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L’Artisan Parfumeur Thé Pour Un Été – Un acorde veraniego

imagen: Jacobgallery.com  Summer heat  artista: Vidan

imagen: Jacobgallery.com      Summer heat            artista: Vidan

La maison francesa de perfumes L’Artisan Parfumeur fue una de las primeras casas de nicho. Fundada en 1976 por Jean Laporte, llega hasta hoy con una tradición intachable. La reputación que han logrado no fue a fuerza de campañas publicitarias, sino de la perfecta combinación entre clasicismo, vanguardia, calidad y exclusividad.

Allá por el año 1996,  una talentosa, bella y delicada Olivia Giacobetti trajo a nuestras narices este eau de toilette. De nombre muy sugestivo, Thé Pour Un Été, incursiona en esas aguas con las que anhelamos perfumarnos los días de calor agobiante. Se trata de una fragancia mediterránea de fórmula ligera, que puede tener cierta reminiscencia al Eau Parfumée au Thé Vert de Bvlgari (1992).

Lo que atrapa es su sencillez. Al comienzo es cítrico, pero no de forma energizante sino reconfortante. Es una frescura que relaja porque se percibe maderosa. El cedro aplaca lo chispeante del limón y a la vez le da más cuerpo y permanencia. Lo verde viene después; es astringente, esa sensación seca que parece sentirse en el paladar.

Tersura de almizcle y dulzor de flor blanca coronan esta fragancia cítrica floral, que es casi un acorde veraniego. Suave frescura, dulce y etérea.

Virginia

Origen de la muestra: obsequio de un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 19/10/11.

foto: Bcnperfum.com

foto: Bcnperfum.com

Balenciaga Quadrille (vintage) – Danza de frutas y especias

imagen: Goninet.philippe.akeonet.com

imagen: Goninet.philippe.akeonet.com

Creado a mediados de los años 1950s, Quadrille – la tercera fragancia del couturier vasco Cristóbal Balenciaga– ha envejecido mejor que muchos de sus contemporáneos. Presenta, también, características de género menos definidas que la mayoría de los perfumes de la misma era.

Bautizado con el mismo nombre que una animada danza de salón, este generoso parfum -denso, aterciopelado- camina una borrosa línea entre chipre frutado y oriental. Aquí la faceta frutada es suntuosa y profunda, expresada al estilo de los viejos tiempos. El limón en la salida no es radiante y jugoso, sino que pone de manifiesto los aspectos hesperidados de la cáscara. La ciruela y, más notablemente, una apetitosa nota de durazno endulzan la mezcla brindándole una cualidad casi almibarada. Este “almíbar” está balanceado con inteligencia  por el picor aromático del clavo de olor y los matices resinosos del cardamomo. La dulce mélange se desvanece luego contra un fondo ligeramente animal que fusiona ámbar y almizcle (y, quizás, civeta).

Quadrille guarda similaridades con el impactante Rochas Femme, pero es mucho menos exigente. No podría sentirme demasiado cómoda usando Femme para haraganear un domingo en casa; sin embargo Quadrille convierte esa misma experiencia en un pequeño lujo.

Caro

Origen de la muestra: Frasco de parfum comprado en Perfumería Togat’s, Buenos Aires

imagen: Hprints.com

imagen: Hprints.com

Balenciaga Quadrille (vintage) – A dance of fruit and spices

Created in the mid 1950s, Quadrille -the third fragrance from Basque couturier Cristóbal Balenciaga– has aged better than many of its contemporaries. It is also less gender-specific than many perfumes from the same era.

Named after a lively European ballroom dance, this rich parfum -velvety, dense- walks the tightrope between fruity chypre and oriental. Here the fruity aspect is deep and sumptuous, expressed in the style of old days. The lemon in the opening is not bright and juicy, but highlights the hesperidic aspects of the rind. Plum and, most notoriously, a mouthwatering peach note sweeten the blend making it seem almost syrupy. This “syrup” is balanced with intelligence by the aromatic piquancy of cloves and the resinous nuances of cardamom. The sweet mélange later fades into a slightly animalic background that fuses amber and musk (and, perhaps, civet).

Quadrille bears similarities to the stunning Rochas Femme, though it is much less demanding. While I wouldn’t feel completely at ease wearing Femme while lazying out at home on a Sunday, Quadrille can turn that very same experience into a small luxury.

Caro

Origin of sample: Parfum bottle puchased at Perfumería Togat’s, Buenos Aires

foto: Maison-hotes-arques.fr

foto: Maison-hotes-arques.fr

Bvlgari Eau Parfumée au Thé Vert – Fresco al olfato, cálido en la piel

Té verde foto: Lipo-xr.info

Té verde                              foto: Lipo-xr.info

Au debouché es verde, dulce y atalcado. Una vez que toca nuestra piel, el Eau Parfumée au Thé Vert de Bvlgari se torna cálido y jabonoso. Esa cualidad tiene la virtud de envolver al olfato con una sensación única de frescura. Aunque en la piel se sienta almizclado, quien lo lleva se transporta al placentero y sublime momento en que sale de la ducha, en una tarde de verano.

