Tag Archives: bergamota – bergamot

Mona di Orio Parfums Rose Etoile de Hollande – Imperfección divina

 

foto: Gardenshop.telegraph.co.uk

foto: Gardenshop.telegraph.co.uk

Rose Etoile de Hollande vio la luz en 2012, el primer perfume en la colección luego de la desaparición prematura de Mona di Orio (la casa se encuentra hoy en manos de su socio, Jeroen Oude Sogtoen). Mona había empezado su carrera como discípula del célebre Edmond Roudnitska y su trabajo despertó fuertes pasiones -tanto positivas como negativas- durante su vida; aún hoy sucede: lo que rara vez provoca es indiferencia.

La creación de Rose Etoile de Hollande fue inspirada -se dice- por una fragante rosa trepadora que crece en Maison Sainte Blanche en Cabris, Provenza. Realmente no estaba en mis planes reseñarlo, ya que lo encuentro menos pulido que otras propuestas de la misma casa. Si bien algunas de ellas parecen tener ciertos característicos “bordes ásperos”, Rose quizás pueda contarse entre las más polarizantes.  A veces incluso me pregunto si la fórmula actual era la definitiva o si aún faltaban algunos ajustes ¿Qué es entonces lo que me hace querer usar este perfume una y otra vez? ¿Será acaso su belleza imperfecta pero conmovedora? Rose Etoile de Hollande es romántico sin sentimentalismos, en el sentido estricto de la palabra. Ajena a corazones rosados  y “te amo” baratos, esta rosa vibrante tiene más que ver con la individualidad, las emociones exaltadas e incluso la  irracionalidad.

La salida casi hace cosquillear la nariz: una explosión aldehídica es seguida por una rosa intensamente roja, con matices de vino y tanino. Es, a la vez, jugosa y astringente, igual que una granada. El aspecto picante de la rosa se realza con geranio y se sazona en abundancia con clavo de olor…esta fase me hace pensar en las espinas verdes que cubren el tallo.  Una nota dulce y realista de durazno redondea la mezcla y a la vez la dota de una suavidad aterciopelada.  Como un guiño a las terrosas raíces del rosal, el patchouli se hace notar con sutileza. Rose Etoile de Hollande deconstruye poéticamente a la más simbólica de las flores.

Si bien su longevidad no es deficiente, Rose no persiste tanto como otras eaux de parfum de la colección Les Nombres d’Or, como Vanille, Ambre, Musc y Cuir.

Caro

Origen de la muestra: Muestra regalo por compra en Marie Antoinette, Paris

foto: Monadiorio.com

foto: Monadiorio.com

Mona di Orio Parfums Rose Etoile de Hollande- Divine imperfection

Rose Etoile de Hollande was launched in 2012, the first fragrance in the collection after Mona di Orio’s untimely demise (the house is today managed by her business partner, Jeroen Oude Sogtoen). Mona had started her career as a disciple to the famed Edmond Roudnitska and her work ellicited strong passions -both positive and negative- when she was alive; it still does: what it rarely causes is indifference .

The creation of Rose Etoile de Hollande was reportedly inspired by a fragrant climbing rose that grows in Maison Sainte Blanche in Cabris, Provence. I wasn’t actually planning on reviewing this, as I find it somewhat less polished than other offerings from the same house. Although a few of them seem to have characteristic “rough edges”, Rose can probably be counted among the most polarising.  Sometimes I even wonder if  the current formula was the definitive one or it still had some adjustments to undergo.What is it then that makes me want to wear  this fragrance again and again? Could it be its imperfect but stirring beauty? Rose Etoile de Hollande is devoid of sentimentalism, romantic in the strict sense of the word. Far removed from pink hearts and cheap I love yous, this vibrant rose is more about  individuality,  exalted emotions, even irrationality.

The opening almost makes one’s nose tingle: an aldehydic burst is soon  followed by a red red rose, winey and tannic. It is, much like a pomegranate, juicy and astringent at the same time. The piquant aspect of the rose appears enhanced by geranium and an abundant dose of cloves…this phase makes me think of the green thorns that cover the stem. A sweet and realistic peach note rounds the blend and, at the same time, endows it with velvety smoothness. Like a nod to the earth covered roots of the rose plant, patchouli subtly makes itself noticed. Rose Etoile de Hollande poetically deconstructs the most symbolic of flowers.
While its longevity is not poor, Rose is nowhere as long lasting as other eaux de parfum from the Les Nombres d’Or collection, such as Vanille, Ambre, Musc and Cuir.

