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Hermès Hiris – Acuarela en azul

foto: Iride di Augusto Bianco www.biancoiride.it

foto: Iride di Augusto Bianco    www.biancoiride.it

Hiris fue creado por Olivia Giacobetti en 1999, algunos años antes de que Jean-Claude Ellena se convirtiera en el nariz in-house de Hermès.  Podría pasar horas elogiando el talento de la Srta. Giacobetti: sus perfumes son inteligentes y transmiten una sensibilidad inusual. A pesar de estar cargados de poesía, no son difusos sino, por el contrario, muy nítidos.

Buen ejemplo del delicado estilo de Giacobetti, Hiris es un retrato de la planta de iris en su totalidad, con rizoma y todo. Este retrato es una acuarela pintada en azules: pasteles, polvorosos y -por supuesto- transparentes. El otro iris de la casa, Iris Ukiyoé, creado por  Jean-Claude Ellena para la serie Hermessence, elige hacer zoom en la flor.

Los perfumes de iris pueden resultar glaciales y crueles (sí, No.19, te estoy hablando a vos) pero Hiris logra equilibrar temperaturas. Luego de una salida fría, cobra un carácter suave y mullido que lo hace parecer cálido incluso cuando no lo es en sentido estricto. Etéreo y limpio, Hiris señala la transición olfativa desde las raíces (ilustradas por zanahoria y ambrette) a la flor (neroli, rosa). Heno miel endulzan la mezcla que, con el paso del tiempo, se torna sutilmente jabonosa y atalcada. Discreto pero definido, resulta un maravilloso perfume para la oficina. Aunque no proyecta demasiado, la longevidad es excelente para un eau de toilette.

Hiris comparte ADN con I Love les Carottes, que Olivia Giacobetti hizo después para la marca orgánica Honoré des Pres usando sólo naturales. Les Carottes resulta más terroso y vegetal. Me gusta pensar que Hiris es una muchacha distinguida y Les Carottes, su prima bohemia.

Hiris ya no se distribuye de manera amplia en Argentina, aunque puede encontrarse por un precio muy razonable en la boutique Hermès de Avenida Alvear.

Nobleza obliga: pese a que los vendedores de Hermès tienen una reputación (a veces merecida) de ser descorteses y snobs, sólo guardo palabras de elogio para Miguel y Lorena en la tienda de Buenos Aires. Son entusiastas y  conocedores sobre perfumería,  lo que hace mucho más placentera la experiencia de comprar.

Caro

Origen de le muestra: Botella comprada en la boutique Hermès, Buenos Aires

foto: Usa.hermes.com

foto: Hermes.com

Hermès Hiris – Watercolor in blue

Hiris was created by Olivia Giacobetti in 1999, some years before Jean-Claude Ellena became Hermès in-house nose. I could praise Ms Giacobetti‘s talent for hours on end: her fragrances are intelligent and convey an unusual sensitivity. Despite being laden with poetry, they are not diffuse but, instead, very nitid.

A fine example of Giacobetti‘s delicate style, Hiris is a portrait of the whole iris plant, rhyzome and all. This portrait is a watercolor painted in shades of blue: pastel, dusty and -of course- transparent. The other iris from the house, Iris Ukiyoé, created by Jean-Claude Ellena for the Hermessence series, chooses to zoom into the flower.

Iris fragrances can seem icy and heartless (yes, No.19, I am talking to you) but Hiris manages to balance temperatures. After a cold opening, it acquires a soft and fluffy character that makes it appear warm, even if it is not so in a strict sense. Ethereal and clean, Hiris makes the olfactory transition from the roots (illustrated by carrot and ambrette) to the flower (neroli, rose). Hay and honey sweeten the blend wich, over the course of time, becomes subtly soapy and powdery. Discreet but with a definite presence, it makes for a wonderful office-fragrance. Although it doesn’t project far, the longevity is excellent for an eau de toilette.

Hiris shares its DNA with I Love les Carottes, which Olivia Giacobetti later did for organic house Honoré des Pres using only naturals. Les Carottes is earthier, more vegetal. I like to think Hiris is a well-bred girl and Les Carottes, her bohemian cousin.

Hiris is not widely distributed any longer in Argentina, but it can be found for a very reasonable price at the Hermès boutique on Avenida Alvear.

