Amouage Fate Man – La irresistible fuerza de Fate

imagen: Wikimedia.org artista: Jacob Matham? "Las tres parcas", 1587

imagen: Wikimedia.org    artista: Jacob Matham?    “Las tres parcas”, 1587

Decidimos que nuestra amiga Melina sería la persona adecuada para reseñar el último lanzamiento masculino de Amouage. Melina -que conoce una cosita o dos sobre hado y destino- es una conversa de la casa Omaní desde aquella fatídica tarde en que la alentamos a olisquear algunas de nuestras botellas.

La muestra que se empleó para esta reseña fue obtenida en la boutique  Amouage en Dubai.

Amouage Fate Man – La irresistible fuerza de Fate

Los griegos hablaban del katarche, ese momento primigenio, del comienzo de todo y de cada una de las empresas humanas. Los astrólogos helenísticos y los posteriores se concentraban en ese principio para identificar los tiempos auspiciosos para iniciar un viaje, una siembra, un negocio, un matrimonio. Una aparente contradicción en términos: querer elegir algo dentro de un orden cósmico establecido, tratar de dominar un momento dentro de un tiempo que se rige por normas matemáticas, donde una gran estructura celeste nos expulsa de la participación humana. En ese complejo debate se inscribe la cuestión del destino y del sino, que es una traducción más acertada para el término fate. Necesitamos ser dueños de nuestro futuro, pero hay una vorágine que parece vapulearnos a su antojo. En esta rueda de la fortuna de naturaleza impredecible, se inscribe el Fate Man de nuestra adorada maison Amouage, con una resolución sorprendentemente optimista de la paradoja del libre albedrío y el destino.

Fate abre de manera dulcemente embriagadora, hasta picante, con ajenjo amargo y dulce, cítrica mandarina, comino, jengibre y azafrán. A pesar de la potencia de la fragancia, no es invasiva, sugiere más bien algo más íntimo que un secreto, un viaje individual al encuentro con un adivino, con su misterio y su peligro. Eran también los griegos quienes castigaban a los hombres por el pecado de hybris, el de creerse más grandes que los dioses, y hay mucho de hybris en querer escudriñar el futuro. Por eso Fate es un perfume para los valientes y los arriesgados, como siempre propone Amouage. Las notas medias son el clásico incienso de la casa, immortelle y una rosa que genera un gran confort, dentro del exotismo de la fragancia… Una sensación de control después de la explosión aromática del comienzo, la idea de que por fin somos dueños de algo de lo que nos toca transitar. Fate termina otra vez dulce, ahora sobre una base de sándalo y algo de regaliz… Un final feliz después de la incertidumbre de la máquina del Destino, la comprensión de que estamos inmersos en un viaje que dominamos poco, pero que nos es familiar y por momentos hasta feliz, que el katarche es el comienzo, pero también el tiempo preciso y purificador para poner en marcha nuestros deseos.

Por supuesto, Fate tiene una longevidad extraordinaria, a mi modo de ver es el más acabado de los perfumes de Amouage en ese sentido. Es un perfume que se sostiene durante todo el día de manera cómoda, cambiando en sus notas y acompañándonos cálidamente. Por otra parte, me da la impresión de ser uno de los perfumes más “occidentales” de la maison… Siento algo muy reconocible en su obvio exotismo, es quizás esa fuerza irresistible del destino, una experiencia tan humana y tan privada, tan magnética y tan irremediablemente imparable.

Melina Graves

foto: Amouage.com

foto: Amouage.com

Amouage Fate Man – The irresistible force of Fate

We decided our friend Melina would be the right person to review the latest masculine release from  AmouageMelina -who knows a thing or two about fate and destiny- became a convert of the Omani house on that fateful (no pun intended) evening when we urged her to smell some of our bottles.

The sample used for this review was obtained at the Amouage boutique in Dubai.

Amouage Fate Man – The irresistible force of Fate

The Ancient Greek spoke of katarche, that primal moment when everything begins, and when each one of our human ventures take off. The Hellenistic astrologers, and the ones that later followed, focused on that starting point in order to identify the auspicious time to begin a journey, a sowing, a business, a marriage. A sort of contradiction in terms: the desire to choose something that is constrained by mathematical rules, where a giant celestial structure casts us away from human participation. It is this complex debate, between destiny and fate: we need to own our future, but there is a maelstrom that beats us to its liking. In this wheel of fortune of unpredictable nature, comes Fate Man, from our beloved maison Amouage, to solve the issue of free will and destiny with a surprising optimism.

