are 100% natural. The citrus note is like a sweet lemon, with so much contundence that makes us think we can chew it. The heart is floral: Otto white roses, jasmine Sambac and pink lotus. There is a soft-background  woody contrast with the sandalwood and incense, but the citrus note is always dominating the composition.

It’s an addictive citrus eau de toilette, the kind that you can’t stop smelling. It has the great virtue of intensely perfuming the skin and it boasts a remarkable longevity. However, it is not overwhelming, the fragrance does not saturate. Ideal also for those days when the sweltering heat has broken into Buenos Aires.

Virginia

Origin of sample: courtesy of JoAnne Bassett.

Guerlain Shalimar (vintage) – Himno al Amor

imagen: En.wikipedia.org Mumtaz Mahal

No sucede con frecuencia que un perfume sobrepase su status de clásico para tornarse legendario.

Shalimar lleva la marca de los 1920’s, la época en que fue creado y en la que su uso fue considerado un tanto impropio (bueno, también lo fueron el tango y el vals!). A pesar de esto, se ha hecho popular con al menos cuatro generaciones de mujeres y aún hoy se erige como la quintaesencia del perfume oriental.

Su nombre significa “morada del amor” en Sánscrito y proviene de los Jardines de Shalimar, en Lahore, donde el emperador Shaha Jahan solía pasear con su amada esposa, Mumtaz Mahal. Más tarde, él construiría el mausoleo Taj Mahal para honrarla luego de su prematura muerte.

Shalimar fue creado por Jacques Guerlain e hizo su debut en 1925, en la Exposition Internationale d’Arts Decoratifs, aunque la fragancia ya había estado lista unos pocos años antes. Su botella, de inspiración orientalista, fue diseñada por Raymond Guerlain, en contra las tendencias puristas, cubistas y Art Deco de ese entonces.

Shalimar envejece bien. No es infrecuente encontrar botellas viejas con su contenido en perfectas condiciones. A veces la bergamota de la salida puede haberse desvanecido o haber perdido algo de su efervescencia, pero las notas medias y de base mantienen la magia de su avainillada y atalcada sensualidad.

La fragancia abre con una bergamota astringente y chispeante, que es magistralmente contrapuesta sobre un fondo de vainilla cremosa y atalcada. El ingrediente usado, la etilvainillina, era nuevo en esos tiempos. Esta vainilla le otorga una increíble sensualidad a la mezcla, con su carácter ahumado y matices fauvistas. El líquido no es dulce en la manera pueril en que la mayoría de los perfumes lo son hoy día: este no es ningún postre, ya que la Guerlinade suma su deliciosa plenitud carnal. La Guerlinade es un acorde de notas (bergamota, rosa, jazmín, tonka, orris, resinas, notas animales y vanilla) que casi todos los perfumes Guerlain comparten, especialmente los más antiguos.

El extracto vintage es bello y profundo. Su tenacidad hace que perdure horas y horas en la piel, dejando un aura de oscura vainilla.

Caro

Origen de la muestra: botella de extracto comprada en perfumería Togat’s, Buenos Aires

Aquellos seriamente interesados en los perfumes Guerlain seguramente disfrutarán del impresionante y comprensivo blog de Monsieur Guerlain

imagen: Art-deco-weddings.com

Guerlain Shalimar (vintage) – Hymne a l’Amour

It is not often that a fragrance surpasses the status of classic and becomes a legend.

A fragrance that bears the mark of the 1920s, the time when it was created, Shalimar was deemed a bit improper back in its day (well, so were the tango and the waltz!). In spite of this, it has become popular with at least four generations of women and stands, still today, as the quintessential oriental fragrance.

Its name means ”abode of love” in Sanskrit and it derives from the Shalimar Gardens in Lahore, where emperor Shaha Jahan would spend time with his beloved wife, Mumtaz Mahal. He later built the mausoleum Taj Mahal in her honour, after her untimely death.

Shalimar was created by Jacques Guerlain and made its debut in 1925, at the Exposition Internationale d’Arts Decoratifs, although the fragrance itself was ready a few years before .  Its bottle was designed by  Raymond Guerlain in orientalist manner, against the then-current trends of purism, cubism and Arte Deco.

Shalimar ages well. It is not uncommon to find old bottles with the contents in perfect condition. Sometimes the bergamot top note might have vanished or lost some of its sparkle, but the heart and base notes keep the magic of its powdered vanillic sensuality.

The fragrance opens with astringent, sparkly bergamot  which is masterfully contrasted against a background of creamy and powdery vanilla. The ingredient used, ethylvanillin, was new at the time. This vanilla lends an incredibly sensuous quality to the blend, with its smokiness and fauvist undertones. The precious liquid isn’t sweet in the puerile way most fragrances are  nowadays: this is no dessert, as the Guerlinade adds its wonderful carnal  fullness to the juice. The Guerlinade is an accord of notes (bergamot, rose, jasmine, tonka bean, orris, gum resins, animal notes and vanilla) that nearly all Guerlain perfumes share, especially the older ones.

The vintage extrait is beautiful and deep. It lasts for hours and hours on the skin, leaving a dark vanillic aura.

Caro

Origin of sample: extrait bottle purchased at Perfumería Togat’s, Buenos Aires

I think anyone seriously interested in Guerlain fragrances will enjoy Monsieur Guerlain’s impressive and comprehensive blog.

Juliette Has a Gun Romantina – Deliciosa simpleza

foto: Teacosy.fr

Romantina, creado en 2011, llegó a las perfumerías locales este mes. Juliette Has a Gun es una línea que me merece mucho respeto, ya que sus creaciones son consistentes en estilo y olfativamente accesibles, desprovistas de complejidades innecesarias. La marca demuestra que se puede atraer a un público joven -a través de packaging e imagen- sin condescender a producir frutichoulis baratos.

