Category Archives: Reseñas – Reviews

Aftelier Cuir de Gardenia – Blanco y dulce hechizo

foto: Blog.tahiti.com

foto: Blog.tahiti.com

Imaginate que estás frente a un atado de capullos de flores de tiare. Mientras están siendo entibiados por la luz del sol, de repente… ¡pop-pop-pop-pop! Todos ellos, y sin prefacios, florecen instantáneamente. Su blanca, dulce, afrutada y jugosa fragancia va directo a tu nariz. No podés alejarte de ella… y tampoco querés hacerlo, porque has caído bajo su hechizo.

Cuir de Gardenia,la última creación de Mandy Aftel, es hechizante. Antes de que te des cuenta de ello, estás absorto por el proceso de florecimiento de una gardenia en cámara rápida. Al carecer de notas de salida, va directo a (las notas de) el corazón. El encantador espíritu del absoluto de tiare (también conocida como Gardenia de Thaití) evoca esa explosión floral blanca. El fenilacetato de etilo ofrece su aroma similar al de los alelíes, lo que resulta en un tono ambarado, similar al de una fruta madura (¿como el dátil? ¿o el higo?).

Un cremoso y casi aterciopelado matiz aparece gracias al  absoluto de jazmín grandiflorum. Este ingrediente conecta con precisión con el indólico acetato de benzilo. La dimensión naftalínica crece y crece hasta que llega un punto en que se percibe un trasfondo acuerado. Se trata del balance perfecto entre castóreo y maltol. Esta relación de figura-fondo exalta el carácter floral. Pero ese blend en segundo plano de caramelo con aceitosas notas animálicas es igual de bello que las notas principales.

Cuir de Gardenia está disponible tanto en versión extract como en la sólida. Yo probé la primera. Su fijación en la piel es deliciosa y su longevidad es muy buena (entre 3 y 4 horas). Pero a no olvidar: si bien los perfumes naturales son más efímeros que los que contienen compuestos sintéticos, sus ingredientes son más ricos y lujosos.

Virginia

Origen de la muestra: cortesía de Aftelier.

foto: Privatereceptions.wordpress.com

foto: Privatereceptions.wordpress.com

Aftelier Cuir de Gardenia – The sweet white spell

Imagine you are sitting in front of a bunch of tiare buds. They are warmed by the heat of the sun and suddenly… pop-pop-pop-pop! All of them, without any prefaces, happen to instantly bloom. Their white, sweet, fruity and juicy fragrance goes straight to your nose. You can’t get away from it… and you don’t want to, you’ve fallen under its spell.

Cuir de GardeniaMandy Aftel‘s creation, is bewitching. Before you can even notice, you are enraptured by the blooming process of a gardenia, seemingly in fast motion. This doesn’t have any top notes so it goes straight to the heart (notes). The charming spirit of tiare (aka Tahitian Gardenia) absolute evokes that white-floral explosion. The ethyl phenyl acetate offers its scent, reminiscent of sweet peas, and the result is an ambery hint, similar to a juicy ripe fruit (date? fig?).

A creamy, almost velvety, hue appears cortesy of the jasmine grandiflorum absolute. This ingredient connects precisely with the indolic benzyl acetate. The naphthalene dimension grows and grows until you are able to perceive a leathery backdrop, that is a perfect balance between castoreum and maltol. This relationship between figure and background exalts the floral character but the blend of caramel and oily animalic notes in the back is as beautiful as the main notes are.

Cuir de Gardenia is available in extrait form but there is also a solid version. I’ve tried the first one. Its fixation on the skin is delicious and its longevity is very good (between 3 and 4 hours). Remember: natural perfumes are more ephemeral than synthetic, but their ingredients are more rich and luxurious.

Virginia

Origin of sample: Vial courtesy of Aftelier.foto: Aftelier.com

foto: Aftelier.com

Nicolas de Barry Sissi Impératrice- Violetas y golosinas vienesas

imagen: Commons.wikimedia.org

imagen: Commons.wikimedia.org

Nicolas de Barry ha publicado varios libros sobre la historia y cultura del perfume (entre ellos, L’ ABCdaire du Parfum, Des Parfums à faire soi-même, L’Inde des parfums). Formado como sociólogo y politólogo, es Secretario General del prestigioso Prix François Coty y, a su vez, fue elevado a Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de Cultura de Francia en 2011.