Fate Man opens in a sweet and intoxicating way, almost spicy, with bitter sweet absinth, citrusy mandarin, cumin, ginger and saffron. In spite of the power ingredients of the fragrance, it is not invasive. On the contrary, it suggests something more intimate than a secret, an individual journey to meet a clairvoyant, with its mystery and danger.

The Greek also punished men for the sin of hybris, to believe oneself greater than the gods. And there is a great deal of hybris when we try to scrutinize the future. That is why Fate is a perfume for the brave and the daring, as it is (almost) always the case with Amouage. The middle notes are the classic frankincense of the house, everlasting flower and a rose that creates an atmosphere of comfort, within the exoticism of the fragrance… A sense of control after the aromatic explosion of the beginning, the idea of being the owners, at long last, of part of the journey that has been laid out for us. Fate Man finishes again sweet, now on a base of sandalwood and liquorice… A happy ending after the uncertainty of the Machine of Destiny, the understanding of us being immersed in a trip that we can´t dominate, but that is familiar to us, and sometimes even pleasant. The katarché is the beginning, but also the right and purifying time to put our desires into motion.

Naturally, Fate has an outstanding longevity. In my opinion it is the most accomplished Amouage perfume in that sense. Fate is a fragrance that accompanies us throughout the day in a comfortable way, changing its notes with a warm rhythm. Moreover, I have the feeling this is one of the most “Westernized” perfumes of the maison… There is something very recognizable in its obvious exoticism. It is, perhaps, that irresistible force of fate, an experience so human and so private, so magnetic and so irremediably unstoppable.

Melina Graves

Hermès Hermessence Ambre Narguilé – Fantasía orientalista

pintura: The-athenaeum.org  artista: Fernand Cormon  "Femme au Narguile", 1878

pintura: The-athenaeum.org    artista: Fernand Cormon    “Femme au Narguile”, 1878

Aún sin ser fan del (larguísimo) período minimalista de Jean Claude Ellena,  entiendo su atractivo. El nariz in-house de Hermès  compone fragancias modernas y ligeras que pueden usarse incluso en los ámbitos más “perfume-fóbicos”. Gracias al cielo, algunas de sus creaciones también logran satisfacernos a los amantes de fragancias más robustas.

Creado en 2004, Ambre Narguilé se lanzó entre las cuatro primeras eaux de toilette de la colección Hermessence  (Ambre Narguilé, Rose Ikebana, Vetiver Tonka y Poivre Samarcande). Quizás sea, junto con Vetiver Tonka, la estrella más brillante en la línea, por estos días bastante más extensa.

Es aquí donde deslumbra la alquimia de Ellena, ya que logra transformar  tabacoámbar en algo etéreo, como los fantasmas del tabaco y el ámbar. Ambre Narguilé se despoja de su peso, pero a la vez conserva sustancia y profundidad.

El dulce gourmand ambarado se ha vuelto mi perfume de cabecera para los momentos de stress. Este capullo tejido en tabacomiel y frutas puede cobijar y sosegar al alma más inquieta. Cuando necesito confort extra, me consiento y me dejo embriagar por sus efluvios.  Luego de una nota realista -casi fotográfica- de manzana roja, las capas se despliegan lentamente, como volutas de humo, revelando especias, resinas y una pícara nota de semillas de sésamo tostadas, que presta un amargor como de nuez.

Más que un mero perfume, Ambre Narguilé resulta una experiencia sibarita -alternante entre gula y lujuria- que perdura por horas.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en tienda Hermès, Buenos Aires

foto: France.hermes.com

foto: France.hermes.com

Hermés Hermessence Ambre Narguilé – Orientalist fantasy

While not a fan of Jean Claude Ellena‘s (quite long) minimalistic period, I understand its appeal. The in-house nose for Hermès composes light and modern fragrances that can be worn even in the most perfume-phobic environments. But, thank goodness, some of his creations leave us -lovers of heftier fragrances- content too.

Created in 2004, Ambre Narguilé was released among the first four eaux de toilette of the Hermessence collection (Ambre Narguilé, Rose Ikebana, Vetiver Tonka and Poivre Samarcande). Together with Vetiver Tonka, it is perhaps the brightest star in the now more extense series.

It is here where Ellena‘s alchemy shines: he manages to transform tobacco and amber into something ethereal, like the ghosts of tobacco and amberAmbre Narguilé is stripped from its weight but holds to its depth and substance.

