Tag Archives: vetiver

Vero Profumo Onda – Un revolcón en el heno

foto: Time.com (Everett)

foto: Time.com   (Everett)

Mi primer encuentro con Onda fue fortuito. Quería probar Rubj y la vendedora, sin darse cuenta, me aplicó unas gotas de Onda en la muñeca. Así que en vez de la dramática flor de naranjo que estaba esperando, me encontré con una recia mezcla de vetiver, cuero y especias. Un poco desconcertada, no logré decidirme y me fui del lugar sin comprar nada. Aunque Onda no era el floral del que estaba antojada, lo encontré extrañamente adictivo. Unos días más tarde pude probar por fin todos los perfumes de Vero Profumo y aclaré el misterio.

Las creaciones de Vero Kern llevan con orgullo los estandartes de la verdadera perfumería de nicho (libertad creativa, calidad de primera y distribución acotada) y uno tiende a adorarlas -como yo- o sentirse repelido por ellas.  Clásicas y modernas a la vez, están cargadas de estilo y erotismo, cada una a su manera.

Volviendo a Onda: cualquier cosa que me haga pensar en caballos  -no importa cuán tangencialmente- es por definición algo bueno y Onda tiene un je ne sais quoi caballuno, una vibración de establo.  Este cuero rico y enérgico me recuerda por momentos al extracto vintage de Diorling; pero mientras el Dior está envuelto en indólicos pétalos blancos, Onda resulta más melifluo y ostenta una exaltada faceta animal. Macisjengibre coriandro calientan la mezcla añadiendo un picor que hace cosquillear la nariz y acelera el pulso. La cualidad ahumada del vetiver redondea la mezcla y parece suavizar cualquier posible aspereza. Su longevidad es impresionante y, a pesar de la ilustración que elegí para esta entrada, resulta un perfume perfectamente apto para ambos sexos.

Caro

Origen de la muestra: Muestra de parfum gentileza de Vero Kern

foto: Veroprofumo.com

foto: Veroprofumo.com

Vero Profumo Onda – A roll in the hay

My first encounter with Onda happened by chance. I wanted to sample Rubj and the saleslady, inadvertedly, dabbed Onda on my wrist. So instead of the divaesque orange blossom I had been expecting, I got a tough blend of vetiver,  leather and spice. A bit puzzled, I was unable to make up my mind and left without buying anything. Even though Onda was not the floral I was craving, I found it strangely compelling. A few days later I was at last able to sample all  Vero Profumo perfumes and the mystery was solved.

Vero Kern‘s creations proudly bear the standards of true niche perfumery (creative freedom, top quality and limited distribution) and one tends to either love them -I do- or feel repelled by them. Classic yet modern, they are stylish and erotic, each one in its own special way.

Back to Onda: anything that -no matter how tangentially- reminds me of horses is a good thing and Onda has a horsey je ne sais quoi, a barn vibe. This rich and assertive leather reminds me at times of vintage Diorling extrait; but while the Dior is shrouded in indolic white petals, Onda is more honeyed and boasts an exalted animalic facet. Mace, ginger and coriander heat the blend adding a  piquancy that makes the nose tingle and the pulse beat faster. The smokiness of vetiver seems to give roundness, smoothing out any possible rough edges. Its longevity is impressive and, despite my choice of illustration for this post, it is a fragrance perfectly suitable for both sexes.

Caro

Origin of sample: Parfum sample courtesy of Vero Kern

The Party The Party in Manhattan – Burbujas de champagne

imagen: Onewed.com  Jean Harlow

imagen: Onewed.com      Jean Harlow

Un día del último septiembre, visité Farmacia Centrale, en Milán. Allí -bajo la guía de la atenta Jelly– pasé cerca de una hora olisqueando cada perfume que tenía a mi alcance.

En la búsqueda de un floral glamoroso, me topé con el delicioso nardo verde de  Mona di Orio Tubereuse, me sorprendí con la belleza clásica de Oha y quedé estupefacta ante el potente Bruno Acampora Blu. Luego de probar (casi por casualidad, ya que no es un floral) The Party in Manhattan, mi elección estaba hecha.

The Party in Manhattan es una creación del empresario Paolo Borgomanero, antiguo propietario de Acqua di Parma. De hecho, algunas personas dicen notar similitudes entre The Party y el Acqua di Parma Profumo original (ahora reformulado). Como solamente conozco la versión actual de Acqua di Parma Profumo, no puedo dar fe de esto. Encuentro, sí, que comparte un aire de familia con los más gloriosos chipres frutados: Mitsouko, Femme  (vintage) y Jubilation 25. Esta elegante belleza no es tan severa como Mitsouko ni tan obviamente erótica como el aduraznado Femme. También se siente menos barroca que  Jubilation 25, que está espolvoreado con una dosis generosa de comino, empapado con matices licorosos de davana y cubierto con pétalos de rosa.