La historia detrás de este perfume narra un romance efímero aunque apasionado en Roma. Romantina, aunque joven, no es pueril y resulta inteligente a pesar de su simpleza. Sus notas de flor de naranjo, vainilla y almizcle blanco -infaliblemente agradables- se funden suavemente con la piel de quien lo porta en vez de permanecer sobre la superficie. La fragancia se siente muy cremosa y limpia (la flor de naranjo y almizcle blanco añaden una jabonosidad deliciosa). El sutil osmanto presta su aroma frutado -reminiscente de damascos- y el jazmín realza la cremosidad de la mezcla.

¿Probaron alguna vez crema batida, saborizada con unas gotas de agua de azahar? Sabe tan simple y sustanciosa como Romantina. El sabor de la flor de naranjo es apenas perceptible, pero su delicada cualidad floral hace que  la crema batida se torne más decadente, logrando algo mucho más grande que la suma de sus partes. Romantina finge ser inocente, pero es en realidad una seductora cabal.

Aquellos que estén deseosos de amplificar la presencia casi invisible de Not a Perfume pero que aún no se sientan listos para la complejidad retro de Citizen Queen, pueden encontrar la compañía indicada en Romantina.

Caro

Origen de la muestra: Kit de prensa

foto: gentileza de Diffupar

Juliette Has a Gun Romantina – Delicious simplicity

Romantina, created in 2011, hit  the local counters this month. Juliette Has a Gun is a line I have a lot of respect for because their creations are consistent in style  and olfactorily accesible, devoid of unnecesary complexities. The brand proves it is possible to attract a  young customer -via packaging and image- without condescending to producing cheap fruitchoulis.

The story behind this perfume tells an ephemeral but passionate love affair in Rome. Romantina, although young, is not puerile and seems smart despite its simplicity. Its notes of orange blossom, vanilla and white musk -infallible crowd pleasers- fuse softly with the wearer’s skin instead of just sitting on top. The fragrance feels very creamy and clean (the orange blossom and white musk add a delightful soapiness). Subtle osmanthus lends its fruity scent -reminiscent of apricots- and jasmine enhances the creaminess of the blend.

Have you ever tried whipped cream flavored with orange blossom water? It tastes as simple and rich as Romantina. The orange blossom flavor is barely perceptible but its delicate floralcy makes the whipped cream even more decadent, a lot greater than the sum of its parts. Romantina  pretends to be innocent but is an accomplished seductress. 

Those who would like to go up a notch from the barely-there presence of Not a Perfume but are not yet ready for the retro complexity of Citizen Queen,  might find the right companion in Romantina.

Caro

Origin of sample: Press kit

PK Perfumes Violet Chocolatier – Pétalos de terciopelo

Daria Jabenko, “Cakes and Sweets” – imagen: cortesía de Paul Kiler

Paul Kiler es perfumista y fotógrafo, artista de la vista y del olfato. Se presentó en el LA Artisan Fragrance Salon con toda la línea de su marca PK Perfumes. También presentó una fragancia de edición limitada: Violet Chocolatier. Quién podría resistírsele con ese nombre?

Yo no me resistí y pedí oler el perfume. Ya desde el primer segundo me sentí feliz de no encontrarme con obviedades gourmands. No se trataba de tortas y bizcochos sino de los componentes en sí, del protagonismo de ingredientes con carácter.

En el inicio, el absoluto de cacao acapara por completo nuestra nariz con un simpático juego de matices: primero semiamargo, oscuro y polvoroso pero luego dulzón, blanco y cremoso. Un acorde que evoca a los damascos cubiertos con chocolate -más el toque especiado de la nuez moscada– subraya la dulzura y aporta cierta carnosidad.

La violeta y la rosa parecieran dos caras de la misma moneda: se huelen juntas pero se distinguen una de la otra. La combinación del aspecto empolvado de la violeta y el amielado de la rosa trae a la mente la sensación de pétalos aterciopelados que apenas rozan la piel.

Finalmente, las flores blancas (jazmín, magnolia, gardenia) y el ámbar brindan una base acolchada y confortable que deja sobre la piel un halo limpio y jabonoso en el que las violetas vuelven a florecer por contraste. No hago más que pensar en que si existiera una línea de productos para el cuerpo de Violet Chocolatier sería gloriosa.

Virginia

Origen de la muestra: kit de prensa.

foto: cortesia de Paul Kiler

PK Perfumes Violet Chocolatier – Velvet petals

Paul Kiler is a perfumist and photographer, an artist of sight and smell. He introduced himself and his PK Perfumes brand at LA Artisan Fragrance Salon. He also showed a limited edition fragrance: Violet Chocolatier. Who could resist that name?

I didn’t and had to smell the perfume. From the first second I was happy to meet gourmand that wasn’t literal. It was not about ‘cakes and biscuits’, but about its components, ingredients playing the leading character.

In the beginning, the cocoa absolute completely monopolizes our nose with a funny game of nuances: first a little bitter, dark and dusty but then white, creamy and sweet. A chord reminiscent of chocolate covered apricots -with the spicy touch of nutmeg– emphasizes the sweetness and adds some fleshiness.

Violet and rose seem like two sides of the same coin: they are smelled together but remain separate entities. There is a combination of a dusty aspect of violet with the honeyed hue of rose. This blend brings to mind the feel of velvety petals that barely caressing the skin.

Finally, the white flowers (jasmine, magnolia, gardenia) and amber provide a comfortable softy base and leave a clean soapy halo on the skin, where violets bloom again by contrast. I can’t help but think that if there was a Violet Chocolatier body products line it would be glorious .

Virginia

Origin of sample: Sample of press kit.