The sweet ambery gourmand has become my go-to comfort fragrance. This coccoon woven in tobacco, honey and fruit can shelter and soothe even the most restless soul. Whenever I feel stressed out, I indulge and let myself become intoxicated by its vapors. After a realistic -almost photographic- apple note, its layers unfurl slowly, like volutes of smoke, revealing spices, resins, and a mischievous  note of grilled sesame seed, which lend a nutty bitterness.

More than just a perfume, Ambre Narguilé is a sybaritic experience that -alternating between lust and gluttony- lasts for hours on end.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at the Hermès store, Buenos Aires

Ramón Monegal Cuirelle – Felino durmiente

foto: A-z-animals.com

foto: A-z-animals.com

Cuirelle es, junto con Ambra di Luna e Impossible Iris, uno de mis preferidos entre los perfumes del creador español Ramón Monegal. Lo que me atrae con locura hacia esas tres fragancias quizás sea su suavidad casi táctil. Si bien la belleza serena de Cuirelle me impactó desde un primer momento, fue luego de varios usos y con aplicación pródiga, que logré apreciar con mayor precisión sus matices y esfumaturas.

Concebido como una reinterpretación olfativa del cuero, Cuirelle pertenece a la misma familia de gamuzas melifluas que Daim Blond y Cuir Velours. Como alguien que se conmueve con facilidad ante perfumes que remitan -de cualquier modo- a gatos o caballos, en los últimos percibo vibraciones caballunas, pero el Monegal es sin dudas de carácter felino. No tan dulce como los otros dos, se presenta también más luminoso.

Aunque esta belleza tranquila intenta esconder su condición salvaje, la fiera acecha bajo la suavidad de los almizcles y la miel. Fríos trazos de incienso sobre el cálido fondo amielado sugieren una indiferencia altanera. Fragancia declaradamente moderna cuya sutileza no va en detrimento de la intensidad, Cuirelle es como un gato grande que dormita sin dejar de estar alerta a lo que sucede a su alrededor.

Feroz como un felino y dulce como la miel…¿Cómo no adorarlo? Estoy segura de que haré lugar para una botella de Cuirelle en mi colección. Además puedo pedir que, al fundirse con mi piel, también me invista con sus poderes gatunos.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Ramón Monegal

foto: Ramonmonegal.com

foto: Ramonmonegal.com

Ramón Monegal Cuirelle – Sleeping feline

Cuirelle is, alongside Ambra di Luna and Impossible Iris, one of my favorite fragrances from Spanish creator Ramón Monegal. What draws me madly to those three fragrances is, perhaps, their almost tactile smoothness. While I was instantly smitten by Cuirelle‘s serene beauty, it was only with a few wearings and prodigal application, that I came to fully appreciate its nuances and sfumature.

Conceived as an olfactory reinterpretation of leather, Cuirelle belongs in the same honeyed suede family as Daim Blond and Cuir Velours. As someone easily moved by any fragrance reminiscent -no matter how tangentially- of either cats or horses,  I get horsey vibes from the Lutens and the Goodsir, but the Monegal is decidedly feline in character. Not as sweet as the other two, it also appears more luminous.

Although this quiet beauty tries to hide its feral quality, the beast lurks beneath the softness of musks and honey. Cold strokes of incense on the warm honeyed background suggest a certain aloofness. An eminently modern fragrance whose subtlety doesn’t detract from its intensity, Cuirelle is like a big cat napping while still remaining alert to what goes on around him.

Fierce like a feline and sweet like honey…what’s not to love? I am sure I will make room for a bottle of Cuirelle in my collection. I can also wish that, upon melding with my skin, it also vests me with its catlike powers.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Ramón Monegal

foto: Beecity.fr

foto: Beecity.fr

Entrevista: Giovanni Sammarco – Perfumes suizos a la italiana

Giovanni Sammarco

Con una maestría en Leyes bajo el brazo, Giovanni Guercia Sammarco descubrió que quería ser perfumista. Decidió comenzar ese rumbo en su Italia natal y llegó a crear tres fragancias (Vitrum, Alter y Bond-T) antes de dejar su residencia en Leccé y comenzar una nueva etapa -y una nueva marca- en Appenzell, Suiza.

Giovanni, quien hoy se autodefine como un artesano de la perfumería, nos cuenta en esta breve entrevista cómo fueron esos cambios y los desafíos y proyectos que tiene por delante.

