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SF Artisan Fragrance Salon – Algunas narices nuevas en la Costa Oeste

foto: Virginia Blanco  La Fleur by Livvy

La Fleur by Livvy   foto: Virginia Blanco

En el día de ayer, sábado 15 de marzo, perfumistas artesanales independientes de la costa oeste de los Estados Unidos presentaron sus creaciones en la 3era Edición Anual del SF Artisan Fragrance Salon, realizado en el Festival Pavilion del Fort Mason Center (San Francisco, California) al igual que el año pasado.

¿Cuáles fueron las tendencias? Las fragancias hechas con ingredientes 100% naturales -aún más, 100% orgánicos- están en aumento. También observé que hay más diversificación de los formatos: la opción de perfumes sólidos o en aceite es cada vez más común.

Me llevé una grata sorpresa conociendo nuevas narices. La mitad (o más) de los perfumistas presentes exponían allí por primera vez (Hexarom, La Fleur by Livvy) o incluso estaban presentando en sociedad su marca ese mismo día (Mario Tomas, Gnosis Perfumes).

Como estuve casi 4 horas atrapada en el embotellamiento ocasionado por los festejos de San Patricio, no conté con el tiempo suficiente para recorrer todas las mesas, como tenía planeado. Sin embargo, mi Odisea valió la pena y éstas son algunas de las instantáneas que pude lograr.

Virginia

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

SF Artisan Fragrance Salon – Some new noses in the West Coast

Yesterday, on Saturday March 15th, many indie artisan perfumers from the U.S. West Coast presented their creations at the 3rd Annual SF Artisan Fragrance Salon, in the Festival Pavilion of Fort Mason Center (San Francisco, California), the same place where it was held last year.

Which where the trends? Well, fragrances made with 100% natural ingredients are on the rise, some even made with raw materials that are 100% organic. I’ve also observed that there is more diversification of formats: the option of solid perfume or oil based fragrances is becoming more and more common.

I was pleasantly surprised to meet new noses. Half (or more) of those perfumers (like HexaromLa Fleur by Livvywere exposing there for the very first time or were even debuting their brand that day (Mario TomasGnosis Perfumes). 

As, on my way to the event, I spent almost 4 hours stucked in a traffic jam caused by the celebration of St. Patrick’s Day, I didn’t have not enough time to visit all the stands, as I had planned. My Odyssey was still worthwhile. These are some of the snapshots I could obtain.

