Tag Archives: mandarina – tangerine

Lorenzo Villoresi Iperborea – Gentil brisa de primavera

imagen: Uffizi.org artista: Sandro Botticelli "Alegoria de la Primavera" (pintado entre 1477-1482)

imagen: Uffizi.org      artista: Sandro Botticelli   “Alegoria de la Primavera”     (pintado entre 1477-1482)

En la mitología griega, Hiperbórea era una región bendecida por una primavera eterna. Situada, muy probablemente, al norte de Tracia, esta tierra disfrutaba de un clima perpetuamente benigno y soleado.  Se cuenta que los hiperbóreos  eran inmortales y de temperamento alegre.

En 2010, el perfumista florentino Lorenzo Villoresi  creó Iperborea, un floral suave que es radiante, húmedo y aterciopelado a un tiempo. Esta gentil eau de toilette bien podría ser el bebé de Teint de Neige y Un Bateau pour Capri.

Iperborea abre fresco y chispeante de cítricos antes de adquirir un definido carácter floral aduraznado. Los matices acuosos de la mimosa y lo afelpado del durazno, jugando juntos, proveen un contraste interesante si bien sutil. La mezcla evoluciona luego hacia la característica base atalcada y almizclada que marca la mayoría de las creaciones de Villoresi; pero si Teint de Neige es una intangible nube de polvo, el táctil Iperborea es todo algodón suave, pétalos sedosos y piel de durazno. El resultado? Un perfume delicado y muy femenino que evoca una perpetua primavera.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Lorenzo Villoresi

foto: Lorenzovilloresi.it

foto: Lorenzovilloresi.it

Lorenzo Villoresi Iperborea – Gentle breeze of Spring

In Greek mythology Hyperborea was a region blessed with eternal Spring. Situated, most likely, north of Thracia this land enjoyed perpetually sunny and benign weather.  The Hyperboreans  were said to be immortal and of happy temperament.

In 2010 Florentine perfumer Lorenzo Villoresi  created Iperborea, a soft floral that is simultaneously radiant, dewy and velvety. This gentle eau de toilette could very well be the baby of Teint de Neige and Un Bateau pour Capri.

Iperborea opens fresh and sparkling with citrus before acquiring a defined peachy floral character. The watery hints of mimosa and the fuzziness of peach, playing together, provide an interesting but subtle contrast. The blend then evolves towards the characteristic musky powdery drydown which is almost a trademark of Villoresi; but if Teint de Neige is an intangible cloud of powder, the tactile Iperborea is all soft cotton, silky petals and peach skin. The result? A delicate and very feminine fragrance that evokes a perpetual Spring.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of Lorenzo Villoresi

foto: Cs.duke.edu

foto: Cs.duke.edu

The Party The Party in Manhattan – Burbujas de champagne

imagen: Onewed.com  Jean Harlow

imagen: Onewed.com      Jean Harlow

Un día del último septiembre, visité Farmacia Centrale, en Milán. Allí -bajo la guía de la atenta Jelly– pasé cerca de una hora olisqueando cada perfume que tenía a mi alcance.

En la búsqueda de un floral glamoroso, me topé con el delicioso nardo verde de  Mona di Orio Tubereuse, me sorprendí con la belleza clásica de Oha y quedé estupefacta ante el potente Bruno Acampora Blu. Luego de probar (casi por casualidad, ya que no es un floral) The Party in Manhattan, mi elección estaba hecha.

The Party in Manhattan es una creación del empresario Paolo Borgomanero, antiguo propietario de Acqua di Parma. De hecho, algunas personas dicen notar similitudes entre The Party y el Acqua di Parma Profumo original (ahora reformulado). Como solamente conozco la versión actual de Acqua di Parma Profumo, no puedo dar fe de esto. Encuentro, sí, que comparte un aire de familia con los más gloriosos chipres frutados: Mitsouko, Femme  (vintage) y Jubilation 25. Esta elegante belleza no es tan severa como Mitsouko ni tan obviamente erótica como el aduraznado Femme. También se siente menos barroca que  Jubilation 25, que está espolvoreado con una dosis generosa de comino, empapado con matices licorosos de davana y cubierto con pétalos de rosa.