The Party in Manhattan huele a perfume en serio, no como un día en la playa o el rocío de la mañana. Su aroma es adulto y reminiscente de días pasados, mucho antes del advenimiento del spandex y de las botas que parecen pantuflas; de aquellos días en que Hortensia, Cosme o Adelina eran nombres frecuentes en los bebés. Inspirada en el ambiente de las sofisticadas fiestas de la alta sociedad neoyorquina durante la década de 1930The Party presenta una salida especiada y ligeramente amarga con bergamotamandarina y una exuberante nota de clavel. El clavel, si bien enorme, es realista.  Un corazón floral, rico en jazmín, ylang ylang y rosa evoluciona hacia una base más cálida y ambarada mientras mantiene apuntalada la clásica estructura de chipre (bergamota, musgo de roble, patchouli).

Puede no ser revolucionario, pero la calidad y ejecución son irreprochables.  Suma puntos extra por la hermosa caja, hecha a mano en papel veneciano.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Farmacia Centrale, Milán

Si quieren, también pueden leer nuestra reseña de The Ten Party,  la contraparte masculina de The Party in Manhattan

foto: Thepartyfragrancestore.com

foto: Thepartyfragrancestore.com

The Party   The Party in Manhattan – Champagne bubbles

One day last September, I visited Farmacia Centrale, in Milan. There -under the guidance of the helpful Jelly– I spent the best part of an hour sniffing every fragrance that was within my reach.

While looking for a glamorous floral I met the delicious green tuberose of Mona di Orio Tubereuse, I was surprised by the beautiful rose in Oha and was stunned by the powerful Bruno Acampora Blu. After I tried (almost by chance, since it is not a floral) The Party in Manhattan, the choice was made.

The Party in Manhattan is a creation of businessman Paolo Borgomanero, former owner of Acqua di Parma. In fact, a few people say to have noticed a  similarity between The Party and the original Acqua di Parma Profumo (now reformulated). Since I have only sniffed the current version of Acqua di Parma Profumo, I cannot attest to this. I find it shares, though, a family resemblance to the most glorious fruity chypres: Mitsouko, (vintage) Femme and Jubilation 25. This elegant beauty is neither as stern as Mitsouko nor as obviously erotic as the peachy Femme. It also feels less baroque than Jubilation 25, which is generouly sprinkled with cumin, doused with the liqueur-like hints of davana and showered with rose petals.

The Party in Manhattan smells like real perfume, not like a day on the beach or like the dew of the morning. Its scent is grown up, reminiscent of days long before the advent of spandex and boots that look like slippers; of days when  Mildred, Howard and Eleanor were popular baby names. Inspired by the ambience of sophisticated high society parties in New York during the 1930s, The Party opens spicy and slightly bitter with bergamot, tangerine and a lush carnation note. The carnation, though enormous, smells realistic.  A floral heart rich in jasmine, ylang ylang and rose evolves into a  warmer, ambery drydown all while maintaining the classic chypre structure (bergamot, oakmoss, patchouli).

It may not be revolutionary but quality and execution are beyond reproach. It earns Brownie points for the beautiful box, handmade in Venetian paper.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Farmacia Centrale, Milan

If you wish, you can also read our review of The Ten Party, the masculine counterpart to The Party in Manhattan.

Parfums Lalun Phenomene Verte – No cualquier verde

imagen: Artselector.com Chlorophilia and Green Paintings   artista: Karim Blanc

imagen: Artselector.com Chlorophilia and Green Paintings artista: Karim Blanc

La costa oeste norteamericana parece ser un terreno fértil para el surgimiento de nuevos y talentosos perfumistas, como Maggie Mahboubian. Ella lanzó su marca, Parfums Lalun, el año pasado en el último L.A. Artisan Fragrance Salon. Desafortunadamente, en aquella oportunidad no pude conocer sus creaciones per sí fue posible unos meses después en San Francisco.

En esta colección cada fragancia es una historia con un principio, desarrollo y un final. Creo que eso es lo que siempre me sorprende en una composición, más allá incluso de la belleza. O tal vez allí resida la belleza… no estoy segura. Como sea, en esta reseña me planteo otro dilema de conceptos.