Aunque había oido hablar del elogiado George Sand que Monsieur de Barry compuso para Mâitre Parfumeur et Gantier, no conocía mucho acerca de él hasta que encontré su colección Les Parfums Historiques en la adorable Die Kleine Theatiner Parfümerie, en Munich. Mi aproximación a Les Parfums Historiques fue cauta (en un mercado saturado de marcas de perfume una tiende a recelar de lo desconocido). “Oooh, este me gusta ¡es muy bueno!” exclamé mientras el  amable Daniel rociaba La Marquise de Pompadour -un hermoso bouquet multifloral- sobre un blotter. “¡No, no, no! DE VERDAD es muy bueno”continué entusiasmada.

Como Munich es la ciudad de nacimiento de la emperatriz Elisabeth de Austrianée Elisabeth de Wittelsbach –sobre cuya belleza y gustos escribí en mi reseña de Fantasia de Fleurs– consideré apropiado probar también Sissi Impératrice. Si bien no suelo comprar souvenirs, un recuerdo olfativo de esta encantadora ciudad me parecía buena idea.

Menos operático que Fantasia de Fleurs, Sissi Impératrice resulta más verosímil y recrea con éxito una atmósfera de fin de siècle. Logra evocar  acertadamente el aura de una mujer que nunca o rara vez se perfumaba, pero adoraba la pastelería vienesa y el aroma de las violetas.

La fragancia es muy dulce, profunda y casi de textura aterciopelada, si bien no terriblemente compleja. Podría resumirse en atalcadísimas violetas y una nota de vainilla que  cobra matices de azúcar quemada antes de evolucionar hacia una base de almizcle. Su sillage es amplio y la longevidad, sobresaliente.

Resume de manera maravillosa los gustos simples, pero exquisitos de la emperatriz. El reconfortante Sissi Impératrice pronto se convertiría en mi dulce compañía por el resto del viaje.

Caro

Origen de la muestra: botella comprada en Die Kleine Theatiner Parfümerie, Munich

foto: Maisonnicolasdebarry.com

foto: Maisonnicolasdebarry.com

Nicolas de Barry Sissi Impératrice – Violets and Viennese delicacies

Nicolas de Barry has authored several books on the history and culture of perfume (among them, L’ ABCdaire du Parfum, Des Parfums à faire soi-même, L’Inde des parfums). Trained as sociologist and politologist, he is General Secretary of the prestigious Prix François Coty and, in turn, he was elevated to Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres by the French Ministry of Culture in 2011.

Although I had heard of the much praised George Sand that Monsieur de Barry created for Mâitre Parfumeur et Gantier, I knew practically nothing about him  until I stumbled upon his Les Parfums Historiques collection at the adorable Die Kleine Theatiner Parfümerie, in Munich. My approach to Les Parfums Historiques was cautious (in a market saturated with perfume brands, one tends to be wary of the unknown). “Oooh, I like this. This is very good!” I exclaimed as the charming Daniel sprayed La Marquise de Pompadour -a beautiful multifloral bouquet- on a blotter. “No, no, no! This is REALLY good”I enthused.

Since Munich is the birthplace of Empress Elisabeth of Austria, née Elisabeth von Wittelsbach -about whose  beauty and tastes I’ve written on my review of Fantasia de Fleurs– I deemed it approppriate to try Sissi Impératrice too. While I am not one to buy souvenirs, an olfactory memory of this enchanting city seemed like a good idea.

Less operatic than Fantasia de Fleurs, Sissi Impératrice is also more credible and successfully manages to recreate a fin de siècle atmosphere. It is likelier to evoke the aura of a woman who rarely or never wore fragrance but adored fine Viennese pastries and the scent of violets.

The fragrance is very sweet, deep and almost velvety in texture although not terribly complex. It could be summed up as the powderiest of violets and a vanilla note which acquires undertones of burnt sugar before evolving into a musky base. Its sillage is ample and its longevity, outstanding. It wonderfully epitomizes the empress’ simple yet exquisite tastes.The soothing Sissi Impératrice would soon become my sweet companion for the rest of the journey.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Die Kleine Theatiner Parfümerie, Munich

foto: Dw.de

foto: Dw.de

Oliver & Co. Resina – Bálsamo hipnótico

imagen: Bookworkschicago.blogspot.com

imagen: Bookworkschicago.blogspot.com

Entiendo los perfumes de Oliver Valverde no como meras fragancias sino también como creadores o potenciadores de estados de ánimo y clima. El joven nariz español ha ganado mi respeto con sus creaciones de autor, que resultan tan originales como fáciles de llevar.