Virginia

Jolie Laide Perfume  foto: Virginia Blanco

Jolie Laide Perfume foto: Virginia Blanco

Jolie Laide Perfume  foto: Virginia Blanco

Jolie Laide Perfume foto: Virginia Blanco

Jolie Laide Perfume  foto: Virginia Blanco

Jolie Laide Perfume foto: Virginia Blanco

Heather Kaufman (Jolie Laide Perfume)  foto: Virginia Blanco

Heather Kaufman (Jolie Laide Perfume) foto: Virginia Blanco

Mario Tomas  foto: Virginia Blanco

Mario Tomas     foto: Virginia Blanco

Mario Tomas     foto: Virginia Blanco

Mario Tomas foto: Virginia Blanco

Mario T. Gomez (Mario Tomas)  foto: Virginia Blanco

Mario T. Gomez (Mario Tomas) foto: Virginia Blanco

Hexarom  foto: Virginia Blanco

Hexarom foto: Virginia Blanco

Hexarom  foto: Virginia Blanco

Hexarom foto: Virginia Blanco

Kuniko Binet (Hexarom)  foto: Virginia Blanco

Kuniko Binet (Hexarom) foto: Virginia Blanco

Meshaz  foto: Virginia Blanco

Meshaz foto: Virginia Blanco

Meshaz  foto: Virginia Blanco

Meshaz foto: Virginia Blanco

Meshaz  foto: Virginia Blanco

Meshaz foto: Virginia Blanco

Meshaz  foto: Virginia Blanco

Meshaz foto: Virginia Blanco

Meshaz  foto: Virginia Blanco

Meshaz foto: Virginia Blanco

Meshaz  foto: Virginia Blanco

Meshaz foto: Virginia Blanco

Mesha Munyan (Meshaz)  foto: Virginia Blanco

Mesha Munyan (Meshaz) foto: Virginia Blanco

Smell Bent  foto: Virginia Blanco

Smell Bent foto: Virginia Blanco

Smell Bent  foto: Virginia Blanco

Smell Bent foto: Virginia Blanco

Smell Bent  foto: Virginia Blanco

Smell Bent foto: Virginia Blanco

Brent Leonesio (Smell Bent)  foto: Virginia Blanco

Brent Leonesio (Smell Bent) foto: Virginia Blanco

La Fleur by Livvy  foto: Virginia Blanco

La Fleur by Livvy foto: Virginia Blanco

La Fleur by Livvy  foto: Virginia Blanco

La Fleur by Livvy foto: Virginia Blanco

La Fleur by Livvy  foto: Virginia Blanco

La Fleur by Livvy foto: Virginia Blanco

Keane Karnan y Livvy Larson (La Fleur by Livvy)  foto: Virginia Blanco

Keane Karnan y Livvy Larson (La Fleur by Livvy) foto: Virginia Blanco

PK Perfumes  foto: Virginia Blanco

PK Perfumes foto: Virginia Blanco

Cognoscenti foto: Virginia Blanco

Cognoscenti foto: Virginia Blanco

Cognoscenti foto: Virginia Blanco

Cognoscenti foto: Virginia Blanco

Cognoscenti foto: Virginia Blanco

Cognoscenti foto: Virginia Blanco

Dannielle Sergent (Cognoscenti) foto: Virginia Blanco

Dannielle Sergent (Cognoscenti) foto: Virginia Blanco

Bruno Fazzolari foto: Virginia Blanco

Bruno Fazzolari foto: Virginia Blanco

Bruno Fazzolari foto: Virginia Blanco

Bruno Fazzolari foto: Virginia Blanco

Bruno Fazzolari foto: Virginia Blanco

Bruno Fazzolari foto: Virginia Blanco

Bruno Fazzolari foto: Virginia Blanco

Bruno Fazzolari foto: Virginia Blanco

Sweet Anthem foto: Virginia Blanco

Sweet Anthem foto: Virginia Blanco

Sweet Anthem foto: Virginia Blanco

Sweet Anthem foto: Virginia Blanco

Gnosis Perfume foto: Virginia Blanco

Gnosis Perfume foto: Virginia Blanco

Gnosis Perfume foto: Virginia Blanco

Gnosis Perfume foto: Virginia Blanco

Gnosis Perfume foto: Virginia Blanco

Gnosis Perfume foto: Virginia Blanco

Mikmoi foto: Virginia Blanco

Mikmoi foto: Virginia Blanco

Mikmoi foto: Virginia Blanco

Mikmoi foto: Virginia Blanco

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Michael Coyle (Mikmoi)  foto: Virginia Blanco

Michael Coyle (Mikmoi) foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Fort Mason Center    foto: Virginia Blanco

Fort Mason Center foto: Virginia Blanco

Vista del Golden Gate desde el Fort Mason Center   foto: Virginia Blanco

Vista del Golden Gate desde el Fort Mason Center    foto: Virginia Blanco

Parfums DelRae Emotionnelle – Fruto andrógino

imagen: bbc.co.uk A Melon and Other Fruit artista: Giovanni Paolo Spadino

imagen: bbc.co.uk    A Melon and Other Fruit
  artista: Giovanni Paolo Spadino

No soy muy fanática de los acordes frutales en los perfumes. Si tuviera que elegir una fragancia sin olerla, probablemente pasaría por alto aquella que tenga frutas entre sus notas más sobresalientes. Pero la gente cambia de opinión: hoy conecté con un maduro, tibio y especiado cantalupo.

Este tipo de melón (Cucumis Melo Cantalupensis) fue enlist ado por DelRae Roth (Directora Creativa de la sanfranciscana marca de nicho Parfums DelRae) entre los aromas que le recordaban a su estancia de un año completo en Francia. Compartió sus memorias olfativas con el perfumista Michel Roudnitska y, como resultado, Emotionnelle fue dado a luz en 2006.

Se trata de un eau de parfum que, además del elemento inspirador antedicho, cuenta con un par más de conexiones emocionales. En primer lugar, el melón fue la nota clave de avant-garde de Le Parfum de Thérèse, una fragancia personal creada exclusivamente por Edmond Roudnitska (padre de Michel y uno de los más importantes perfumistas modernos) para su esposa Thérèse, a fines de los años 50’s. Recién después de la muerte de Edmond (1996) este perfume estuvo disponible para el público vía Editions de Parfums.

En mi caso, este ingrediente me retrotrae a mi adolescencia. Mi padre solía usar un perfume exquisito con una nota acuática de melón muy prominente. No recuerdo el nombre ni la marca pero sí estoy segura de tres cosas: 1) era una botella de forma cuadrada y el jugo era de color verde claro; 2) me gustaba muchísimo; 3) se lo usaba muchísimo.