Noblesse oblige: while Hermès salespeople have a (sometimes well-deserved) reputation of being rude and snobbish, I only have words of praise for Miguel and Lorena at the Buenos Aires store. They are enthusiastic and knowledgeable about fragrance and that definitely makes for an agreeable shopping experience.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at the Hermès boutique, Buenos Aires

Bvlgari Eau Parfumée au Thé Vert – Fresco al olfato, cálido en la piel

Té verde foto: Lipo-xr.info

Té verde                              foto: Lipo-xr.info

Au debouché es verde, dulce y atalcado. Una vez que toca nuestra piel, el Eau Parfumée au Thé Vert de Bvlgari se torna cálido y jabonoso. Esa cualidad tiene la virtud de envolver al olfato con una sensación única de frescura. Aunque en la piel se sienta almizclado, quien lo lleva se transporta al placentero y sublime momento en que sale de la ducha, en una tarde de verano.

Por orden de aparición, las notas de este eau de cologne unisex son: un limón muy dulce y ligeramente ácido, ensamblado con bergamota italiana para darle cuerpo. Las notas verdes y alegres del coriandro o cilantro juguetean con el dulzor especiado del cardamomo y la picantez perfumada de la pimienta.

Los acordes florales están dados por una mélange acuosa de rosasjazmines y notas muguet o lirio del valle. Y el ingrediente que le da el nombre a esta creación de Jean-Claude Ellena, el té verde, es lo que le da esa vitalidad la cual -a la vez- es relajante. Lo encuentro como aquello que necesitamos para mantener los ánimos en equilibrio, y eso no es algo que busquemos sólo en verano. Es una sensación necesaria -a veces más de una vez al día- todo el resto del año.

El almizcle, el sándalo y el cedro son para mí como hadas madrinas. Como notas base son una garantía del éxito, con ese toque extasiante que le dan a los perfumes (juntos o por separado). Casi todos los ingredientes del Eau Parfumée au Thé Vert (1992) se encuentran en uno de sus primos hermanos, Thé Pour Un Été de L’Artisan (1996). Después de haber conocido a ambos, nunca pude decidirme por un único favorito.

La recomendación que puedo dejar es: si viajan fuera de Argentina háganse con un frasco de este perfume de Bvlgari. Y si encuentran a su pariente de L’Artisan… ¡también!

Virginia

Origen de la fragancia: botella obsequiada por un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 10/04/12.

foto: Atouchofblusher.com

foto: Atouchofblusher.com

Oliver & Co. Vetiverus – Terciopelo otoñal

foto: Etsy.com Sitarafabricandtrims

foto: Etsy.com       Sitarafabricandtrims

El tiempo frío lentamente se está poniendo cómodo en el hemisferio sur. Los días son más cortos y la luz del sol hace pinta destellos dorados en los objetos y los árboles. Instintivamente abandono mis florales y cítricos frescos a favor de fragancias más cálidas que me hacen sentir arropada.

 Vetiverus huele más como una presencia humana que como un perfume. Esto puede sonar un poco perturbador al principio -¡hey! ¿quién anda ahí?-  pero luego de unos momentos parece fundirse con mi piel.

Naranja dulce y clavo de olor logran una salida vivaz que a muchos les recordará las celebraciones navideñas en el hemisferio norte. Estas notas alegres anuncian un corazón construido alrededor del osmanto, que exhibe exquisitamente las diferentes facetas de la flor (frutados matices de damasco, cuero).  Esta etapa es especialmente hermosa y delicadamente texturada.   Cistus y  estoraque suman su dulzor resinoso dotando a la mezcla de un reconfortante carácter balsámico.  El sillage puede ser discreto  (Vetiverus se comporta como un parfum de peau) pero la longevidad es excelente.

Encuentro promisorio, Vetiverus es el equivalente olfativo de un rendezvous sobre una mullida alfombra de piel (sintética para mí, por favor) junto a la chimenea. Íntimo, erótico, casi táctil, puede ser la compañía perfecta para una fría noche de otoño.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Oliver & Co.

Si quieren conocer al nariz detrás de la marca, pueden leer nuestra entrevista con Oliver Valverde aquí

foto: Oliverandco.es

foto: Oliverandco.es

Oliver & Co. Vetiverus – Autumnal velvet

Cold  weather is slowly making itself comfortable in the Southern Hemisphere.  Days are shorter and sunlight paints a golden gleam over objects and trees. I instinctively ditch my florals and fresh citrus in favor of warmer fragrances that make me feel cocooned. 

 Vetiverus smells more like a human presence than like a perfume. That may sound a bit disturbing at first -hey! who’s there?-  but after a few moments it melds into my skin.

Sweet orange and cloves make for a vivacious opening that will reminisce some of Christmas celebrations in the Northern Hemisphere. These joyful notes herald a heart built around osmanthus, which exquisitely showcases the different facets of the flower (fruity hints of apricot, leather). This stage is especially beautiful and delicately textured. Cistus and styrax add their resiny sweetness to the blend, infusing it with a soothing balsamic character.  Sillage may be discreet (Vetiverus behaves like a parfum de peau) but the longevity is excellent.