Mientras olía Phenomene Verte encontré que a menudo solemos decir “Oh, es una fragancia verde” o “Este perfume pertenece a la familia verd” como si ésto fuera suficiente para definirlos. Pero ¿ qué significa “verde” en perfumería? En realidad, puede ser fresco o seco y puede aludir a pasto o a hojas o a arvejas o a hierbas aromáticas. Comparten lo “verde” pero son bastante diferentes entre sí.

Así que, en este caso, estamos hablando de una fragancia de un verde profundo, de hojas y hierbas. Es un eau de toilette con un espíritu fresco pero soleado. Abre con notas de tomillo, laurel, romero y artemisa. Aunque la yerba mate no esté listada como ingrediente, confieso que lo relaciono con ella todo el tiempo. Huele como la reconfortante y deliciosa infusión típica en mi país, Argentina.

Diez minutos después de aplicar Phenomene Verte sobre mi piel, se vuelve azucarado: la amielada magia del jazmín del país, el ámbar y el absoluto de lavanda está trabajando. Hay también una pincelada terrosa por el cistus y el vetiver, que le agrega un poco de sequedad -casi “polvorosidad”- pero no llega a ensuciar la composición.

La casa trabaja con ingredientes naturales y esa es la razón por la cual el olor de sus productos no son de larga duración. Pero esa -para varias personas- “desventaja” se compensa con una fusión perfecta con la piel y con una bella historia perfumada de verde.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de Parfums Lalun.

imagen: Botanical.com

imagen: Botanical.com      Jazmín del País (jasmine grandiflorum)

Parfums Lalun Phenomene Verte – Not just any old shade of green

The American West Coast is a fertile ground for new talented perfumers like Maggie Mahboubian. She launched her own brand, Parfums Lalun, in 2012 at the latest L.A. Artisan Fragrance Salon. On that opportunity I was unfortunately unable to try her creations but I managed to to do so a few months later, in San Francisco.

Every fragrance in this collection is a story with a beginning, a middle and end. I think that it is what always surprise me in a composition, even beyond its beauty. Or maybe that is precisely its beauty… I’m not sure. However, in this review I’m wondering about another concepts dilemma.

While smelling Phenomene Verte I realized that we often say “Oh, it’s a green fragrance” or “This perfume belongs to green family” as if that were enough to define them. But, what does “green” mean in perfumery? Actually, it can be fresh or dry and can allude to grass or leaves, green beans or herbs. All of them are sharing this green aspect but they are quite different from each other.

So, in this case, we are talking about a fragrance which is herbaceous and about deep green leaves. It’s an eau de toilette with a fresh but sunny spirit. It opens with thyme, bay leaf, rosemary and artemisia notes. Although yerbamate is not listed as ingredient, I confess that at all times I link the scent with it. It smells like the delicious and heartwarming infusion typical of my country, Argentina.

Ten minutes after applying Phenomene Verte on my skin it becomes sugary: the honeyed magic of jasmine grandiflorum, amber and lavender absolute is working. There is also a hue of soil because of labdanum (cistus) and vetiver, they add a little bit of dryness -almost “dustiness”- but that does not turn the composition dirty.

This house works solely with natural raw materials and that’s the reason why the smell of their products isn’t very long-lasting. But that which could mean a  “disadvantage” for some people is compensated with a perfect fusion on the skin and a beautiful green-scented story.

Virginia

Origin of sample: Sample courtesy of Parfums Lalun.

imagen: Gentileza de Parfums Lalun

imagen: Gentileza de Parfums Lalun

Roxana Illuminated Perfume Figure 1: Noir – Matices de oscuridad

foto: Skipwall.com

foto: Skipwall.com

Roxana Villa es la creadora y perfumista de Roxana Illuminated PerfumeElla nació en Argentina pero vive en los Estados Unidos desde su infancia. Tuve el placer de conocerla en el L.A. Artisan Fragrance Salonsin embargo pudimos charlar un poco más en la última edición llevada a cabo en San Francisco.

Me mostró allí su última creación -en ese momento aún en desarrollo- Figure 1: Noir. Mientras yo olfateaba el blotter humedecido con esa áspera, audaz y oscura poción, Roxana me contó el interesante desafío que se puso a sí misma:

“Estoy creando patchouli sin patchouli“. Le dije: “¿De verdad? Pero ¡huele realmente a patchouli!”. “Sí” -agregó- “pero si olés Figure 1: Noir y patchouli a la vez vas a percibir las diferencias y vas a decir: Hey ¡esto no es patchouli!”. Y le contesté: “Entonces vos estás trabajando con mis memorias de/sobre el patchouli. Es evocativo”. “¡Exactamente!” exclamó.