The Party in Manhattan huele a perfume en serio, no como un día en la playa o el rocío de la mañana. Su aroma es adulto y reminiscente de días pasados, mucho antes del advenimiento del spandex y de las botas que parecen pantuflas; de aquellos días en que Hortensia, Cosme o Adelina eran nombres frecuentes en los bebés. Inspirada en el ambiente de las sofisticadas fiestas de la alta sociedad neoyorquina durante la década de 1930The Party presenta una salida especiada y ligeramente amarga con bergamotamandarina y una exuberante nota de clavel. El clavel, si bien enorme, es realista.  Un corazón floral, rico en jazmín, ylang ylang y rosa evoluciona hacia una base más cálida y ambarada mientras mantiene apuntalada la clásica estructura de chipre (bergamota, musgo de roble, patchouli).

Puede no ser revolucionario, pero la calidad y ejecución son irreprochables.  Suma puntos extra por la hermosa caja, hecha a mano en papel veneciano.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Farmacia Centrale, Milán

Si quieren, también pueden leer nuestra reseña de The Ten Party,  la contraparte masculina de The Party in Manhattan

foto: Thepartyfragrancestore.com

foto: Thepartyfragrancestore.com

The Party   The Party in Manhattan – Champagne bubbles

One day last September, I visited Farmacia Centrale, in Milan. There -under the guidance of the helpful Jelly– I spent the best part of an hour sniffing every fragrance that was within my reach.

While looking for a glamorous floral I met the delicious green tuberose of Mona di Orio Tubereuse, I was surprised by the beautiful rose in Oha and was stunned by the powerful Bruno Acampora Blu. After I tried (almost by chance, since it is not a floral) The Party in Manhattan, the choice was made.

The Party in Manhattan is a creation of businessman Paolo Borgomanero, former owner of Acqua di Parma. In fact, a few people say to have noticed a  similarity between The Party and the original Acqua di Parma Profumo (now reformulated). Since I have only sniffed the current version of Acqua di Parma Profumo, I cannot attest to this. I find it shares, though, a family resemblance to the most glorious fruity chypres: Mitsouko, (vintage) Femme and Jubilation 25. This elegant beauty is neither as stern as Mitsouko nor as obviously erotic as the peachy Femme. It also feels less baroque than Jubilation 25, which is generouly sprinkled with cumin, doused with the liqueur-like hints of davana and showered with rose petals.

The Party in Manhattan smells like real perfume, not like a day on the beach or like the dew of the morning. Its scent is grown up, reminiscent of days long before the advent of spandex and boots that look like slippers; of days when  Mildred, Howard and Eleanor were popular baby names. Inspired by the ambience of sophisticated high society parties in New York during the 1930s, The Party opens spicy and slightly bitter with bergamot, tangerine and a lush carnation note. The carnation, though enormous, smells realistic.  A floral heart rich in jasmine, ylang ylang and rose evolves into a  warmer, ambery drydown all while maintaining the classic chypre structure (bergamot, oakmoss, patchouli).

It may not be revolutionary but quality and execution are beyond reproach. It earns Brownie points for the beautiful box, handmade in Venetian paper.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Farmacia Centrale, Milan

If you wish, you can also read our review of The Ten Party, the masculine counterpart to The Party in Manhattan.

Halston Woman Amber – Podés dejarte el sombrero puesto

foto: Re-vu.tumblr.com  Vogue 1965: Brigitte Bauer con vestido de Revillon y sombrero Halston. PH: Helmut Newton.

foto: Re-vu.tumblr.com     Vogue 1965: Brigitte Bauer con vestido de Revillon y sombrero Halston.    PH: Helmut Newton.

No. Este post no es sobre el film 9 Semanas y Media, pero podríamos encontrar varios puntos de conexión, tanto con la película como con la canción de Joe Cocker. Especialmente, hablaremos de sombreros, de sensualidad y -¿por qué no?- de desvestirse.

El grupo cosmético Elizabeth Arden enlista bajo su égida a varias marcas, entre ellas a Halston: una más que tiene sus orígenes en la moda. El nombre pertenece a Roy Halston Frowick (1932-1990) quien fue modisto y amigo de super divas y socialités durante los ’60s. Es recordado como el célebre diseñador de sombreros de la tienda departamental Bergdorf Goodman. Figuras como Jackie Kennedy y Elizabeth Taylor vistieron sus creaciones.