Llegaste a la perfumería desde otra disciplina. ¿Cómo fue esa transición? ¿Está completa?

Es una buena pregunta. Tengo un master en Leyes. Me preguntan sobre eso a menudo y no tengo una buena respuesta. Después de finalizar el master desarrollé un fuerte interés en la perfumería, entonces hice diferentes experiencias en este ámbito y encontré que este es mi camino. Ahora que estoy en Suiza puedo decir si está completa. Pero quizás no, este año tendré mi examen final para mi doctorado en Derecho Civil. Entonces ahí sí estará completa.

¿Por qué elegiste trabajar con perfumería natural?

Porque la Naturaleza es la maestra perfumista del mundo. Aunque creo que la respuesta correcta es que yo elegí la perfumería artesanal. Mi idea es que el perfumista tiene que ser un artesano y tiene que controlar cada pequeña cosa en cuanto a sus perfumes. No creo que un perfumista pueda ser solamente el director de su marca, el perfumista tiene que poner sus manos a la obra trabajando con las materias primas. Creo que los ingredientes naturales son más ricos y expresivos que los sintéticos pero no descarto la idea de usarlos en un futuro.

¿Crees que la perfumería es un arte? ¿ Por qué?

No, no creo que sea arte. Para mí la perfumería es una manualidad y esa es la razón por la cual creo en el valor de la perfumería artesanal. Para mí el Arte es mayor que la perfumería. Y no quisiera que me llamen artista. No creo que sea la perspectiva correcta definir a los perfumistas como artistas.

Hemos notado que ponés énfasis en la fotografía. ¿Cómo interpretás el cruce de lo visual y lo olfativo?

Sí, me encanta conectar mis perfumes con imágenes tomadas por mi amiga y experta fotógrafa Viola Cangi. Pienso que su manera de ver el mundo a través de la cámara es similar a mi estilo a la hora de componer perfumes. Creo que un aroma puede ser explicado mejor por una foto que con palabras.

Has lanzado recientemente a Sammarco Perfumes, una marca renovada. ¿Cuáles son las diferencias con su predecesora, Fragrance Scout?

Fragrance Scout es más mi viejo blog que una marca de fragancias. Ahora me mudé a Suiza, reorganicé todo y elegí lanzar mis fragancias con mi nombre. Y también con un nuevo packaging e identidad visual. Además abrí una nueva website suiza (www.giovannisammarco.ch).

Ya has creado varias fragancias y estarás presentando una nueva. ¿Cuál es tu favorita?

Tengo 3 fragancias hasta el momento. ¿Mi favorita? Es una pregunta complicada. No tengo una favorita. Todas son mis criaturas y puedo decir que cada una de ellas es favorita. La nueva que estaré lanzando – todavía estoy trabajando en ello -será un perfume de tabaco y ron. Encontré un extracto natural extraordinario de ron ¡y me enamoré de él!

Sabemos que tenés una conexión especial con nuestro país, Argentina. ¿Cómo lo describirías, en términos olfativos?

Sí, es verdad. El tema de mi tesis de maestría fue Argentina. Mis escritores favoritos son argentinos, Borges y Cortázar. Una de mis bebidas favoritas ¡es el mate! Creo que son un gran país, con estupenda gente y con el poder de cambiar el mundo. Pienso en su poder contra los dictados del FMI, en un contexto de grandes problemas además.

Describir Argentina en términos olfativos no es fácil para mí, porque nunca he estado en su país y sólo puedo imaginarlo en mi mente. Tengo que ir, tan pronto me sea posible. Pero las páginas de Borges huelen a Buenos Aires e imagino que el aroma del Aleph tiene una pincelada de absoluto de yerba mate.

Virginia

Fotos: gentileza de Sammarco Perfumes.

Giovanni SammarcoInterview: Giovanni Sammarco – Swiss perfumes with Italian style

With a Master’s degree in Law, Giovanni Guercia Sammarco realized he wanted to become a perfumer. He decided to follow that path while he was living in his home country, Italy. He has created three fragrances (Vitrum, Alter and Bond-T) before to leaving his town in Leccé and starting a new life -and a new brand- in Appenzell, Switzerland.

Giovanni, who nowadays calls himself an artisan of perfumes, tells us in this brief interview how those changes were and his next challenges and proyects.

You came to perfumery from another discipline. What was that transition like? Is it complete?