Caro

Origin of sample: Sample gifted with purchase at Marie Antoinette, Paris

Eau d’Italie Eau d’Italie – Mirando al Mediterráneo

foto: Acrossrome.com

foto: Acrossrome.com

Quienes me conocen saben bien que Italia es uno de mis destinos de viaje preferidos….está bien, no voy a tratar de mentirles: ES absolutamente mi destino preferido, sin lugar a dudas ni discusiones.  Sicilia  representa el paraíso en la tierra y la sola mención de Roma me acelera el corazón. Los aromas de Italia me han impresionado con la misma fuerza que sus sabores, su arte y la belleza de sus habitantes. Eau d’Italie, como tal vez recuerden, rinde tributo a la geografía, historia y flora de la península.

Fundada por Marina Sersale -cuya familia es propietaria del hotel Le Sirenuse, en Positano– y Sebastián Álvarez Murena la marca ha recorrido un largo camino desde que lanzara su primera fragancia, hace más de diez años.
Eau d’Italie (el perfume) fue compuesto por Bertrand Duchaufour en ocasión del aniversario número 50 de Le Sirenuse. Su éxito fue tan resonante que derivó en el subsecuente lanzamiento de otras doce creaciones. Apenas dos meses atrás, Eau d’Italie abrió las puertas de una nueva boutique en Via dei Coronari, en Rome. Pequeña y encantadora, la tienda alberga el espectro completo de productos en una atmósfera mediterránea que remite a Le Sirenuse.

Volviendo a la creación originaria, Sersale y Álvarez Murena decidieron que no querían que fuera un cliché, por ese motivo evitaron la sobredosis de cítricos frecuente en las eaux de toilette italianas. Recién una década más tarde accederían a lanzar una fragancia cítrica teñida de menta (Acqua Decima). Mi percepción de Eau d’Italie es como si mirara al sol a través de una hoja de higuera; aunque la hoja de higuera no está listada entre las notas oficiales, siento el mismo ligero dulzor amaderado y  una luminosidad intensa que asoma por detrás…como un vitral hecho por la naturaleza. Eau d’Italie chispea con serenidad: notas de bergamota y flores blancas se intercalan con frescos destellos de verde sobre la sequedad que brindan el incienso y un magistral “acorde de arcilla“, evocador del olor de las baldosas de terracotta de Positano cuando calienta el sol (este acorde mineral seco “inspiraría” más tarde a otras marcas).El blend se agría ligeramente, como una insinuación de salmuera,con brotes de grosella y patchouli; esta característica  se presenta en la mayoría de las primeras creaciones de la casa. La longevidad es muy buena, no sólo en el eau de toilette sino también en los demás productos de la línea de extensión. Casual, pero discreto y refinado, se consagra como clásico moderno y una de las propuestas más sólidas de la marca.

Caro

Origen de la muestra: gentileza de Eau d’Italie

foto: Eauditalie.com

foto: Eauditalie.com

Eau d’Italie Eau d’Italie –  Looking onto the Mediterranean

Those acquainted with me know that Italy is one of my favorite  travel destinations….oh, ok, I will not try to fool you: it IS my absolute favorite destination ever.  Sicily  represents heaven on earth and the sole mention of Rome makes my heart beat faster. The scents of Italy have impressed me as strongly as its flavors, its art and the beauty of its people. Eau d’Italie, as you might remember, pays tribute to peninsular geography, flora and history with its fragrances.

Founded by Marina Sersale -whose family owns the hotel Le Sirenuse, in Positano– and Sebastián Álvarez Murena the brand has come a long way since they launched their first fragrance, more than ten years ago.
Eau d’Italie (the fragrance) was composed by Bertrand Duchaufour on the occasion of  Le Sirenuse‘s 50th anniversary. Its success was so resounding that it derived in the subsequent launching of other eleven creations. Barely two months ago, Eau d’Italie opened the doors of a new boutique on Via dei Coronari, in Rome. Small and charming, the store houses the entire range of products in a Mediterranean setting, evocative of Le Sirenuse.