Tal como aquellos diseños de líneas simples y depuradas (Halston odiaba lo barroco), Halston Woman Amber (2010) es un eau de parfum que podría describirse con una sola sensación: envolvente. Su comienzo es fresco y hesperidado por las notas suaves de mandarina. Luego se va tornando floral con la aparición de la tuberosa, y -poco a poco- el ámbar, el sándalo y el amizcle lo van entibiando.

Esa sensación final es cálida, transparente y envolvente, como fundir azúcar rubia a fuego lento. Jamás nos sofoca, aunque -por sensuales razones- da un poco de ganas de desprenderse algunos botones del saco… o de la blusa. Eso sí, el sombrero Halston debe quedar puesto.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de Perfumería Nadia (Madrid, España).

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 26/04/12.

foto: Blog.bergdorfgoodman.com

foto: Blog.bergdorfgoodman.com

PK Perfumes Gold Leather – El aroma de la luz

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

¿Existe algo en este mundo que sea más difícil que imaginar el aroma de la luz? ¿Cómo olería? Creo que cada uno propondrá diferentes “notas” pero que todos acordarán con la siguiente descripción: brillante, amigable, envolvente y energizante.

Si a eso le agregamos un poco de destellos metálicos, brillo frío y dulzura tal vez lo que estemos oliendo sea Gold Leather. Se trata de la nueva creación de Paul Kiler, el perfumista natural detrás de PK Perfumes. La fragancia fue lanzada en marzo, en la última edición del Artisan Fragrance Salon de San Francisco, California.

Este feliz pero sobrio perfume pertenece a la colección en desarrollo llamada Colored Leathers. El primero de sus integrantes fue Red Leather, y ya se encuentran en camino tanto Black Leather como White Leather.

Siguiendo su propio estilo, Kiler ha utilizado varios ingredientes inusuales los cuales nunca antes he olido (¿guayaba Satsuma, ámbar fosilizado y árbol del humo?) y me da la sensación de no encontrar las palabras más precisas para describirlos. Esa es la razón por la cual mi descripción parece un poco desconectada de la lista oficial de notas.

La apertura es fresca como chispas de manzana roja, una combinación de matices almendrados con pinceladas frutales y acuosas. En las notas medias siento una mezcla de jarabe y texturas metálicas. Y varios minutos después de haberlo aplicado sobre mi piel, huelo una dulzura húmeda como la de las hojas secas en otoño, o los líquenes sobre la corteza de un árbol, o las hojas de un libro viejo.

El ingrediente principal es la tuberosa, pero es “coloreada” por la madreselva, la retama, el ylang ylang, la mandarina roja y la bergamota. He identificado notas de tabaco, haba tonka, benjuí y musgo de roble. También hay civeta y estoraque (aunque casi imperceptibles pues son más poderosos los acentos almizclados y ambarados).

Bueno… fue complejo escribir sobre exóticas materias primas que nunca había olido antes. Pero ¿quién dijo que describir el aroma de la luz iba a ser algo sencillo?

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de Paul Kiler.

foto: gentileza de Paul Kiler

foto: gentileza de Paul Kiler

PK Perfumes Gold Leather – The scent of light

Is there anything in this world  more difficult than imaging the scent of the light? How would its smell be? I think that everyone would suggest different “notes” but everybody will agree with the following description: bright, friendly, surrounding and energizing.

If we add to it a little bit of metallic hints, cold radiance and sweetness perhaps what we are smelling Gold Leather. This is the new creation of Paul Kiler, the natural perfumer behind PK Perfumes. He released it in March, at the latest Artisan Fragrance Salon in San Francisco, California.

This happy but sober-minded perfume belongs to the developing Colored Leathers Series. The first one was Red Leather; Black Leather and White Leather are on their way.

Following his own style, Kiler has used several unusual ingredients that I’ve never smell before (Satsuma guava, fossilized amber and Smoke Tree!) and I feel like I don’t have the most precise words to describe it. That is the reason my description might seem a little disconnected from the official notes list.

The opening is fresh, like sparks of red apple, a combination of almond hues and fruity watery hints. In he middle notes I feel a mix of syrupy and metallic textures. And several minutes after I spritz it on my skin I detect a musty sweetness like dried leaves or lichen or the scent of the pages of an old book.