De cualquier manera, la cuestión es que encuentro esta nota frutal bastante maleable pues su jugosa dulzura encaja muy bien en composiciones unisex.El perfumista ha añadido una textura gamuzada de hojas de violeta y cedro, resaltando el costado dandy de la vida. Y la ciruela pasa, la rosa,el clavo y el ámbar insuflan el espíritu de delicias en abundancia, convirtiendo a este cantalupo en una apetitosa calabaza especiada. 

Esta es la primera vez que huelo una creación de Michel Roudnitska. Su talento fue suficiente para hacerme cambiar de opinión respecto de la dulzura frutal en los perfumes; también me invita a continuar expandiendo mis horizontes olfativos.

Virginia

Origen de la muestra: Comprada en Luckyscent.

Nota bene: Otra fragancia de Edmond Roudnitska con notas de melón en su composición es la emblemática Diorella. Pueden leer sobre ella aquí.

foto: Barneys.com

foto: Barneys.com

Parfums DelRae Emotionnelle – An androgynous fruit

I’m not a big fan of fruity accords in perfumes. If I were to choose a fragrance without sniffing it first, I probably skip those have fruits among their main notes. But since people change their mind, today I’ve connected with a ripe, warm and spicy cantaloupe.

This type of melon (Cucumis Melo Cantalupensis) was listed by DelRae Roth (Creative Director of the Sanfranciscan niche brand Parfums DelRae) among the aromas that remind her of full year stay in France. She shared these scented memories with perfumer Michel Roudnitska and the result was Emotionnelle, which  was born in 2006.

Besides that, this eau de parfum has few more -emotional- links. First of all, melon was an avant-garde key note in 1950’s Le Parfum de Thérèse, a unique fragrance created by Edmond Roudnitska (Michel’s father and one of the most important modern perfumers) for his wife Thérèse. The perfume was intended solely for her; it was only after Edmond’s passing (1996) that became available to the public via Editions de Parfums.

In my case, this ingredient takes me back to my teenage years. My father used to wear a perfume with a very prominent watery melon note. I don’t remember either its name or the the brand’s but I’m sure about three points: 1) it came in a square shaped bottle and the juice was light green in color; 2) I liked too much; 3) I borrowed it from him too often.

In any case, I find this fruity note very malleable because its juicy sweetness fits very well in unisex compositions. The perfumer has added a suede texture of violet leaves and cedar highlighting the dandy side of the life. And prune, rose, clove and amber insufflate the spirit of delights in abundance, converting this cantaloupe in a mouthwatering spiced  pumpkin.

This is the first time I smell one of Michel Roudnitska‘s creations. His talent sufficed to change my mind about fruity sweetness in perfume and also invites me to continue expanding olfactory horizons.

Virginia

Origin of sample: Vial purchased from Luckyscent.

Nota bene: Another emblematic Edmond Roudnitska‘s fragrance with melon notes is Diorella. You can read our review here.

Bruno Fazzolari Editions Lampblack – Píntalo de negro

foto: Publicdomainpictures.net  PH: Petr Kratochvil

foto: Publicdomainpictures.net    Photo: Petr Kratochvil

Bruno Fazzolari es un pintor, perfumista, escritor y maestro que vive en San Francisco. Ha estado trabajando con perfumes en su estudio durante una década, presentándolos junto a sus obras plásticas para ofrecer otra dimensión sensitiva a la exhibición. Sin embargo, recién el año pasado lanzó su colección de fragancias.

Mi nariz fue cautivada por sus creaciones dos veces. La primera fue en marzo del 2013 en el  SF Artisan Fragrance Salon, donde pude oler casi todos sus perfumes y quedé sorprendida ante tan agradable orquestación de los ingredientes. La segunda vez fue hace casi un mes atrás. Me encontraba haciendo las valijas para ir a la  Argentina de visita, cuando recibí material de prensa y una muestra de Lampblack. Decidí llevármela conmigo de viaje.

Cuando probé este eau de toilette sobre la piel, sentí como si cayera en un oscuro abismo de recuerdos. Las brillantes y enceguecedoras notas de salida son una explosión de pomelo y naranja dulce que levantan el contraste perfecto para la oscuridad que vendrá a continuación.

La descripción adjunta habla de “Notas ahumadas que recuerdan a la tinta o a la brea”. Podría ser, pero mi cabeza me llevó por otro lado. Cierro los ojos y el  vetiver,el benjuí y la pimienta negra me dibujan un carbón perfumado sin ninguna sensación grasosa o espesa. Es tiznado, con trazos de papel quemado que nunca llega a ser agobiante.