Back to the original fragrance, Sersale and Álvarez Murena accorded that they didn’t want it to become a cliché, thus they avoided the citrus overdose so common in Italian eaux de toilette. They would only agree to launch a mint-tinged citrusy fragrance a decade later (Acqua Decima). My perception of Eau d’Italie is a bit like looking at the sun through a fig leaf; although fig leaf is not listed among the official notes, I get the same mild woody sweetness from it and an intense luminosity that peeks from behind…like a vitrail made by nature. Eau d’Italie sparkles quietly: notes of bergamot and white flowers are interspersed with fresh glints of green over a dryness given by incense and a masterful “clay accord” which intentionally evokes the sun-warmed terracotta tiles of Positano (this dry mineral accord would later “inspire”other brands. The blend appears slightly soured, like a hint of brine, with the presence of blackcurrant bud and patchouli; this characteristic is present in most of the house’s earlier creations. The longevity is very good, not only in the eau de toilette but also in the ancillary products. Relaxed yet discreet and refined, it is already established as a modern classic and as one of the brand’s most solid offerings.

Caro

Origin of sample: courtesy of Eau d’Italie

foto: gentileza de Eau d'Italie

foto: gentileza de Eau d’Italie        Boutique de la marca en Roma

 

Aedes de Venustas Oeillet Bengale – Llamarada pasional

foto: Blogs.lanacion.com.ar fotógrafo: Aldo Sessa

foto: Blogs.lanacion.com.ar    fotógrafo: Aldo Sessa

Cada vez que rocío el último eau de parfum de Aedes de Venustas, me encuentro tarareando sin querer esta canción de Tita Merello:

Llamarada
es oír desde las sombras
esa voz que a mí me nombra,
que la busco y que no está.
Llamarada
es sentir sobre mi boca
todo el fuego de tu boca
que me quema y que se va.

Oeillet Bengale es un perfume de fuego y humo que envuelve con la sensualidad de un tango lento. A pesar de las apariencias, debe su nombre no al clavel, sino a una ambigua rosa que fue registrada por el pintor y botánico francés Pierre Joseph Redouté en 1835.  Si los aburren las rosas mansas y domesticadas, les aseguro que esta no tiene un pétalo de modosita.

Oeillet Bengale  (2014) fue compuesto por el nariz mexicano Rodrigo Flores Roux (Givaudan) para Aedes de Venustasboutique neoyorquina pionera en perfumería de nicho. Es la quinta creación de la casa luego de Une Histoire de Chypre (un chipre realizado en colaboración con Molinard), Aedes de Venustas (un incienso amaderado, por L’Artisan Parfumeur ), Aedes de Venustas (chipre, del nariz Bertrand Duchaufour) e Iris Nazarena (iris y cuero, por Ralf Schwieger).

Esta es una fragancia perfectamente unisex (¿no lo son todas?), dulce y feroz a la vez. En Oeillet Bengale la rosa se disfraza de clavel mediante un cargamento de especias picantes y dulces (distintas pimientas, clavo de olor, canela, cardamomo) logrando así confundir por unos momentos. Oeillet Bengale emana calor: es chispeante y ligeramente dulzón, con una cualidad frutada casi cerosa. Su luminosidad ondula, retrocediendo y avanzando, velada a intervalos por volutas de humo de incienso. Un fondo ambaradoresinoso (cistus, bálsamo de tolu, benjuí) redondea la composición que, a pesar de su contundencia, resulta sorprendentemente aireada. Buena longevidad y proyección terminan por convertirlo en una de las creaciones más satisfactorias y sólidas del último año. Estoy segura de que Oeillet Bengale está aquí para quedarse.

Caro

Pueden ver el grabado original del Oeillet Bengale, haciendo click aquí

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid.

foto: Aedes.com

foto: Aedes.com

foto: Aedes.com

foto: Aedes.com

Aedes de Venustas Oeillet Bengale – Blaze of passion 

 

Whenever I spritz on Aedes de Venustaslatest eau de parfum I find myself unintentionally humming this Tita Merello song:

Blaze
is to hear from the shadows
that voice which is naming me,
which I look for and can’t find.
Blaze
is to feel upon my mouth
all the fire of  yours
which burns me and then leaves.

Oeillet Bengale is a fragrance of fire and smoke that envelops  the wearer with the sensuality of a slow tango. Despite appearances, it owes its name not to carnation but to an ambiguous rose that was first recorded by French painter and botanist Pierre Joseph Redouté in 1835. If tame, domesticated roses bore you, I can vouch you won’t find any demureness here. 

Oeillet Bengale  (2014) was composed by Mexican nose Rodrigo Flores Roux (Givaudan) for Aedes de Venustas, the New York boutique that pioneered niche fragrances. It is the house’s fifth creation after Une Histoire de Chypre (a chypre, in collaboration with Molinard), Aedes de Venustas (a woody incense by L’Artisan Parfumeur), Aedes de Venustas (chypre, by nose Bertrand Duchaufour) and Iris Nazarena (leathery iris, by Ralf Schwieger).