The main ingredient is tuberose but it is “colored” with honeysuckle, broom flowers, ylang yang, red mandarin and bergamot. I’ve also identified tobacco, tonka, benzoin and oakmoss notes. There are also civet and styrax  but they are almost imperceptible because the musky and ambered accents overpower them.

Well… it was tricky writing about exotic materials that I have never smelt before. But who said that describing the scent of the light would be easy?

Virginia

Origin of sample: Sample courtesy of Paul Kiler.

Eau d’Italie Acqua Decima – Alma italiana

foto: Caro Fernandez     Positano

foto: Caro Fernandez          Positano

Había esperado por mucho tiempo que Eau d’Italie lanzara una fragancia oscura y compleja, del estilo de Baume du Doge, Bois d’Ombrie o Paestum RoseHabía hablado con Sebastián Álvarez Murena sobre su nueva creación y la inspiración detrás de ella así que, para el momento en que llegaron mis muestras, ya sabía que mis rezos no habían sido respondidos. Pensándolo bien, quizás sea mejor así.

Acqua Decima, aunque eau de toilette en su concentración, lleva el estandarte de las eaux de cologne o -más adecuadamente en este caso- acque di colonia. Es una de esas fragancias que deberían encontrar un lugar en cada hogar, aunque más no sea para uso terapéutico.

Creado por el perfumista Alberto Morillas, quien domina las fragancias limpias y los almizcles blancos como nadie (Mugler Cologne, Narciso Rodriguez Essence, Armani Acqua di Giò for Women, Bulgari Au Thé Blanc,  Eau d’Italie Au Lac), Acqua Decima es un ejemplo inteligente de este género ya explorado y trillado. Comparte la estimulante frescura de sus pares, pero está infundido con la vitalidad de la menta y el dulzor de la mandarina.

Cada vez que me salpico con este eau de toilette (mis muestras no tienen vaporizador) rememoro la casa de mi niñez: el árbol de manarinas al que me gustaba trepar y la menta que mi madre plantaba. Disfrutaba estrujando las hojitas de menta entre los dedos, su espíritu perfumado quedándose en mis manos.

Por supuesto que hay más que mandarina y menta en el recién nacido de Eau d’Italie. Una nota de limón que huele tan fresca como las frutas que se venden en las tiendas amalfitanas; hediona (metildihidrojasmonato)  impartiendo sus radiantes matices de jazmín y la deliciosa jabonosidad del neroli se entrelazan delicadamente en esta transparente fragancia de sol y alegría. Acqua Decima logra combinar satisfactoriamente belleza, inteligencia y refinamiento casual.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Eau d’Italie

foto: gentileza Eau d'Italie

foto: gentileza Eau d’Italie

Eau d’Italie Acqua Decima – Italian soul

I had long been hoping that Eau d’Italie would release a dark and complex fragrance, along the lines of Baume du Doge, Bois d’Ombrie or Paestum Rose. I had talked with Sebastián Álvarez Murena about their new creation and the inspiration behind it so, by the time my samples arrived, I already knew my prayers hadn’t been answered. Come to think of it, perhaps that’s a good thing.

Acqua Decima, though an eau de toilette in concentration, bears the standard of eaux de cologne or -more adequately in this case- acque di colonia. It is one of those fragrances that should find a place in every household if only for therapeutical purposes.

Created by  perfumer Alberto Morillas, who masters clean fragrances and white musks like no one else (Mugler Cologne, Narciso Rodriguez Essence, Armani Acqua di Giò for Women, Bulgari Au Thé Blanc,  Eau d’Italie Au Lac) Acqua Decima is an intelligent example of this already explored and trodden genre. It shares the exhilarating freshness of its counterparts but is infused with the vibrancy of mint and the sweetness of tangerine.

Every time I splash it on (my samples have no spray) I reminisce the house of my childhood: the tangerine tree I liked to climb and the mint my mother used to grow. I enjoyed crushing the mint leaves between my fingers so that their fragrant soul would remain in my hands.

Of course, there’s more than tangerine and mint to the Eau d’Italie newborn. A lemon note that smells as fresh as the fruits sold in the  Amalfitan shops; hedione (methyldihydrojasmonate) imparting its radiant hints of jasmine and the delightful soapiness of neroli intertwine themselves  delicately  in this transparent fragrance of sun and joy. Acqua Decima  manages to satisfactorily combine beauty, intelligence and casual refinement.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Eau d’Italie

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez