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Puredistance Black – Terciopelo y humo

foto: Onlinefabricstore.net

foto: Onlinefabricstore.net

Cuando una casa ofrece un rango pequeño y sólido en el que cada perfume exuda calidad, una se vuelve ansiosa ante las noticias de un nuevo lanzamiento. La espera para olisquearlo se hizo más larga que nunca; lo fue de hecho, porque el Sr. Cartero tardó el doble de tiempo en llegar a mi puerta con la preciada muestra.

Puredistance, una vez más, no defrauda. Su creación más reciente, Black, está a la altura de la belleza moderna aunque de proporciones clásicas de I, Antonia, M y Opardu. El nuevo perfume se corresponde con el lema “elegancia atemporal “de la casa, aunque se siente más contemporáneo que sus predecesores. Esta vez la marca eligió no revelar notas ni ingredientes y permitir que el foco se desplace hacia las sensaciones que la fragancia provoca en cada usuario. “Imagine. Huela. Sienta. No analice” es el Leitmotiv. Black fue compuesto por el nariz Antoine Lie (Vice President Parfumeur Senior en Takasago),creador -entre otros- del infame y revolucionario Secretions Magnifiques. A no temer, el nuevo Puredistance no es tan polarizante ni por asomo.

La impresión inicial es de caos: la fogosa salida arde con notas de chile, canela y cardamomo verde, pronto superpuesta por el amargor del azafrán y ajenjo. Un ahumado toque de oud domina la mezcla por un rato y marca su carácter. No soy especialmente devota del oud, pero el efecto aquí es moderado y alcanza para tender un velo de misterio. El efecto del todo es opaco pero liviano y refinado. Mientras acerco la nariz a la muñeca no puedo sacarme de la cabeza imágenes de Bogart y Bacall. La progresión es tersa como el terciopelo. A medida que se torna más suave, hacia el fondo, vainilla, tabacco y tonka aseguran un dulzor afelpado, pero  la oscuridad nunca se desvanece por completo.

Como mujer, puedo usar Black con más comodidad que el curtido M, pero aún así prefiero olerlo sobre un hombre amado o un extraño guapo.

Black se encuentra disponible sólo en concentración parfum (25% de aceite); su proyección y longevidad son irreprochables.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Puredistance

foto: gentileza de Puredistance

foto: gentileza de Puredistance

Puredistance Black – Velvet and smoke

When a house offers a small, solid range in which every fragrance oozes quality, one becomes anxious before news of a new release. The long wait to sniff it seemed even longer; in fact it was, because Mr. Postman took twice the usual time to make it to my doorstep with the precious sample.

Puredistance, once again, does not disappoint. Its latest creation, Black, is up to par with to the modern yet classically proportioned beauty of I, Antonia, M and Opardu. The new fragrance lives up to the “timeless elegance”motto of the house, although it feels more contemporary than its predecessors.This time the brand chose not to disclose notes or ingredients and let the focus shift to the sensations provoked by the perfume in each wearer. “Envision. Smell. Feel. Don’t analyse”is the Leitmotiv.Black was composed by nose Antoine Lie (Vice President Parfumeur Senior at Takasago),creator -among others- of the infamous and revolutionary Secretions Magnifiques. Fear not, the new Puredistance is nowhere near as polarising.

The initial impression is one of chaos: its fiery opening smolders with notes of chili pepper, cinnamon and green cardamom, soon overlapped by the bitterness of saffron and absinthe. A smoky touch of oud dominates the blend for a while and brands its character. I am not especially devout of oud but the effect here is restrained and it suffices to cast a veil of mystery. The whole effect is opaque but lightweight and refined. As I near my nose to my wrist, I can’t shake from my head images of Bogart and Bacall. The progression is as smooth as velvet. As it turns softer, well into the drydown, vanilla, tobacco and tonka ensure a plushy sweetness but the darkness never completely fades away.

As a woman, I can wear Black more comfortably than the rugged M, but  I still prefer to smell this on a beloved man or on a handsome stranger.

Black is available in only parfum concentration (25% fragrance oil); its projection and longevity are beyond reproach.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Puredistance

Amouage Fate Woman – Tejido en rayos de sol

imagen: Artseverydayliving.com artista: Caspar David Friedrich "Frau vor der untergehenden Sonne", 1818, Museo Folkwang

imagen: Artseverydayliving.com       artista: Caspar David Friedrich
“Frau vor der untergehenden Sonne”, 1818,   Museo Folkwang

Cuando Sheila, la prolífica escritora tras The Alembicated Genie, se ofreció generosamente a enviarme una muestra de Fate Woman, me sentí eufórica. Mi fetiche con Amouage es un secreto a voces y huelga decir que ansiaba probar el último lanzamiento de la casa omaní.