Cuando pasamos unos minutos en un cuarto oscuro, el ojo se acostumbra a la falta de luz y al cabo de un rato comienza a distinguir los objetos que nos rodean. Bien, es una experiencia muy similar aquí. Se perciben matices amaderados, florales y balsámicos -¡hasta incluso destellos como los de los cristales!- dentro del delicadamente ahumado Lampblack. Es como dice la canción: “Black as night, black as coal”

Virginia

Origen de la muestra: Cortesía de Bruno Fazzolari.

foto: Cortesía de Bruno Fazzolari

foto: Cortesía de Bruno Fazzolari

Bruno Fazzolari Editions Lampblack – Paint it black

Bruno Fazzolari is a San Francisco based painter, perfumer, writer and teacher. He has been working in scents for a decade showing them alongside his exhibitions as another sensitive dimension of the paintings but last year he finally launched his fragrance collection.

My nose was captivated by his perfumes twice. First time at the SF Artisan Fragrance Salon last year, I could smell almost every one of his creations and was surprised at such agreeable orchestration. The second one was barely a month ago. I was packing my suitcases to go to Argentina to visit family and friends when I received a press release with a Lampblack sample. It came with me.

I have tried this eau de toilette on the skin and it felt like falling into a dark hole of memories. Its brilliant and blinding top notes of bitter grapefruit and sweet orange achieves a contrast with the smokiness that follows.

The description attached says “Smoky notes that recall ink or tar”. Could be, but my mind goes in other direction. I close my eyes and vetiver, benzoin and black pepper draw perfumed charcoal without any greasy sensation or thickness. It is sooty with hints of burnt paper but never overwhelming.

When one spends a while into a dark room her eyes become able to distinguish objects. Well, is a similar experience here. There are woody, florals and balsamic hues -even lights that flash like crystals! – into the delicate smokiness of Lampblack.  Like the songs goes: “Black as night, black as coal”

Virginia

Origin of sample: Vial courtesy of Bruno Fazzolari.

imagen: Cortesía de Bruno Fazzolari  obra: Lampblack (201), 2012, tinta sobre papel.  artista: Bruno Fazzolari

imagen: Cortesía de Bruno Fazzolari   artista: Bruno Fazzolari “Lampblack (201)” tinta sobre papel, 2012

PK Perfumes Gold Leather – El aroma de la luz

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

¿Existe algo en este mundo que sea más difícil que imaginar el aroma de la luz? ¿Cómo olería? Creo que cada uno propondrá diferentes “notas” pero que todos acordarán con la siguiente descripción: brillante, amigable, envolvente y energizante.

Si a eso le agregamos un poco de destellos metálicos, brillo frío y dulzura tal vez lo que estemos oliendo sea Gold Leather. Se trata de la nueva creación de Paul Kiler, el perfumista natural detrás de PK Perfumes. La fragancia fue lanzada en marzo, en la última edición del Artisan Fragrance Salon de San Francisco, California.

Este feliz pero sobrio perfume pertenece a la colección en desarrollo llamada Colored Leathers. El primero de sus integrantes fue Red Leather, y ya se encuentran en camino tanto Black Leather como White Leather.

Siguiendo su propio estilo, Kiler ha utilizado varios ingredientes inusuales los cuales nunca antes he olido (¿guayaba Satsuma, ámbar fosilizado y árbol del humo?) y me da la sensación de no encontrar las palabras más precisas para describirlos. Esa es la razón por la cual mi descripción parece un poco desconectada de la lista oficial de notas.

La apertura es fresca como chispas de manzana roja, una combinación de matices almendrados con pinceladas frutales y acuosas. En las notas medias siento una mezcla de jarabe y texturas metálicas. Y varios minutos después de haberlo aplicado sobre mi piel, huelo una dulzura húmeda como la de las hojas secas en otoño, o los líquenes sobre la corteza de un árbol, o las hojas de un libro viejo.

El ingrediente principal es la tuberosa, pero es “coloreada” por la madreselva, la retama, el ylang ylang, la mandarina roja y la bergamota. He identificado notas de tabaco, haba tonka, benjuí y musgo de roble. También hay civeta y estoraque (aunque casi imperceptibles pues son más poderosos los acentos almizclados y ambarados).

Bueno… fue complejo escribir sobre exóticas materias primas que nunca había olido antes. Pero ¿quién dijo que describir el aroma de la luz iba a ser algo sencillo?

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de Paul Kiler.

foto: gentileza de Paul Kiler

foto: gentileza de Paul Kiler

PK Perfumes Gold Leather – The scent of light

Is there anything in this world  more difficult than imaging the scent of the light? How would its smell be? I think that everyone would suggest different “notes” but everybody will agree with the following description: bright, friendly, surrounding and energizing.