Resina es ambarado y balsámico, pero no denso. La salida se siente tan picante que la nariz puede arder si se inhala desde muy cerca: nuez moscada, anís estrellado jengibre  parecen envueltas en una cáscara gomosa, con reminiscencias de látex. Luego de unos pocos minutos los bordes filosos se suavizan, la mezcla se dulcifica y adquiere matices otoñales que me recuerdan un poco al extraordinario Vetiverus de Oliver & Co.. Extrañamente hipnótica, la frialdad plateada del incienso pinta trazos contrastantes sobre un fondo cálido y mullido de bálsamo de Tolu, benjuí y opopanax. Acogedor, envolvente y aun así liviano, Resina tiene una persistencia notable.

A pesar de haberlo probado en varias ocasiones, no me he formado una opinión cabal del elusivo Resina –es posible que prefiera al más terso Vetiverus– pero esconde algo atractivo, algo que me hace oler las muñecas una y  otra vez, y otra vez más. Horas más tarde, a lo largo del día, sigo detectando un olorcillo especiado y carnal que parece jugar a las escondidas.

Puede que no sea tan necesario definir mi opinión sobre Resina después de todo. Su aura de misterio y su condición esquiva constituyen la fascinación más grande.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Oliver & Co.

foto: Oliverandco.es

foto: Oliverandco.es

Oliver & Co. Resina – Hypnotic balsam

I understand Oliver Valverde‘s fragrances not as mere perfumes but also as mood and atmosphere creators or enhancers. The young Spanish nose has earned my respect with his auteur creations, which are as original as they are wearable.

Resina is ambery and balsamic but not dense. The opening feels so spicy that nostrils may burn if inhaled from too short a distance: nutmeg, star anise and ginger seem enveloped in a rubbery wrapping, reminiscent of latex. After a few minutes, the sharp edges become smoother,the blend turns sweeter and acquires autumnal hues that remind me of Oliver & Co.‘s extraordinary Vetiverus. Strangely hypnotic, the silvery coldness of frankincense paints contrasting brushstrokes on a warm, plush background of tolu, benzoin and opopanax. Cozy, cocooning but still lightweight has outstanding tenacity.

Despite having road-tested it several times, I have not fully made up my mind about the elusive Resina –I might prefer the smoother Vetiverus– but there’s something compelling about it, something that makes me smell my wrists again and again and yet again. Hours later, into the day, I keep catching these mysterious whiffs, spicy and carnal at a time, that seem to play hide and seek. There might be no need to make my mind about Resina after all. Its aura of mystery and its evasive condition constitute its greater fascination.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Oliver & Co.

foto: Meridianbotanicals.com

foto: Meridianbotanicals.com

Artemisia Golden Hour – Cremosas margaritas

foto: Wallpapersbuzz.com

foto: Wallpapersbuzz.com

Esos breves momentos entre el día y la noche (justo después del amanecer y antes del atardecer) llamados Golden Hour u Hora Dorada* es uno de mis favoritos de la jornada: todo luce no perfecto sino mágico, es como casi 30 minutes soñando con los ojos abiertos. Y desde ya, si no estoy demasiado hipnotizada, me encanta tomar un montón de fotografías.

Artemisia ha decidido homenajear a ese tibio momento de luz perfecta con su nuevo eau de parfumGolden Hour inicia floral, bastante verde y astringente. La fusión de tuberosa con dama de la noche (Epiphyllum oxypetalum) evoca la fragancia de una corpulenta margarita. Cognac y vainilla derraman sobre ella un matiz ambarado, dulce y cremoso. Es un romántico y onírico resplandor dorado.

Sombras sutiles como de té negro aparecen y desaparecen. Este aspecto ensambla muy bien con la nota de gálbano porque enfatiza la estructura verde, traza las hojas y el tallo; se torna en el corazón de esta composición de la perfumista Lisa Fong. El delicado trazo final, como un todo, huele a osmanto, una de mis materias primas preferidas.

Adoro el brillo cremoso que tiene esta fragancia. Es liviano pero al mismo tiempo denso, como la niebla que flota al ras del suelo.

Virginia

Origen de la muestra: Gentileza de Artemisia.

*Si les gustaría saber los horarios en que pueden disfrutar la Hora Dorada en donde viven, les comparto esta calculadora.

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Artemisia Golden Hour – Creamy daisies

Those brief moments between day and night (just after sunrise and before sunset) called Golden Hour* are one of my favorites: everything seems not perfect but magical, it is like 30 minutes of daydreaming. And, of course, when I’m not too mesmerized by it, I love to take a lot of photographs.

Artemisia has decided to honor that warm moment of perfect light with its new eau de parfumGolden Hour starts floral, heavily green and astringent. The fusion between tuberose and night queen (Epiphyllum oxypetalum) evokes a full-bodied daisy fragrance. Cognac and vanilla shed an ambery, sweet and creamy hue on it. It’s a romantic and oniric golden glow.