This is a perfectly unisex fragrance (aren’t they all?), sweet and ferocious at a time. The rose in Oeillet Bengale is disguised as a carnation via loads of hot and sweet spices (several types of pepper, cloves, cinnamon, cardamom) and manages to confuse us for a few moments. Oeillet Bengale radiates heat: it is sparkling and slightly sweet, with an almost waxy fruitiness. Its luminosity  undulates, moving back and forth, veiled  every now and then by volutes of incense smoke. An ambery resinous base (cistus, tolu, benzoin) rounds off the composition which, despite its forcefulness, is surprisingly airy. Good longevity and projection turn it into one of the most solid and satisfying creations of the year. I’m sure Oeillet Bengale is here to stay.

Caro

You can see the original engraving of the Oeillet Bengale, by clicking here

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

foto: Noticiasdetango.blogspot.com.ar Tita Merello por la fotógrafa Annemarie Heinrich

foto: Noticiasdetango.blogspot.com.ar
Tita Merello por la fotógrafa Annemarie Heinrich

DSH Perfumes Metropolis – Urbanidad clásica

Musée du Louvre foto: Virginia Blanco

Museo del Louvre     foto: Virginia Blanco

Había leído muy buenas reseñas sobre DSH Perfumes pero tuve la primera oportunidad de probarlos recién el mes pasado en  FRAGments. La creadora de la marca y perfumista Dawn Spencer Hurwitz me presentó a algunas de sus bellas fragancias. Y aquel momento fue una de las experiencias más conmovedoras del día.

Ella es una narradora artística: cada composición suya que tuve el placer de probar era una escena, un breve relato vaporizado sobre la piel. Una de mis favoritas fue Metropolis, con su elegancia unisex. Si bien ha sido concebida como fragancia masculina -inspirada en un paisaje citadino- ésta tiene un diseño abstracto: urbano, chic y minimalista.

Estructuras hechas de frío acero y vidrio cohabitan junto con la frescura de la naturaleza. The la misma manera, afilados aldehídos son mezclados con petitgrain y bergamota. El calor del concreto bajo el rayo del sol abrasador se encuentra en las notas de cuero adheridas a un crujiente geranio y a las notas amaderadas de sándalo y cedro. La rosa y el patchouli aportan una cuota de femineidad mientras que el ambargris y el almizcle extienden una piel imaginaria cual lienzo en blanco.

Metropolis captura esa belleza resultante que uno puede encontrar en las grandes ciudades donde le historia y el presente son socios de estilo; lugares donde la modernidad es abrazada con un abordaje clásico en las artes, el urbanismo y la arquitectura.

Este eau de parfum va de maravillas con los amantes de piezas maestras en la sintonía de Roger & Gallet Bouquet Imperial, L’Artisan Parfumeur Mûre et Musc y Thierry Mugler Cologne.

Virginia

Origen de la muestra: Kit de prensa de FRAGments 2014.

Metropolis foto: Dshperfumes.com

Metropolis foto: Dshperfumes.com

DSH Perfumes Metropolis – A classic urbanity

While I had read great reviews about DSH Perfumes , my first chance to sniff them was last June in FRAGments. Creator and perfumer, Dawn Spencer Hurwitz, introduced me to some of her beautiful fragrances and that moment was one of the most moving experiences of the day.

Dawn is an artistic storyteller: every composition of hers I had the pleasure to smell was like a whole a scene, a short story sprayed on the skin. One of my favorites was Metropolis, with its unisex elegance. Even though it has been conceived as a masculine fragrance, inspired by a cityscape, it has an abstract design: urban, chic and minimalistic.

Structures made of cold steel and glass cohabit along with the freshness of nature. In the same way, sharp aldehydes are blended with petitgrain and bergamot. The warmth of the concrete under the hot sun is found in leather notes which adhere to a crispy geranium and woody nuances of cedarwood and sandalwood. Rose and patchouli bring a share of femininity whereas ambergris and musk  stretch an imaginary blank canvas that seems made of skin.

Metropolis captures the resulting beauty that one can find in big cities where history and present are partners in style; places where modernity is embraced with a classical approach in arts, urbanism and architecture.

This eau de parfum will suit wonderfully those who admire masterpieces like Roger & Gallet Bouquet Imperial, L’Artisan Parfumeur Mûre et Musc and Thierry Mugler Cologne.

Virginia

Origin of sample: FRAGments 2014 press kit.