If we add to it a little bit of metallic hints, cold radiance and sweetness perhaps what we are smelling Gold Leather. This is the new creation of Paul Kiler, the natural perfumer behind PK Perfumes. He released it in March, at the latest Artisan Fragrance Salon in San Francisco, California.

This happy but sober-minded perfume belongs to the developing Colored Leathers Series. The first one was Red Leather; Black Leather and White Leather are on their way.

Following his own style, Kiler has used several unusual ingredients that I’ve never smell before (Satsuma guava, fossilized amber and Smoke Tree!) and I feel like I don’t have the most precise words to describe it. That is the reason my description might seem a little disconnected from the official notes list.

The opening is fresh, like sparks of red apple, a combination of almond hues and fruity watery hints. In he middle notes I feel a mix of syrupy and metallic textures. And several minutes after I spritz it on my skin I detect a musty sweetness like dried leaves or lichen or the scent of the pages of an old book.

The main ingredient is tuberose but it is “colored” with honeysuckle, broom flowers, ylang yang, red mandarin and bergamot. I’ve also identified tobacco, tonka, benzoin and oakmoss notes. There are also civet and styrax  but they are almost imperceptible because the musky and ambered accents overpower them.

Well… it was tricky writing about exotic materials that I have never smelt before. But who said that describing the scent of the light would be easy?

Virginia

Origin of sample: Sample courtesy of Paul Kiler.

Un poco de historia – Botellitas de snuff

imagen: Wikipedia.org artista: Angélica Kauffmann, "El monje de Calais", 1780

El Pastor Yorick intercambiando snuffboxes con el Padre Lorenzo                               imagen: Wikipedia.org       artista: Angélica Kauffmann, “El monje de Calais”, 1780

Hace un tiempo les había contado en este post sobre mi visita al Asian Art Museum of San Francisco. En aquella oportunidad comprobé la evidente inspiración que obtuvo Pierre Dinand de los inros japoneses para el diseño del frasco de Opium de YSL. Pero también me encontré con otra ineludible conexión entre el mundo de la perfumería y las antiguas culturas del Lejano Oriente.

En el pabellón chino del museo se exponen delicadas botellitas artesanales, pintadas o talladas en detalle, diseñadas para contener snuff. ¿De qué estamos hablando? De tabaco pulverizado, pero no para fumar sino para aspirar con fines medicinales (Catalina de Médicis lo usaba para tratar la migraña) y más conocido en español como rapé.

Lo curioso es que este hábito (que continúa hasta el día de hoy) es originario de las Américas. Con la conquista fue adoptado por los colonizadores y para mediados del siglo XVII ya era parte de la cultura de China.

Sin duda alguna, sería muy apasionante profundizar en las razones históricas y culturales de por qué se dificulta distinguir a simple vista entre una tabaquera de snuff y un frasco de perfume. Mientras tanto, les dejo las imágenes que me provocan este interrogante.

Virginia

foto: Virginia Blanco

Copia china de una snuffbox oval europea, 1700-1800    foto: Virginia Blanco

A bit of History – Little snuff bottles

Some time ago I wrote about my visit to the Asian Art Museum of San Francisco in this post . At that time I checked the obvious inspiration that Pierre Dinand took from Japanese inros for the design of YSL Opium bottle. But I also found another inevitable connection between the world of perfumery and the ancient cultures of the Far East.

In the Chinese pavilion the museum exhibits delicately crafted bottles, painted or carved in detail, designed to contain snuff. What are we talking about? Snuff is tobacco powder, not for smoking but to inhale for medicinal purposes. For example, Catherine de Medici used it to treat migraine.

The funny thing is that this habit (which continues to this day) is native of the Americas. With the conquest it was adopted by the colonizers and by the middle of the 17th century it was already part of Chinese culture.

No doubt, it would be very exciting to delve deeper into the historical and cultural reasons that explain why it is difficult to visually distinguish between a snuffbox and a perfume bottle. Meanwhile, I would like to share the images that motivated this question.

Virginia

foto: Virginia Blanco

Botella imitando piedra dorada, China, 1800-1900     foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Botella con superposición de cinco colores, China, 1850-1900   foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Botella con niños jugando, China, 1880-1911      foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Botella con urracas en un ciruelo, China, dinastía Qing (1644-1911)  foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Botella decorada con tinta sobre cristal y tapón de jadeíta     artista: Su Fengyi (2005)   foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Botella de quarzo con turmalina, China, 1775-1850      foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Botella con granadas pintadas desde el interior   artista: Ye Shuying (1958)    foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco