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Phaedon Tabac Rouge – Humo y exotismo

imagen: En.wikipedia.org  Aviso publicitario de cigarrillos turcos "Murad", 1918

imagen: En.wikipedia.org     Aviso publicitario de cigarrillos turcos “Murad”, 1918

Olí Tabac Rouge por primera vez bajo el calor de un verano español.
Si bien la fragancia me resultó entonces muy agradable, fue al volver a casa que nuestro invierno porteño la hizo florecer: su agradabilidad se convirtió en plena gloria.

La marca Phaedon está dirigida por Pierre Guillaume, mejor conocido por su Parfumerie Générale. De manera consciente me había mantenido alejada de la marca suponiendo -erróneamente- que sus perfumes serían demasiado debiluchos para mi gusto. Me complace reportar que no es este el caso, al menos no con Tabac Rouge, que se presenta como un  eau de parfum concentrée.

Utilizados durante siglos por los habitantes originarios de América, el tabaco y los cigarros fueron conocidos por los europeos en el primer viaje de Cristóbal Colón. Los exploradores españoles lo introdujeron en Europa en la primera mitad del siglo XVI. Sin embargo y a pesar de su popularidad, la Nicotiana tabacum, no sería utilizada como nota en perfumería hasta muchos años después. Avivado por el Orientalismo en las artes decorativas, el atractivo exótico de los perfumes al tabaco creció a principios del siglo xx, especialmente durante los “años locos”, cuando eran llevados tanto hombres como mujeres.

De cierta manera en Tabac Rouge resuenan ecos de los perfumes de tabaco de los tiempos del Art Déco. Es un tabaco estilizado y depurado espolvoreado con especias, en la misma línea que Ambre Narguilé (si bien no tan azucarado),Tobacco Vanille (más sobrio, no tan monolítico) y Ambre Tabac aunque más dulce); si les gusta alguno de ellos, las probabilidades de que disfruten de este son altas. Tabac Rouge abre fresco, con una sensación casi cítrica debida a los bríos de una nota de jengibre fresco. Inmediatamente después, el dulce picor de la canela entra en escena y su calidez actúa como contrapeso de la frescura insuflando un ligero cosquilleo a la mezcla. En el corazón, el tabaco casa con una nota de miel bastante realista y desprovista de posibles matices urinosos. Tabac Rouge logra ser envolvente y a la vez retener una cierta cualidad aireada, como volutas de humo. Nunca se torna opresivo o empalagoso (no hay aquí notas de fruta seca o vainilla). El fondo -atalcado y almizclado– vibra con el ronroneo dorado del benjuí. Su proyección y longevidad son más que correctas.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid

foto: Phaedonparis.com

foto: Phaedonparis.com

Phaedon Tabac Rouge – Smoke and exoticism

I sniffed Tabac Rouge for the first time under the  heat of a Spanish Summer.
While I then found the fragrance very agreeable, it was when I came back home that our porteño Winter made it bloom: its pleasantness turned into full glory.

The Phaedon brand is directed by Pierre Guillaume, of Parfumerie Générale fame. I had consciously stayed away from the line thinking -mistakenly- their fragrances would be too weak for my tastes. I’m happy to report that is not the case, at least not with Tabac Rouge, which presents itself as an eau de parfum concentrée.

Used for centuries by the original dwellers of the Americas, tobacco and cigars became known by the Europeans during Columbus‘ first journey. The Spanish explorers introduced it into Europe in the first half of the 16th century.  Notwithstanding its popularity, Nicotiana tabacum  wouldn’t be featured in perfumery as a note until many years later. Fueled by Orientalism in the decorative arts, the exotic appeal of tobacco  scents grew at the beginning of the 20th century, especially during the  roaring twenties, when they would be worn by men and women alike.