Como Fate está clasificado bajo la etiqueta de chipre oriental,  esperaba una mezcla oscura, barroca y grandilocuente. Menos operático que otras creaciones de la misma casa y por ende, quizás, con un atractivo más amplio, me impresionó con su levedad. Levedad para los estándares de Amouage, claro. Fate es considerablemente más sustancial y complejo que el 95% de los perfumes que se encuentran actualmente en el mercado.

Fate Woman parece irradiar una luz dorada que hace brillar todo lo que entra en contacto con ella. La salida es dulce y jugosa. Aunque la bergamota está listada entre las notas, me queda una impresión como de naranja dulce. La bergamota/naranja aparece especiada con canela y ají chile, lo que hace la mezcla aún más cálida. Entonces se torna más suave que un suavísimo sweater de cachemira doble. No me impresionó al principio, pero con sucesivos usos, Fate Woman tejió lentamente su red dorada y antes de poder siquiera darme cuenta, ya no logré desenredarme.

El rico corazón floral está entremezclado con incienso y vainillaCuero y castóreo suman una cualidad animal que, lejos de bestial o cruda, resulta tan reconfortante como abrazar a una mascota querida. Fate huele muy clásico y extrañamente familiar pero, al mismo tiempo, innegablemente moderno. Es Romanticismo sin el drama; un parfum de peau al estilo de Amouage.

Este perfume fue compuesto por la talentosa Dorothée Piot (Robertet) -bajo dirección creativa de Christopher Chong– y presentado en 2013. Encuentro su proyección discreta y la longevidad, buena.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Sheila Eggenberger, The Alembicated Genie

foto: Amouage.com

foto: Amouage.com

Amouage Fate Woman – Woven in sunshine

When Sheila, the prolific writer behind The Alembicated Genie, generously offered to send me a sample of Fate Woman, I was elated. My fetish for  Amouage is no secret and I most certainly wanted to try the latest release from the Omani house.

Since Fate Woman is  classified as an Oriental chypre, I had come to expect a dark and bombastic baroque blend. Less operatic than other creations from the same  house and thus, perhaps, with a wider appeal, it struck me as lightweight. Lightweight by Amouage standards, that is. Fate is considerably more substantial and complex than 95% of the fragrances currently on the market.

Fate Woman seems to radiate a golden light that sets aglow everything that comes in contact with it. The opening is sweet and juicy. Although bergamot is listed among the notes, I am left with an impression of sweet orange. The bergamot/orange is spiced up by cinnamon and chili pepper, what makes the blend even warmer. It then becomes softer than the softest double cashmere sweater. I was unimpressed at first, but with subsequent wearings, Fate Woman slowly wove its golden web around me and before I could even realise it, I was unable to disentangle myself.

The rich floral heart is intermingled with frankincense and vanillaLeather and castoreum add an animalic quality that, far from raw or beastly, is as reassuring as cuddling up with a dear pet. Fate smells very classic and strangely familiar but, at the same time, undeniably modern. It is Romanticism minus the drama; a skin fragrance, Amouage style.

This fragrance was composed by the talented Dorothée Piot (Robertet) -under creative direction of Christopher Chong– and introduced in 2013. I find the projection discreet and its longevity, good.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Sheila Eggenberger, The Alembicated Genie

Hermès Hermessence Ambre Narguilé – Fantasía orientalista

pintura: The-athenaeum.org  artista: Fernand Cormon  "Femme au Narguile", 1878

pintura: The-athenaeum.org    artista: Fernand Cormon    “Femme au Narguile”, 1878

Aún sin ser fan del (larguísimo) período minimalista de Jean Claude Ellena,  entiendo su atractivo. El nariz in-house de Hermès  compone fragancias modernas y ligeras que pueden usarse incluso en los ámbitos más “perfume-fóbicos”. Gracias al cielo, algunas de sus creaciones también logran satisfacernos a los amantes de fragancias más robustas.

Creado en 2004, Ambre Narguilé se lanzó entre las cuatro primeras eaux de toilette de la colección Hermessence  (Ambre Narguilé, Rose Ikebana, Vetiver Tonka y Poivre Samarcande). Quizás sea, junto con Vetiver Tonka, la estrella más brillante en la línea, por estos días bastante más extensa.

Es aquí donde deslumbra la alquimia de Ellena, ya que logra transformar  tabacoámbar en algo etéreo, como los fantasmas del tabaco y el ámbar. Ambre Narguilé se despoja de su peso, pero a la vez conserva sustancia y profundidad.

El dulce gourmand ambarado se ha vuelto mi perfume de cabecera para los momentos de stress. Este capullo tejido en tabacomiel y frutas puede cobijar y sosegar al alma más inquieta. Cuando necesito confort extra, me consiento y me dejo embriagar por sus efluvios.  Luego de una nota realista -casi fotográfica- de manzana roja, las capas se despliegan lentamente, como volutas de humo, revelando especias, resinas y una pícara nota de semillas de sésamo tostadas, que presta un amargor como de nuez.