Subtle bitter shadows, reminiscent of black tea, alternately show up and disappear. This aspect is flawlessly assembled with the galbanum note because emphasizes the green structure and outlines the leaves and stem; it becomes the heart of perfumer Lisa Fong‘s composition. The delicate drydown as a whole smells like osmanthus, one of my favorite raw materials.

I love the creamy radiance of this fragrance. It’s lightweight but substantial at the same time, like fog floating at ground level.

Virginia

Origin of sample: Vial courtesy of Artemisia.

*If you would like to know the Golden Hour schedules at your place, here there is an useful calculator.

Ormonde Jayne Ta’if – Una flor apetitosa

foto: Alarabiya.net

foto: Alarabiya.net

Ormonde Jayne fue fundada por Linda Pilkington en 2002. El nariz Geza Schoen colaboró con la Srta. Pilkington en la creación de sus fragancias. Las primeras boutiques fueron inauguradas en Londres, pero la marca se ha expandido ya a otros puntos de venta a través de Europa, muchos de ellos en Alemania. Todo en Ormonde Jayne resulta pulcro y estéticamente agradable: desde el packaging a la página web a los productos mismos.
Unos cinco años atrás compré Ta’if sin haberlo probado (lo sé, lo sé…ya no hago más esas cosas) y aunque esperaba que me gustara, su hermosura me dejó sin aliento. Original sin desviarse de los cánones clásicos de belleza, Ta’if es técnicamente un floral oriental. Difiere de la mayoría de las fragancias de esta familia en que, por comparación, se siente dinámico y brillante; casi parece centellear. Ta’if debe su nombre a la Rosa de Ta’if (Rosa Damascena var. Trigintipetala) que crece en Ta’if, Arabia Saudita. Esta variedad (la misma especie que la rosa búlgara) se ha cultivado en la zona por más de 300 años y ha ganado reputación mundial.
En el perfume epónimo de Ormonde Jayne, la rosa de Ta’if parece el centro de mesa de un banquete en el que abundan delicias de Medio Oriente, un festín para los sentidos. Una cantidad generosa de pimienta rosa y hebras de azafrán es espolvoreada sobre jugosos duraznos y dorados dátiles Deglet Noor. Las especias brindan un buen contrapunto a las frutas que, de otra manera resultarían excesivamente dulces. Aunque es claro que la rosa domina la composición, se torna más redondeada y sensual a través del agregado de flor de naranjo y una base ambarada. La mezcla es exótica y compleja pero sin embargo depurada; su longevidad y sillage son excelentes.
Ta’if brilla mejor cuando se combina con humor festivo, atuendo igualmente celebratorio y una copa de champagne.

Caro

Origen de la muestra: Botella de eau de parfum comprada en boutique Ormonde Jayne, Londres

foto: Ormondejayne.com

foto: Ormondejayne.com

Ormonde Jayne Ta’if – A mouthwatering flower

Ormonde Jayne was founded by Linda Pilkington in 2002. Nose Geza Schoen collaborated with Ms. Pilkington in the creation of her fragrances. The first boutiques were opened in the city of London, but the brand has since expanded to other salespoints throughout Europe, many of them in Germany. Everything about Ormonde Jayne seems pulchritudinous and aesthetically pleasing: from the packaging to the website to the products themselves.

Some five years ago I purchased Ta’if unsniffed (I know, I know…I don’t do it anymore these days) and although I had -of course- expected to like it,its beauty rendered me breathless.Original without bending classic beauty standards, Ta’if is technically a floral oriental. It differs from most fragrances of this family in its comparatively dynamic and bright feel; it almost seems to sparkle.Ta’if owes its name to the Ta’if Rose (Rosa Damascena var. Trigintipetala) grown in Ta’if, Saudi Arabia. This variety (the same species as Bulgarian rose) has been cultivated in the area for over 300 years and has earned worldwide reputation.

In the eponymous Ormonde Jayne fragrance, Ta’if rose seems to be the centerpiece of a banquet where Mid-Eastern delights abound, a feast for the senses. A generous amount of pink pepper and saffron threads is sprinkled over juicy peaches and golden Deglet Noor dates. The spices provide good balance to the otherwise excessive sweetness of the fruits. Although rose clearly dominates the composition, it is rendered rounder and more sensuous with the addition of orange blossom and an ambery base. The blend is complex and exotic but nonetheless streamlined; its longevity and sillage are excellent.
Ta’if shines at its best when paired with a festive mood, equally celebratory attire and a glass of champagne.

Caro

Origin of sample: Bottle of eau de parfum purchased at Ormonde Jayne boutique, London

foto: Ecosalon.com

foto: Ecosalon.com