In a certain way Tabac Rouge echoes the tobacco perfumes from the Art Déco period. It is a stylized and streamlined  tobacco sprinkled with spice much in the same vein as Ambre Narguilé (but not as sugary),Tobacco Vanille (more restrained, not as monolythic) and Ambre Tabac (though sweeter); if you like any of those, chances are you will enjoy this one. Tabac Rouge opens fresh with an almost citrusy feel due to the zing of a fresh ginger note. Immediately afterwards, the sweet spiciness of cinnamon appears, its warmth counterbalancing the freshness and breathing tingle into the blend. In the heart, tobacco marries a realistic honey note devoid of any urinous undertones. Tabac Rouge manages to be enveloping while still retaining a certain airiness, much like swirls of smoke.It never becomes oppressive or cloying (no dried fruit or vanilla notes are to be found here). The drydown -powdery and musky– vibrates with the golden purr of benzoin. Projection and longevity are above average.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

Amouage Lyric Woman – La gran belleza

foto: Emma Livingston

foto: Emma Livingston

Lyric Woman es uno de los pocos perfumes que querría guardarme para mí. Claro, ustedes podrían oler mi sillage al pasar y con eso sería suficiente. Cada vez que alguien pregunta qué llevo puesto, mascullo algo ininteligible o contesto vagamente “Amouage“.

Más allá de la belleza transitoria y la pureza de Lyric perdura una conmovedora canción sin principio ni final. Inspirado por la rosa, Lyric es un perfume floral oriental suspendido en el tiempo con una melodía mítica”. Compuesto en 2008 por el nariz Daniel Maurel (Robertet) bajo la brillante dirección creativa de Christopher Chong, Lyric es el tributo de la firma omaní a la rosa; pero describirlo meramente como una fragancia de rosa sería torpe y simplista. Romántico, mundano y desprovisto de cualquier atisbo de inocencia, Lyric escapa a las etiquetas. Fue mucho más placentero haberlo disfrutado durante varios días corridos que tratar de transformarlo en palabras.

La salida,gloriosa, sorprende con una tormenta de pétalos de rosa. Lejos de las típicas rosas té, estos pétalos son pesados y de textura  carnosa, como pequeños almohadones color rojo carmesí. Los almohadones… quiero decir…los pétalos, están espolvoreados con especias (jengibre, canela y cardamomo) que los endulzan y añaden un ligerísimo picor. La mezcla pronto se serena y cobra una cremosidad (jazmín, ylang-ylang) tan  reconfortante  como la nata batida que corona un Franziskaner; Lyric, igual que el café caliente, funciona especialmente bien en clima frío. El fondo –almizclado, avainillado– irradia calidez. Suavemente sucio y corrompido, apenas animal, se desvanece en un abrazo lechoso de sándalo. Su longevidad sobresale, si bien no es tan notable como la de otros Amouages.
El extrait es más espeso que el eau de parfum, no sólo en términos de sensación, sino en consistencia; es también mucho más concentrado y tenaz.

Ni vanguardista ni anticuado; ni juvenil ni maduro en exceso, sería difícil asociar a este perfume con una edad o época determinada. Lyric resulta tan atemporal como la belleza de una rosa o, mejor dicho, así de eterno.

Caro
Origen de la muestra: Eau de Parfum comprado en MiN New York. Extrait comprado en Osswald Parfumerie, NYC.

foto: Amouage.com

foto: Amouage.com

Amouage Lyric Woman –  The great beauty

Lyric Woman is one of those few fragrances I would like to keep to myself. Of course,you would be allowed to sniff my sillage as I walked by but that should suffice. Whenever someone asks what I’m wearing, I mumble something ininteligible or just answer vaguely “Amouage“.

Beyond the transient beauty and purity of Lyric lingers a poignant song without a beginning and an end. Inspired by the rose, Lyric is a floral oriental fragrance suspended in time with a mythical melody”. Composed in 2008 by nose Daniel Maurel (Robertet) under the brilliant creative direction of Christopher Chong, Lyric is the Omani brand’s tribute to the rose; but describing it as merely as a rose fragrance would be torpid and simplistic. Romantic, mundane, devoid of any glimmer of innocence, Lyric defies labels. Getting to enjoy it for a few days in a row was much more pleasurable than trying to transform it into words.