Más que un mero perfume, Ambre Narguilé resulta una experiencia sibarita -alternante entre gula y lujuria- que perdura por horas.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en tienda Hermès, Buenos Aires

foto: France.hermes.com

foto: France.hermes.com

Hermés Hermessence Ambre Narguilé – Orientalist fantasy

While not a fan of Jean Claude Ellena‘s (quite long) minimalistic period, I understand its appeal. The in-house nose for Hermès composes light and modern fragrances that can be worn even in the most perfume-phobic environments. But, thank goodness, some of his creations leave us -lovers of heftier fragrances- content too.

Created in 2004, Ambre Narguilé was released among the first four eaux de toilette of the Hermessence collection (Ambre Narguilé, Rose Ikebana, Vetiver Tonka and Poivre Samarcande). Together with Vetiver Tonka, it is perhaps the brightest star in the now more extense series.

It is here where Ellena‘s alchemy shines: he manages to transform tobacco and amber into something ethereal, like the ghosts of tobacco and amberAmbre Narguilé is stripped from its weight but holds to its depth and substance.

The sweet ambery gourmand has become my go-to comfort fragrance. This coccoon woven in tobacco, honey and fruit can shelter and soothe even the most restless soul. Whenever I feel stressed out, I indulge and let myself become intoxicated by its vapors. After a realistic -almost photographic- apple note, its layers unfurl slowly, like volutes of smoke, revealing spices, resins, and a mischievous  note of grilled sesame seed, which lend a nutty bitterness.

More than just a perfume, Ambre Narguilé is a sybaritic experience that -alternating between lust and gluttony- lasts for hours on end.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at the Hermès store, Buenos Aires

Ramón Monegal Cuirelle – Felino durmiente

foto: A-z-animals.com

foto: A-z-animals.com

Cuirelle es, junto con Ambra di Luna e Impossible Iris, uno de mis preferidos entre los perfumes del creador español Ramón Monegal. Lo que me atrae con locura hacia esas tres fragancias quizás sea su suavidad casi táctil. Si bien la belleza serena de Cuirelle me impactó desde un primer momento, fue luego de varios usos y con aplicación pródiga, que logré apreciar con mayor precisión sus matices y esfumaturas.

Concebido como una reinterpretación olfativa del cuero, Cuirelle pertenece a la misma familia de gamuzas melifluas que Daim Blond y Cuir Velours. Como alguien que se conmueve con facilidad ante perfumes que remitan -de cualquier modo- a gatos o caballos, en los últimos percibo vibraciones caballunas, pero el Monegal es sin dudas de carácter felino. No tan dulce como los otros dos, se presenta también más luminoso.

Aunque esta belleza tranquila intenta esconder su condición salvaje, la fiera acecha bajo la suavidad de los almizcles y la miel. Fríos trazos de incienso sobre el cálido fondo amielado sugieren una indiferencia altanera. Fragancia declaradamente moderna cuya sutileza no va en detrimento de la intensidad, Cuirelle es como un gato grande que dormita sin dejar de estar alerta a lo que sucede a su alrededor.

Feroz como un felino y dulce como la miel…¿Cómo no adorarlo? Estoy segura de que haré lugar para una botella de Cuirelle en mi colección. Además puedo pedir que, al fundirse con mi piel, también me invista con sus poderes gatunos.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Ramón Monegal

foto: Ramonmonegal.com

foto: Ramonmonegal.com

Ramón Monegal Cuirelle – Sleeping feline

Cuirelle is, alongside Ambra di Luna and Impossible Iris, one of my favorite fragrances from Spanish creator Ramón Monegal. What draws me madly to those three fragrances is, perhaps, their almost tactile smoothness. While I was instantly smitten by Cuirelle‘s serene beauty, it was only with a few wearings and prodigal application, that I came to fully appreciate its nuances and sfumature.

Conceived as an olfactory reinterpretation of leather, Cuirelle belongs in the same honeyed suede family as Daim Blond and Cuir Velours. As someone easily moved by any fragrance reminiscent -no matter how tangentially- of either cats or horses,  I get horsey vibes from the Lutens and the Goodsir, but the Monegal is decidedly feline in character. Not as sweet as the other two, it also appears more luminous.

Although this quiet beauty tries to hide its feral quality, the beast lurks beneath the softness of musks and honey. Cold strokes of incense on the warm honeyed background suggest a certain aloofness. An eminently modern fragrance whose subtlety doesn’t detract from its intensity, Cuirelle is like a big cat napping while still remaining alert to what goes on around him.