A promising encounter, Vetiverus is the olfactory equivalent to a rendesvouz by the fireplace on a plush fur rug (synthetic for me, please). Intimate, erotic, almost tactile, it can be the perfect company on a cold Autumn night

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Oliver & Co.

If you wish to know the nose behind the brand, you can read our interview with Oliver Valverde here

Olivier Durbano Rock Crystal – Cielo y tierra

foto: Commons.wikimedia.orgfotógrafo: JJ Harrison

foto: Commons.wikimedia.org
fotógrafo: JJ Harrison

Una noche de la semana pasada me reuní a cenar con viejos amigos. Era muy tarde, cuando tomé un taxi de regreso a casa. Al indicarle al chofer a dónde nos dirigíamos, contestó “Déjeme decirle que su perfume es muy rico. Lo noté en cuanto subió”. Me sentí un poco desconcertada, ya que había olvidado incluso de que me había aplicado perfume. Primero me devané los sesos, luego busqué dentro de mi bolso y encontré una muestra de Olivier Durbano Rock Crystal, la fragancia con la que me había rociado horas antes. “¿Este es el olor que dice usted?” pregunté mientras le alcanzaba el frasquito. “Sí, ese”. “¿Quiere que le ponga un poco?”. Y eso hice. Una nube radiante de incienso llenó el auto y de cierto modo pareció iluminar la noche.

Rock Crystal es parte de la colección Parfums de Pierres Poèmes creada por Olivier Durbano. Olivier, joyero de profesión, está familiarizado con las piedras, su simbología y las emociones que despiertan.

El cristal de roca o cuarzo hialino se conoce desde la antigüedad. Resultaba un material conveniente para tallar y, debido a su belleza límpida, era tratado como una gema. Los egipcios le atribuían propiedades esotéricas. Plinio el Viejo lo consideraba hielo que no podía derretirse.  Más tarde, durante la Edad Media, se utilizó especialmente en la creación de objetos religiosos.

El incienso ha encontrado uso ritual en muchas culturas a través de los siglos. El humo producido al quemar esta resina aromática elevaba las plegarias del pueblo a sus dioses.

Teniendo en cuenta que tanto el cristal de roca como el incienso son casi universalmente simbólicos de la unión entre los mortales y sus deidades, no sorprende que este perfume se construya en torno a esa nota.

Al oler Rock Crystal por primera vez, me resultó extrañamente familiar. Luego de algunos usos, me dí cuenta de que me recordaba al olor de la (relativamente) austera y despojada Iglesia de los Capuchinos, en Viena. Los recuerdos que guardo de mi visita son vagos, casi meramente olfativos. No había nadie más dentro de la iglesia. Los aromas del incienso y  maderas preciosas inundaban el lugar y jugaban con los rayos de sol invitando a la introspección.

Rock Crystal es potente y luminoso. En él se equilibra ligereza con terrosidad. Si el incienso sugiere sacralidad, entonces la robustez prestada por el sándalo y cedro corporizan lo terreno. Cualquier severidad posible se aclara con las notas de flor de naranjo, pimienta y cardamomo que convierten este perfume en algo alegre, si bien meditativo.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Olivier Durbano

foto: Olivierdurbano-store.com

foto: Olivierdurbano-store.com

Olivier Durbano Rock Crystal – Heaven and earth

One evening last week I had dinner with some old friends. It was very late when I took a taxi back home. When I told the driver where I was heading, he replied  “Let me tell you you smell wonderful. I noticed it as soon as you entered the car”. I felt a bit puzzled as I had forgotten I was wearing any scent at all. First I racked my brains, then I looked into my handbag and found a sample of Olivier Durbano Rock Crystal, the fragrance I had spritzed myself with hours earlier. “Is this the scent you mean?” I asked as I handed him the vial. “Yes, it is” “Shall I spritz you with some of it?” and I so I did. A radiant cloud of incense filled the car and somehow seemed to give illuminate the night.

Rock Crystal belongs to the Parfums de Pierres Poèmes collection created by Olivier Durbano. Olivier, a jeweller by trade, is well acquainted with the stones, their symbolism and the emotions they awake.

Rock crystal or  hialine quartz has been known since antiquity. It was a convenient material for carving and was treated like a gem due to its limpid beauty. The Egyptians attributed esoteric properties to it. Pliny the Elder  regarded it as ice that could not be melted.  Later, during the Middle Ages it was especially used in the creation of religious objects.

Frankincense has found ritual use in many cultures through the centuries. The smoke produced by the burning of this aromatic resin would elevate the prayers of the people to the gods.

Seeing that both rock crystal and frankincense are almost universally symbolic of the union between mortals and their deities, it won’t come as a surprise that this fragrance is constructed around that note.