The glorious opening surprises with a rose petal storm. Not your average pink tea roses, these petals are  heavy  and of a fleshy texture, like little crimson velvet cushions. The cushions… I mean…petals, are sprinkled with spices (ginger, cinnamon, cardamom) which sweeten them and add just the slightest piquancy. The blend soon calms down and acquires a creaminess  (jasmine, ylang-ylang)  as comforting as the whipped cream on top of a Franziskaner; Lyric, much like hot coffee, works especially well in cold weather. The drydown –musky,vanillic– radiates warmth. Mildly dirty and animalic, barely corrupted, it fades into the milky embrace of sandalwood.Longevity is excellent though not as outstanding as in other Amouages.
The extrait is more dense than the eau de parfum, not only in feel but in texture; it is also much more concentrated and tenacious.
Neither avant garde nor dated; not juvenile or excessively mature, it would be difficult to associate this fragrance with any given age or period of time; Lyric is as timeless as the beauty of a rose, or, better put, as eternal.

Caro
Origin of sample: Eau de Parfum bottle purchased at MiN New York. Extrait bottle purchased at Osswald Parfumerie, NYC.

On The Nose Dark & Stormy – Oscuridad dulce y narcótica

foto: Gjenvick.com  Smoking room del vapor Leviatán, 1923

foto: Gjenvick.com   Smoking room del vapor Leviatán, 1923

Me encontraba yo recorriendo los stands del Artisan Fragance Salon en Seattle y fuí a parar ante Kenneth Cory, perfumista de On The Nose. Ya comenté en este blog por qué su marca fue una de las gratas sorpresas del evento pero en este post me explayaré en el momento en que me sumergí en Dark & Stormy.

Estaban expuestos cinco perfumes más los gift sets. Mientras el creador me iba contando de qué se trataba cada una de las fragancias, yo iba dejándome llevar por la encantadora belleza de sus composiciones. De pronto, saca una pequeña botella y me presenta algo tan reciente que no estaba exhibido, lo que le agregaba cierto misterio al asunto.

Se trataba de Dark & Stormy. Al probarlo sobre la piel experimenté unos 5 segundos en los que fuí ciega y sorda. La voz de Kenneth casi ni se escuchaba. Cerré los ojos y me encontré junto a la chimenea de un smoking room a principios de S.XX, en una noche de invierno. Ví los revestimientos de madera, los muebles de roble y los tapizados con cuero. El aura ambarada de una botella de cognac se fundía con el color de los cigarros recién encendidos.

Al volver en mí, tuve el impulso de querer beberme todo el contenido de la botella. No es para menos. Dulzura y oscuridad se fusionan inicialmente con la chispa de la cáscara de lima y el velo empolvado de la naranja amarga roja, circundados por una nube etílica de cognac verde. Clavo y canela impulsan la cremosidad gourmand del ylang ylang y de la nota de tabaco dulce del haba tonka. Un dejo medicinal de siempreviva y caña de ámbar se transforma en un matiz resinoso de mirra.

El final es glorioso y embriagante: a medida que va apareciendo una superficie de cuero compuesto por notas de cistus y musgo de roble, resurge el cognac -mucho más cálido y dulce que al principio- derramado sobre los destellos untuosos del bálsamo de tolú. Con todo ésto -sumado al plus de su gran persistencia sobre la piel y elegante sillage- no pude más que adorarlo, incondicionalmente.

Virginia

Origen de la muestra: kit de prensa.

On The Nose Dark & Stormy – A sweet narcotic darkness

As I was walking along the stands of the Artisan Fragrance Salon in Seattle  I found myself in front of Kenneth Cory, perfumer of the brand On The Nose . I’ve commented on this blog before why his line was one of the most pleasant surprises of the event but today I will delve into the moment I immersed myself in Dark & ​​Stormy.

Five different fragrances plus gift sets were exhibited in his stand. As the creator told me what each fragrance was about, I let myself become enchanted by the beauty of his compositions. Suddenly, he pulled out a small bottle and introduced me to something so recent that it was not even displayed on the table; this, of course added some mystery to the matter.