Esta fragancia es poderosa y profunda como la tierra negra. Tiene un comienzo resinoso y licoroso, una mezcla de cognac y davana. Después huelo una suerte de musgo húmedo, creo que se debe al vetiver y a la raíz de valeriana. También hay un acento de hierba medicinal de hoja de buchu, bastante similar al boldo. Las pinceladas de madera humus en las notas base son un suntuoso blend de orris y sándalo.

Pero no se termina todo ahí: en el fondo cumínico almizclado huelo a veces una nota de cuero, otras tabaco negro ¡e incluso una nota de chocolate amargo!

Bien, lo confieso: estuve tratado esforzadamente de no decir “patchouli” en la descripción. Sin embargo, en la percepción completa del perfume -con sus matices herbales, amaderados, licorosos y terrosos- mis memorias evocativas me dicen que sí lo es.

Figure 1: Noir está disponible tanto en la versión líquida como en la sólida.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de Roxana Illuminated Perfume.

foto: gentileza de Roxana Illuminated Perfume

foto: gentileza de Roxana Illuminated Perfume

Roxana Illuminated Perfume Figure 1: Noir – Hues of darkness

Roxana Villa is the creator and the perfumer of Roxana Illuminated Perfume. She was born in Argentina but has been living in the U.S. since her childhood. I had the pleasure to meet her in the L.A. Artisan Fragrance Salon but we could only chat a little more in the latest San Francisco edition.

There she showed me her latest -then developing- creation, Figure 1: Noir. While I was sniffing the blotter wetted with that roughly, bold and dark potion, Roxana told me the interesting challenge she puts herself through:

“I’m creating patchouli without patchouli. I said: “Really? But it actually smells like patchouli!”“Yes” -she added- “but if you smell Figure 1: Noir and patchouli at the same time you will perceive the differences and say: Hey, this is not patchouli!”. Then I told her: “So you are working with my memories of/about patchouli. It’s evocative”. “Exactly!” she exclaimed.

This fragrance is powerful and as deep as dark soil. It has a resinous and licorice start, a mix of cognac and davana. Then I smell a sort of wet moss, I think that is because of vetiver and valerian root. There is also a medicinal herb accent of buchu leaf, quite similar to boldo. The hints of wood and soil in the base notes is a sumptuous blend of orris and sandalwood.

But it doesn’t end there: in the musky cuminic drydown I sometimes smell leather, sometimes dark tobacco and also a dark chocolate note!

OK, I confess: I was effortfully trying not to say “patchouli” in my description. But as a whole perception of the perfume -with its herbal, woody, licorice and earthy hues- my evocative memories tell me it is.

Figure 1: Noir is available in liquid as well as solid version.

Virginia

Origin of sample: Sample courtesy of Roxana Illuminated Perfume.

foto: gentileza de Roxana Illuminated Perfume

foto: gentileza de Roxana Illuminated Perfume

Hermès Eau Des Merveilles – Inmensidad enfrascada

foto: Blog.guedalia.com

foto: Blog.guedalia.com

Este eau de toilette lanzado en 2004, tiene una mística atrapante. El frasco muestra un cielo estrellado y un horizonte definido por hipnóticas ondulaciones (¿el océano o médanos de arena?). Y al rociar la piel con esta poción maravillosa de Hermès –creada por Nathalie Feisthauer y Ralf Schwieger- el encanto no se hace esperar.

Una frescura inusual, sin clichés -que mezcla cítricos con madera seca de cedro– abre de una forma sumamente adictiva. Sale primero la efervescente naranja, a cuya explosión se suman las chispas de la rasposa pimienta. Después surge, cual estrella fugaz, un dulce toque empolvado y floral.

En ese momento que seguimos buscando con el olfato a ese brevísimo destello de alguna flor, el sugerente ámbar comienza a brindar su calidez resinosa. Como si fuera el cielo, el cedro sigue de fondo, atraviesa toda la composición. Durante horas queda el sello de Eau des Merveilles en la piel.

Lo que me resulta sumamente intrigante de esta obra unisex es cómo transmite la sensación de estar caminando sobre la arena tibia mientras observamos el anochecer con la brisa marina en el rostro. El fulgor del sol escondiéndose detrás del océano.

Virginia

Origen de la muestra: obsequio de un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 29/03/12.

foto: Hermes.com

foto: Hermes.com