Fierce like a feline and sweet like honey…what’s not to love? I am sure I will make room for a bottle of Cuirelle in my collection. I can also wish that, upon melding with my skin, it also vests me with its catlike powers.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Ramón Monegal

foto: Beecity.fr

foto: Beecity.fr

Arquiste Parfumeur Aleksandr y Heeley Cuir Pleine Fleur – Violetas sobre cuero

imagen: Petitgaleriedart.blogspot.com   artista: Elizabeth Whitehead Violetas 1891 (Leamington Spa Art Gallery and Museum)

imagen: Petitgaleriedart.blogspot.com     artista: Elizabeth Whitehead   Violetas, 1891 (Leamington Spa Art Gallery and Museum)

foto: Jamesheeley.com

foto: Jamesheeley.com

Quizás lo que más me atrae sea el contraste entre flor frágil y material robusto, pero la de violetas y cuero siempre ha sido una de mis combinaciones preferidas. O tal vez sea porque trae al presente mis años jóvenes (caballos sudorosos, monturas, heno). Lo cierto es que el dúo violetacuero me huele a libertad y romanticismo.

Estas notas, por supuesto, pueden se presentadas de muchas maneras. Ya hemos mencionado el icónico Jolie Madame, un perfume que a pesar de su nombre es perfectamente apto para caballeros. Opciones más modernas de violetas con cuero son Aleksandr, de Arquiste, y Cuir Pleine Fleur, de Heeley.

Aleksandr -colaboración entre Carlos Huber y el nariz Yann Vasnier– es una fogosa mezcla inspirada en el duelo en el cual el poeta Alexander Pushkin resultara mortalmente herido. Me gusta pensar en él como un retrato olfativo. Aunque fogosa en carácter, la fragancia es fresca. Puede resumirse en un breve pero nítido soplo de eau de toilette perfumada a la violeta, la cualidad glacial de la nieve (quizás un vaso de vodka, bebido para instilar coraje?) y el olor amargo del cuero de Rusia.

Si Aleksandr es un retrato (y como tal insinúa rasgos de personalidad y describe el atuendo del protagonista así como su entorno) entonces el más hierático (y lineal) Cuir Pleine Fleur es un bodegón. Depurado y elegante, este suave cuero aparece cubierto por una miríada de flores que le otorgan un tinte ligeramente dulzón. El cuero es gamuza; las violetas, se pintan verdes y rodeadas de hojas. Sereno y discreto, Cuir Pleine Fleur es, sin embargo, dinámico: florece ante la nariz como un día de primavera en el campo. Es también lo más próxima que he estado a recobrar los olores de mi infancia; lo venero por eso. Aunque su evolución es lineal, la proyección y longevidad son excelentes.

Caro

Origen de las muestras: muestra de Aleksandr, gentileza de Arquiste Parfumeur; muestra de Cuir Pleine Fleur, gentileza de Farmacia Centrale, Milán.

foto: Arquiste.com

foto: Arquiste.com

foto: Watershedpost.com

foto: Watershedpost.com

Arquiste Parfumeur Aleksandr and Heeley Cuir Pleine Fleur – Violets on leather

Maybe what appeals to me is the contrast between fragile flower and tough  material, but violets and leather has always been one of my favorite pairings. Or perhaps it is because it seems to bring my younger years back (sweaty horses, saddles, hay). In any event the violetleather combination smells to me of freedom and romanticism.

These notes, of course, can be showcased in many ways. We have already mentioned the iconic Jolie Madame, a fragrance that despite its name is perfectly suited for a gentleman. More modern violet-leather offerings are Aleksandr, by Arquiste, and Cuir Pleine Fleur, by James Heeley.

Aleksandr -a collaboration between Carlos Huber and nose Yann Vasnier– is a fiery blend inspired by the duel in which poet Alexander Pushkin was mortally wounded. I like to think of it as an olfactory portrait. Though fiery in character, the fragrance is crisp. It can be summarised by a brief but vivid whiff of violet scented eau de toilette, the iciness of snow (perhaps a glass of vodka, drunk to instill courage?) and the bitter smell of Russian leather.

If Aleksandr is a portrait (and as such hints at personality traits and describe the character’s outfit and surroundings), then the more hyeratic (and linear) Cuir Pleine Fleur is a still life. Streamlined and elegant, this soft leather seems covered with a myriad flowers that lend a slightly sweetish touch. The leather is suede, the violets are green and leafy. Quiet and discreet, Cuir Pleine Fleur is still very much alive: it blooms before my nose like a Spring day in the countryside. It is also the closest I have ever come to recovering the smells of my childhood, thus I worship it. Although its evolution is linear, projection and longevity are excellent.

Caro

Origin of samples: Aleksandr sample courtesy of Arquiste Parfumeur; Cuir Pleine Fleur sample courtesy of Farmacia Centrale, Milan.