The mysterious fragrance was Dark & ​​StormyWhen I tried on the skin I experienced -for about 5 seconds- complete blindness and deafness. I could barely hear Kenneth’s voice. I closed my eyes and found myself close the fireplace of a smoking room on a winter night in the early twentieth century. I saw wood paneling, oak furniture and leather upholstery. The ambery aura of a cognac bottle fused itself with the color of recently lit cigars.

As I came back to my senses, I felt the impulse to drink up the full bottle. This shouldn’t be so surprising. Sweetness and darkness are initially merged with the spark of zesty lime peel and a dusty veil of red bitter orange, surrounded by a boozy cloud of green cognac. Clove and cinnamon propel the gourmand creaminess of ylang ylang and the sweet tobacco-like note of tonka bean. A medicinal hint of immortelle (helichrysum) and ginger lily disappear into a resinous myrrh hue.

The end is glorious and intoxicating:as a leathery surface composed by notes of  labdanum and oakmoss appears, a resurgent cognac  –much warmer and sweeter than it was at the beginning- is poured over unctuous flashes of Tolu BalsamGreat persistence on the skin and an elegant sillage are pluses. All of this lead me to unconditional adoration of this fragrance.

Virginia

Origin of sample: vial from press kit.

foto: cortesía de Kenneth Cory.

foto: cortesía de Kenneth Cory.

Tour olfativo constante – Una mañana en el museo

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

El domingo pasado, la perfumista, maestra y escritora Mandy Aftel tomó parte en la muestra The Possible, en el Berkeley Art Museum And Pacific Film Archive. El sitio web del museo explica: “Como una plataforma abierta para creatividad compartida y la exploración de diversas técnicas artísticas, The Possible combina taller,salón de clases, biblioteca, galería y escenario.”

Mandy compartió con los asistentes un adelanto de su próximo libro “Fragrant: The Life Of Scent”(“Fragrante: La vida del aroma”), el cual será lanzado en octubre (tal como ella misma mencionó en una entrevista previa para Té de Violetas). Leyó fragmentos acerca de la historia detrás de 5 aromas icónicos: canela, incienso, menta, ambargris y jazmín.

En cada uno de ellos, ella iba destacando su relación con los apetitos humanos y con cuestiones filosóficas. Y en búsqueda de proveer una experiencia más significativa, la autora ofreció las respectivas esencias empapadas en blotters de papel (e incluso hasta el ingrediente en sí mismo iba de mano en mano). De esta manera, el público podía ir oliendo el relato mientras escuchaban la lectura.

Además del taller ofrecido, estaba (y continúa estando) el “Fragrant Cabinet Of Curiosities”(Gabinete Fragante de Curiosidades), integrado por piezas históricas únicas,así como también raros libros de perfumería y las fuentes de donde se originan algunas esencias.

Virginia

Nota bene: The Possible continuará en exhibición con las participaciones de otros artistas y artesanos hasta el día domingo 25 de mayo. 

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Continuous olfactory tour – Morning in the Museum

Last Sunday morning, perfumer, teacher and writer Mandy Aftel took part of the The Possible exhibition at the Berkeley Art  Museum And Pacific Film Archive. The museum website explains: As an open platform for shared creativity and the exploration of diverse artistic techniques,The Possible combines studio, classroom, library, gallery, and stage.”

Mandy shared a preview of her next book “Fragrant:The Life Of Scent” with the participants. The book will be released  in October (as she has mentioned in a previous Q&A for Té de Violetas). She read a few fragments on the story behind 5 iconic fragrances: cinnamon, frankincense, mint, ambergris and jasmine.

In each of these, she highlighted its connection with human appetites and philosophical issues. And in search of providing a more meaningful experience, the author offered the respective essences on paper blotters (or the ingredient itself) to the public so they could be able to smell the story along with its explanation.

Besides the workshop, a “Fragrant Cabinet Of Curiosities”was (and still is) available, integrating unique historical pieces as well as rare perfumery books and the sources of some raw materials.