Amouage Lyric Woman – La gran belleza

foto: Emma Livingston

foto: Emma Livingston

Lyric Woman es uno de los pocos perfumes que querría guardarme para mí. Claro, ustedes podrían oler mi sillage al pasar y con eso sería suficiente. Cada vez que alguien pregunta qué llevo puesto, mascullo algo ininteligible o contesto vagamente “Amouage“.

Más allá de la belleza transitoria y la pureza de Lyric perdura una conmovedora canción sin principio ni final. Inspirado por la rosa, Lyric es un perfume floral oriental suspendido en el tiempo con una melodía mítica”. Compuesto en 2008 por el nariz Daniel Maurel (Robertet) bajo la brillante dirección creativa de Christopher Chong, Lyric es el tributo de la firma omaní a la rosa; pero describirlo meramente como una fragancia de rosa sería torpe y simplista. Romántico, mundano y desprovisto de cualquier atisbo de inocencia, Lyric escapa a las etiquetas. Fue mucho más placentero haberlo disfrutado durante varios días corridos que tratar de transformarlo en palabras.

La salida,gloriosa, sorprende con una tormenta de pétalos de rosa. Lejos de las típicas rosas té, estos pétalos son pesados y de textura  carnosa, como pequeños almohadones color rojo carmesí. Los almohadones… quiero decir…los pétalos, están espolvoreados con especias (jengibre, canela y cardamomo) que los endulzan y añaden un ligerísimo picor. La mezcla pronto se serena y cobra una cremosidad (jazmín, ylang-ylang) tan  reconfortante  como la nata batida que corona un Franziskaner; Lyric, igual que el café caliente, funciona especialmente bien en clima frío. El fondo –almizclado, avainillado– irradia calidez. Suavemente sucio y corrompido, apenas animal, se desvanece en un abrazo lechoso de sándalo. Su longevidad sobresale, si bien no es tan notable como la de otros Amouages.
El extrait es más espeso que el eau de parfum, no sólo en términos de sensación, sino en consistencia; es también mucho más concentrado y tenaz.

Ni vanguardista ni anticuado; ni juvenil ni maduro en exceso, sería difícil asociar a este perfume con una edad o época determinada. Lyric resulta tan atemporal como la belleza de una rosa o, mejor dicho, así de eterno.

Caro
Origen de la muestra: Eau de Parfum comprado en MiN New York. Extrait comprado en Osswald Parfumerie, NYC.

foto: Amouage.com

foto: Amouage.com

Amouage Lyric Woman –  The great beauty

Lyric Woman is one of those few fragrances I would like to keep to myself. Of course,you would be allowed to sniff my sillage as I walked by but that should suffice. Whenever someone asks what I’m wearing, I mumble something ininteligible or just answer vaguely “Amouage“.

Beyond the transient beauty and purity of Lyric lingers a poignant song without a beginning and an end. Inspired by the rose, Lyric is a floral oriental fragrance suspended in time with a mythical melody”. Composed in 2008 by nose Daniel Maurel (Robertet) under the brilliant creative direction of Christopher Chong, Lyric is the Omani brand’s tribute to the rose; but describing it as merely as a rose fragrance would be torpid and simplistic. Romantic, mundane, devoid of any glimmer of innocence, Lyric defies labels. Getting to enjoy it for a few days in a row was much more pleasurable than trying to transform it into words.

The glorious opening surprises with a rose petal storm. Not your average pink tea roses, these petals are  heavy  and of a fleshy texture, like little crimson velvet cushions. The cushions… I mean…petals, are sprinkled with spices (ginger, cinnamon, cardamom) which sweeten them and add just the slightest piquancy. The blend soon calms down and acquires a creaminess  (jasmine, ylang-ylang)  as comforting as the whipped cream on top of a Franziskaner; Lyric, much like hot coffee, works especially well in cold weather. The drydown –musky,vanillic– radiates warmth. Mildly dirty and animalic, barely corrupted, it fades into the milky embrace of sandalwood.Longevity is excellent though not as outstanding as in other Amouages.
The extrait is more dense than the eau de parfum, not only in feel but in texture; it is also much more concentrated and tenacious.
Neither avant garde nor dated; not juvenile or excessively mature, it would be difficult to associate this fragrance with any given age or period of time; Lyric is as timeless as the beauty of a rose, or, better put, as eternal.

Caro
Origin of sample: Eau de Parfum bottle purchased at MiN New York. Extrait bottle purchased at Osswald Parfumerie, NYC.