Por orden de aparición, las notas de este eau de cologne unisex son: un limón muy dulce y ligeramente ácido, ensamblado con bergamota italiana para darle cuerpo. Las notas verdes y alegres del coriandro o cilantro juguetean con el dulzor especiado del cardamomo y la picantez perfumada de la pimienta.

Los acordes florales están dados por una mélange acuosa de rosasjazmines y notas muguet o lirio del valle. Y el ingrediente que le da el nombre a esta creación de Jean-Claude Ellena, el té verde, es lo que le da esa vitalidad la cual -a la vez- es relajante. Lo encuentro como aquello que necesitamos para mantener los ánimos en equilibrio, y eso no es algo que busquemos sólo en verano. Es una sensación necesaria -a veces más de una vez al día- todo el resto del año.

El almizcle, el sándalo y el cedro son para mí como hadas madrinas. Como notas base son una garantía del éxito, con ese toque extasiante que le dan a los perfumes (juntos o por separado). Casi todos los ingredientes del Eau Parfumée au Thé Vert (1992) se encuentran en uno de sus primos hermanos, Thé Pour Un Été de L’Artisan (1996). Después de haber conocido a ambos, nunca pude decidirme por un único favorito.

La recomendación que puedo dejar es: si viajan fuera de Argentina háganse con un frasco de este perfume de Bvlgari. Y si encuentran a su pariente de L’Artisan… ¡también!

Virginia

Origen de la fragancia: botella obsequiada por un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 10/04/12.

foto: Atouchofblusher.com

foto: Atouchofblusher.com

Lorenzo Villoresi Yerbamate – Un viaje a las pampas

Ilex Paraguariensis

Imagen: Plantillustrations.org         Ilustrador: Augustin St. Hilaire,                Ilex Paraguariensis

¿Cómo podría eludir esta fragancia que lleva el nombre de una hierba tan  enraizada en nuestra cultura? El Ilex Paraguariensis o yerba mate es una planta nativa de Paraguay, Uruguay, el noreste de Argentina y el sur de Brasil. Ya cultivada por los guaraníes con anterioridad al contacto con colonizadores europeos, luego fue comercializada por los jesuitas que estaban a cargo de las misiones y más tarde se convirtió en la bebida de rigor de los gauchos. El consumo de esta infusión estimulante se ha extendido ampliamente.

Las hojas de la yerba mate, secas y molidas,  son colocadas en un recipiente (mate), rociadas con agua caliente y el líquido resultante, bebido a través de una bombilla. Los mates se elaboran en una variedad de materiales, desde simples calabazas secas a ornamentada platería, evocadora de los tiempos del virreinato. El sabor de la infusión es herbáceo, amargo y ligeramente ahumado, ya que para el secado de las hojas generalmente se emplea humo de leña. El aroma de la yerba mate verde es más fresco, (obviamente) verde y ligeramente floral.

El maestro florentino Lorenzo Villoresi creó su eau de toilette Yerbamate en el año 2001. Esta composición original parece ilustrar el pasaje de las hojas desde su cosecha hasta la etapa del secado o, quizás, la transición de la mañana al atardecer en las pampas.

La salida es cítrica, verde y vivificante, no muy distinta al olor de los pastos del campo en una mañana fresca, cuando las hojas aún están cubiertas de rocío. El limón y el gálbano dan su enfático presente. Luego de unos instantes, el verdor retrocede y Yerbamate se torna dorado, cálido, reminiscente de hierbas (estragón, lavanda, heno) y especias. Aún conserva un carácter rústico, pero cualquier posible aspereza ha desaparecido para este entonces. Ahora la fragancia se aventura en el más puro territorio Villoresi: el característico y tranquilizador toque amielado/atalcado de la casa no podía faltar. En este caso se ve enriquecido por maderas y esconde matices  ligeramente ahumados.

Yerbamate es uno de mis preferidos dentro de esta noble y honesta línea italiana.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Lorenzo Villoresi

foto: Lorenzovilloresi.it

foto: Lorenzovilloresi.it

Lorenzo Villoresi Yerba Mate – A trip to the pampas

How could I bypass a fragrance named after an herb that is so deeply rooted in our culture? Ilex Paraguariensis or yerba mate is native to Paraguay, Uruguay, the North East of Argentina and the South of Brazil. Already cultivated by the Guaraní people prior to contact with European colonizers, it was later marketed by the jesuits in charge of the missions and afterwards  became the de rigueur beverage of the gauchos. The consumption of this stimulating infusion has been extensively adopted.

The dried and ground yerba mate leaves are packed into a gourd (mate), steeped in hot water and the resulting liquid is drunk through a metal straw (bombilla). Mates are made in a variety of materials from the simplest dried gourd, to ornate silver beauties, evocative of viceroyal times. The infusion tastes bitter, grassy and slightly smoky as the leaves are generally dried using wood smoke. The smell of the unroasted yerba mate is fresher, green and slightly floral.