Virginia

Nota bene: The Possible exhibition continues with other workshops until Sunday, May 25.

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Blotters y pequeñas piezas de incienso sobre la mesa  foto: Virginia Blanco

Blotters y pequeñas piezas de incienso sobre la mesa      foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco           “The Fragrant Cabinet Of Curiosities”

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco Pequeño alambique de cobre

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

 

Tableau de Parfums Loretta – Enigmática tuberosa

foto: Atlantidezine.it

foto: Atlantidezine.it

Mientras Andy Tauer está a punto de lanzar Ingrid -la fragancia más nueva del proyecto Tableau de Parfums – me encuentro revisitando a Loretta,  presentada en 2012. Tableau de Parfums es una colaboración entre Tauer y el cineasta Brian Pera, en la que cada perfume se corresponde con un cortometraje que lleva el nombre de su personaje principal.

Loretta no es una criatura común, pero si una está dispuesta a atravesar su exterior en apariencia inaccesible, podrá dar lo mejor de sí más tarde.   Al obtener mi muestra prácticamente la ignoré en favor de la impecable  Miriam y la impactante Une Rose Chyprée. Un año después, sentí que era el momento de familiarizarme más con mi Loretta, que había estado languideciendo en el fondo de un cajón.

Loretta abre con una bergamota ácida, el verdor astringente del petitgrain y un dulzor frutal que me recuerda al sabor sintético de uva que se utiliza habitualmente en golosinas y refrescos. Por un instante casi parece un perfume pop, equivalente a la versión líquida de una serigrafía de Andy Warhol. Fue este efecto el que me había alejado de Loretta la primera vez, ya que no lograba pasar de esta etapa. Pero las cosas buenas les llegan a quienes tienen paciencia: la impresión de jugo de uva pronto amaina y la fragancia adquiere un carácter más oscuro y enérgico.  El corazón pulsa con la calidez soleada de la flor de naranjo y la tuberosa (Tauer declara haber usado 2%  de absoluto de flor de naranjo y otro tanto de absoluto de tuberosa en la mezcla). Esta tuberosa parece estar envuelta en un cuero aciruelado y espolvoreada con clavo y canela. Vainilla, patchouli y la exaltación del aspecto de cuero del cistus recubren a Loretta con la pátina del tiempo.

La artista pop serigrafiada en  colores neón se ha convertido ahora en una heroína de film noir.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Andy Tauer

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Tableau de Parfums Loretta –  Enigmatic tuberose

As Andy Tauer is about to release Ingrid -the latest fragrance in the Tableau de Parfums project- I find myself revisiting Loretta, launched in 2012.Tableau de Parfums is a collaboration between Tauer and  filmmaker Brian Pera in which every fragrance corresponds with a short film, named after its main character.

Loretta is no common creature, but if one’s willing to get past her seemingly inaccesible exterior, she will give her best later.   When I got my sample I practically disregarded it in favor of the soigné  Miriam and the stunning Une Rose Chyprée. One year later, I felt it was time to become more acquainted with my Loretta, who had been languishing in the back of a drawer.

Loretta opens with acidic bergamot, the astringent verdancy of petitgrain and a fruity sweetness that reminds me of the synthetic grape flavor commonly used in candy and soft drinks. For a brief moment it almost seems  like a pop fragrance, akin to a liquid version of an Andy Warhol silkscreen. It was this effect what had put me off Loretta the first time as I  was unable to get past this stage. But good things come to those who wait: the grape juice impression soon subsides and the fragrance acquires a darker, more assertive character.  The heart pulsates with the sunny warmth of orange blossom and tuberose (Tauer states he used 2% absolute of each orange blossom and tuberose in the blend). This tuberose seems to be wrapped in plummy leather and sprinkled with cloves and cinnamon. Vanilla, patchouli and the exalted leathery aspect of cistus cover Loretta with the patina of time.

The neon-colored pop artist in the silkscreen has now become a film noir heroine.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Andy Tauer

foto: Tauerperfumes.com/blog

foto: Tauerperfumes.com/blog