When I first smelled Rock Crystal, I found it strangely familiar. After a few wearings, I realized it reminisced me of the smell of the (relatively) austere and unadorned Capuchin Church in Vienna. The memories I keep are vague, almost merely olfactory. There was no one else inside the church. The scent of incense and precious woods filled the place and played with the sun rays  inviting to introspection.

Rock Crystal (the fragrance) is luminous and powerful. It balances airiness and earthiness. If frankincense suggests sacrality, then the robustness lent by sandalwood and cedarwood embodies the terrene. Any sternness is brightened by notes of orange flower, pepper and cardamom, rendering this fragrance joyful if still meditative.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Olivier Durbano

The Vagabond Prince Enchanted Forest – Oscuro y complejo solifloral

imagen: Wikipedia.org   "Noche en la víspera de Ivan Kupala" (1892)   artista: Henryk Siemiradzki

imagen: Wikipedia.org “Noche en la víspera de Ivan Kupala” (1892) artista: Henryk Siemiradzki

The Vagabond Prince es una flamante casa de perfumes independiente, radicada en Estados UnidosCalifornia y creada el año pasado por los fundadores de Fragrantica: Zoran Knezevic y Elena Knezhevich. Justamente fue Zoran quien me invitó a probar el primer lanzamiento de la marca, Enchanted Forest.

Este eau de parfum fue encomendado a Bertrand Duchaufour. Con Rusia como inspiración, sus vastos bosques, sus cuentos de hadas folklóricos y la fiesta de Ivan Kupala (fusión entre una celebración pre-cristiana del solsticio de verano y el Día de San Juan el Bautista) este perfumista encuentra los elementos que definen a la fragancia.

Duchaufour lo define como un solifloral de grosella negra (o cassis)  y celebra la oportunidad de haber podido construir una armonía olfativa exclusivamente en torno a ese fruto. Su labor fue el de esculpirlo y darle magnificencia, sin tener que recurrir a la tan trillada e indefinida mezcolanza de “frutos rojos”.

Pero “solifloral” no es sinónimo de lineal. En este caso, la creatividad del autor se luce en los juegos complejos que logra, exaltando diferentes aspectos del mismo objeto pero sin perder unicidad. En Enchanted Forest la unidad está dada por la oscuridad espesa y resinosa que la atraviesa. Y su complejidad reside en la paleta que hace a la estructura de la grosella negra, construida a partir de un extracto de brotes de grosellero, un absoluto y dos bases diferentes de grosella.

Es una fragancia enigmática y cautivante, por momentos embriaga (reminiscencias de ron y vino, pimienta rosa, aldehídos, madreselva, davana) y por otros llama al silencio introspectivo (romero, vetiver, semillas de coriandro ruso, espino blanco, musgo de roble, cedro, absoluto de bálsamo de abeto). Es, a la vez, el lado festivo de lo pagano y su contraparte solemne de los rituales cristianos tradicionales.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de la marca.

foto: Apivita.com

foto: Apivita.com

The Vagabond Prince Enchanted Forest – A dark and complex soliflore

The Vagabond Prince is a new independent perfume house based in California, U.S.A, which was created last year by the founders of Fragrantica: Zoran Knezevic and Elena Knezhevich. It was Zoran who invited me to test their first launch, Enchanted Forest.

This eau de parfum was entrusted to Bertrand Duchaufour. With Russia as inspiration, its vast forests and folk fairytales and the Ivan Kupala celebration (it’s a fusion between a pre-Christian summer solstice celebration and the Day of St. John the Baptist) the perfumer finds the nuances that delineate the fragrance.

Duchaufour defines it as a blackcurrant (or cassissoliflore and he celebrates the opportunity of being able to build an olfactive harmony exclusively around that fruit. His task was to sculpt and give it splendor, without having to resort to the usually trite and vague mixture of “red fruits”.

But “soliflore” is not synonymous of linear. In this case, the author’s creativity shines in the complex games that he mastered, highlighting different aspects of the same object without losing uniqueness. In Enchanted Forest unity is given by the thick and resinous darkness that runs through it. And its complexity lies on the palette that makes the structure of blackcurrant note, built from an extract of blackcurrant buds, an absolute and two more different bases.

It is an enigmatic and captivating fragrance, intoxicating at times (by hints of rum and wine, pink pepper, aldehydes, honeysuckle, davana). Some other times it becomes a call for an introspective silence (thanks to rosemary, vetiver, Russian coriander seeds, hawthorn, oakmoss, cedar, fir balsam absolute). It is, at once, the festive side of a pagan celebration and its counterpart, solemn traditional Christian rituals.

Virginia

Origin of the sample: vial courtesy of the brand.

foto: Thevagabondprince.com

foto: Vagabondprince.com