This is a good question. I have a master in Law. I was asked about this  often and I don’t have a good answer. After obtaining my master’s degree I developed a strong interest in perfumery, then I made different experiences in this world and I realized that this is my street. Now that I’m in Switzerland, I can say if it’s complete. But perhaps not, this year I will have final exam of my PhD in Civil Law. Then It will be completed.

Why did you choose natural perfumery?

Because Nature is the master perfumer of the world. But I think the correct answer is that I choose artisanal perfumery. My idea is that a perfumer has to be an artisan and has to control every single thing about his perfumes. I don’t think that a perfumer can be only the director of his brand, the perfumer has to put his hand into the raw materials. I think naturals are richer and more expressive than chemicals but I don’t exclude the idea of using chemicals in the future.

Do you believe perfumery is an art? Why?

No, I don’t believe perfumer is an art. For me perfumery is  a craft, and this is the reason I believe in the value of artisanal perfumery. For me Art is greater than perfumery. And I would not like to call me an artist. I think that it’s not the right perspective to define perfumers as artists.

We have noticed that you put emphasis in photography.  How do you interpret the intersection of the visual and olfactory?

Yes, I love to connect my perfumes with images shot by my friend and skilled photographer Viola Cangi. I think her way to see the world trough the camera is very similar to my style of composing perfumes. I think that a smell can be better explained with a photo than with words.

You have recently released Sammarco Perfumes, a renewed fragrance brand. Which are differences with Fragrance Scout, your previous brand?

Fragrance Scout is more my old blog than a fragrance brand. Now I moved to Switzerland and reorganized all and choose to release my fragrances with my name. And also with new packaging and visual identity. And I opened my new Swiss website (www.giovannisammarco.ch)

You have already created several fragrances and are releasing a new one. Which is your favorite?

At the moment I have 3 fragrances. My favourite? Hard question. I don’t have a favourite. All are my creatures and I can say that each one is my favourite. The new one I will realease, I’ m still working on it, will be a rum tobacco perfume. I found an extraordinary natural extract of rum and I fell in love with it!

We know you have an special connection with our country, Argentina. How would you describe it in olfactory terms?

Yes, it’s true. The subject of my master thesis was Argentina.  My favourite writers are  Argentinian, they are Borges and Cortazar. One of my favourite drink is maté! I think you are a great country, with great people and the power to change the world. I think about your power against the diktat of IMF, also in a context of great troubles.

To describe Argentina in olfactory terms is not easy for me, because I have never been to your country and I can only work with my mind. I have to come, as soon as it will be possible. But Borges’s pages smell of Buenos Aires, and I can imagine the smell of Aleph with an hint of maté absolute.

Virginia

Images: Pictures are courtesy of Sammarco Perfumes.

Chloé Love, Chloé – Un corazón balsámico

Jean Seberg - foto: Myfrenchlife.org

Jean Seberg – foto: Myfrenchlife.org

Con la nariz desprevenida, el primer fitzz de Love, Chloé sobre la piel huele a una rosa fresca, de sensación astringente. Pero esa salida floral es, en realidad, flor de azahar y pimienta rosa. La idea de Chloé es homenajear a las flores con este eau de parfum, siguiendo un estilo con guiños vintage.

Entonces comienza a tomar un cuerpo tibio de iris polvoroso, con matices almendrados (¿debido al heliotropo, tal vez?). La vainilla se trenza tiernamente con estos matices y da lugar a una placentera sensación balsámica. Pero todavía no ha aparecido su faceta más atalcada. Hasta que el dulce arroz entra en acción. Justamente es lo que provoca ese efecto femenino, elegante y de recuerdos de años dorados.

La casa de alta costura Chloé delegó la creación de la fragancia en dos perfumistas de Givaudan: Louise Turner y Nathalie Gracia Cetto. Ambas lograron evocar la imagen de esa mujer radiante, que va derrochando francesidad (aunque no necesariamente sea francesa), seguridad y belleza. Se nota claramente la sensibilidad femenina como background en esta creación/dedicatoria.

Hoy, 30 de agosto, se cumplen 34 años del fallecimiento de Jean Seberg. La actriz estadounidense, devenida en ícono cinematográfico de la femineidad francesa, es la encarnación misma del charm que prodiga Love, Chloé.

Virginia

Origen de la muestra: regalo desde Francia.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 17/11/11.

foto: Cuadrosenventa.com

foto: Cuadrosenventa.com