Florentine master Lorenzo Villoresi created his Yerbamate eau de toilette in 2001. This original composition seems to illustrate the passage of the leaves from the harvest to the drying stage or, perhaps, the transition from morning to dusk in the pampas.

The opening is  citrusy, verdant and vivifying, not dissimilar to the smell of the countryside grasses on a crisp morning, when the leaves are still covered by dew. Lemon and galbanum are emphatically present. After a few instants, the greenness recedes and Yerbamate becomes golden, warm, redolent of herbs (tarragon, lavender, hay) and spices. There is still a rustic feel to it, but any possible sharpness is gone. The fragrance now heads into pure Villoresi territory: the house’s characteristic soothing honeyed powderiness couldn’t be left out from this creation. In this case, it is enriched by woods and hides subtle smoky hints.

Yerbamate is among my favorites from this honest and noble Italian line.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Lorenzo Villoresi

foto: Marcelotoledo.net       orfebre: Marcelo Toledo       Mates de  plata

foto: Marcelotoledo.net      orfebre: Marcelo Toledo     Mates de plata

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

Eau d’Italie Acqua Decima – Alma italiana

foto: Caro Fernandez     Positano

foto: Caro Fernandez          Positano

Había esperado por mucho tiempo que Eau d’Italie lanzara una fragancia oscura y compleja, del estilo de Baume du Doge, Bois d’Ombrie o Paestum RoseHabía hablado con Sebastián Álvarez Murena sobre su nueva creación y la inspiración detrás de ella así que, para el momento en que llegaron mis muestras, ya sabía que mis rezos no habían sido respondidos. Pensándolo bien, quizás sea mejor así.

Acqua Decima, aunque eau de toilette en su concentración, lleva el estandarte de las eaux de cologne o -más adecuadamente en este caso- acque di colonia. Es una de esas fragancias que deberían encontrar un lugar en cada hogar, aunque más no sea para uso terapéutico.

Creado por el perfumista Alberto Morillas, quien domina las fragancias limpias y los almizcles blancos como nadie (Mugler Cologne, Narciso Rodriguez Essence, Armani Acqua di Giò for Women, Bulgari Au Thé Blanc,  Eau d’Italie Au Lac), Acqua Decima es un ejemplo inteligente de este género ya explorado y trillado. Comparte la estimulante frescura de sus pares, pero está infundido con la vitalidad de la menta y el dulzor de la mandarina.

Cada vez que me salpico con este eau de toilette (mis muestras no tienen vaporizador) rememoro la casa de mi niñez: el árbol de manarinas al que me gustaba trepar y la menta que mi madre plantaba. Disfrutaba estrujando las hojitas de menta entre los dedos, su espíritu perfumado quedándose en mis manos.

Por supuesto que hay más que mandarina y menta en el recién nacido de Eau d’Italie. Una nota de limón que huele tan fresca como las frutas que se venden en las tiendas amalfitanas; hediona (metildihidrojasmonato)  impartiendo sus radiantes matices de jazmín y la deliciosa jabonosidad del neroli se entrelazan delicadamente en esta transparente fragancia de sol y alegría. Acqua Decima logra combinar satisfactoriamente belleza, inteligencia y refinamiento casual.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Eau d’Italie

foto: gentileza Eau d'Italie

foto: gentileza Eau d’Italie

Eau d’Italie Acqua Decima – Italian soul

I had long been hoping that Eau d’Italie would release a dark and complex fragrance, along the lines of Baume du Doge, Bois d’Ombrie or Paestum Rose. I had talked with Sebastián Álvarez Murena about their new creation and the inspiration behind it so, by the time my samples arrived, I already knew my prayers hadn’t been answered. Come to think of it, perhaps that’s a good thing.

Acqua Decima, though an eau de toilette in concentration, bears the standard of eaux de cologne or -more adequately in this case- acque di colonia. It is one of those fragrances that should find a place in every household if only for therapeutical purposes.

Created by  perfumer Alberto Morillas, who masters clean fragrances and white musks like no one else (Mugler Cologne, Narciso Rodriguez Essence, Armani Acqua di Giò for Women, Bulgari Au Thé Blanc,  Eau d’Italie Au Lac) Acqua Decima is an intelligent example of this already explored and trodden genre. It shares the exhilarating freshness of its counterparts but is infused with the vibrancy of mint and the sweetness of tangerine.

Every time I splash it on (my samples have no spray) I reminisce the house of my childhood: the tangerine tree I liked to climb and the mint my mother used to grow. I enjoyed crushing the mint leaves between my fingers so that their fragrant soul would remain in my hands.

Of course, there’s more than tangerine and mint to the Eau d’Italie newborn. A lemon note that smells as fresh as the fruits sold in the  Amalfitan shops; hedione (methyldihydrojasmonate) imparting its radiant hints of jasmine and the delightful soapiness of neroli intertwine themselves  delicately  in this transparent fragrance of sun and joy. Acqua Decima  manages to satisfactorily combine beauty, intelligence and casual refinement.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Eau d’Italie

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez