Tag Archives: durazno – peach

Rancé 1795 Eugénie – Delicada y elegante esencia imperial

Posted on March 19, 2013 | Leave a comment
imagen: Fineartamerica.com

imagen: Fineartamerica.com  artista: Franz Xaver Winterhalter  “La Emperatriz Eugenia rodeada por sus damas de compañía”, 1855

Eugenia de Montijo (1826-1920) fue la esposa del Emperador Napoleón III de Francia. Aunque ella era de modales discretos y refinados, nunca pasaba desapercibida debido a su inteligencia y elegancia. Participaba activamente de la vida política (incluso quedó a cargo del imperio en 3 ocasiones) tanto como le gustaban los diseños de Worth y el estilo de María Antonieta.

En pocas palabras, ella impulsó el charm que desprendía el estilo de vida del régimen -y que tanto lo caracterizó-, al punto de que su forma de vestir se impuso como tendencia en el resto de Europa. Así como fue un referente femenino en su época, hoy en día lo es para la casa Rancé 1795. Dentro de la línea Colección Imperial está el homenaje perfumístico a esta emperatriz: Eugénie.

Se trata de un eau de parfum recreado por Jeanne Sandra Rancé (basándose en la fórmula de su antepasado Francois Rancé, perfumista de Napoleón I) y lanzado en 2006. Arranca muy transparente y refrescante por la afable combinación inicial de bergamota y lirio del valle. También van apareciendo algunos matices de mandarina e ylang-ylang. El cierre de las notas base está dado por la grosella negra, en maridaje con las primeras notas medias de durazno.

El corazón de Eugénie tiene lujosos suspiros de absoluto de rosa, jazmín de Grasse y hojas de violeta. El acorde final se anuncia con el toque de trompeta del iris florentino, que abre paso al ámbargris, a la vainilla y al vetiver. Como si fuera un lazo, estas últimas notas adornan y concluyen la composición en el punto justo de equilibrio. No hay excesos de flores ni de frutas; es femenino, delicado y elegante. Digno de la Emperatriz Eugenia.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de perfumería Nadia (Madrid, España).

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 01/05/12.

foto: Fragrantica.com

foto: Fragrantica.com

Leave a comment

Posted in Archivo - Archives, Historia - History, Perfumes, Reseñas - Reviews

Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

Bellagio – Un paseo embotellado

Posted on September 17, 2012 | Leave a comment

foto: Caro Fernandez

Bellagio es un lugar encantador. En días soleados, las aguas del Lago de  Como se convierten en un inmenso espejo rodeado de verdor. Al atardecer, los brillantes colores del paisaje se tornan más fríos, apagados, casi empolvados.  Este delicioso pueblo y sus alrededores inundan al visitante de alegría y serenidad a la vez.
El camino de Como a Bellagio rezuma de flores, de cipreses, de pasto recién cortado y del olor oscuro y húmedo de la tierra. Curiosamente, a la par que  manejaba por la ruta o caminaba a lo largo de las orillas me sorprendía a mí misma equiparando esos aromas con distintos perfumes.

Mientras disfrutaba de un paseo por los jardines de una antigua villa, capturaba una y otra vez vahos de un algo delicadamente floral. Nunca adiviné cuáles eran las misteriosas flores, pero el olor era dulce, suave y aduraznado e inundaba el aire. En seguida me trajo a la mente el bonito Un Bateau pour Capri (Eau d’Italie). El aroma verde de las hierbas y pasto recién cortado, algo que siempre me levanta el ánimo, toma forma líquida en  Yerbamate de Lorenzo Villoresi -una de mis casas favoritas- y en Mito (Vero Profumo). El último fue en verdad inspirado por los jardines de la Villa d’Este en Tivoli, cerca de Roma. El aroma de los cipreses, siempre presente, está bien embotellado en el frontal Cipresso di Toscana (Acqua di Parma). El paseo por el bosque donde crecen los hongos y la tierra  permanece húmeda y musgosa, me evocó al original Iranzol (de la casa napolitana Bruno Acampora), que había probado por primera vez el día anterior.

Caro

Nota Bene: Los patitos adorables de la última foto no guardan relación directa o indirecta con los perfumes

foto: Caro Fernandez

Bellagio – An olfactory trip

Bellagio is an enchanting place. On sunny days, the waters of Lake Como turn into an immense mirror surrounded by greenery. At sunset, the bright colors of the landscape become colder, muted, almost powdery. This beautiful village and its surroundings makes the visitors feel joyful and serene the same time.
The road from Como to Bellagio reeks of flowers, of cypresses, of freshly mown grass and of the dark, damp smell of the earth. Funnily enough, as I drove along the road or walked along the shores, I found myself equating those smells to a few different fragrances.

As I enjoyed a walk along the gardens of an ancient villa, I kept catching whiffs of something delicately floral. I never guessed what those mystery flowers were, but the smell was sweet, soft and peachy and it filled the air. It instantly brought to my mind the oh-so-pretty Un Bateau pour Capri (Eau d’Italie). The green scent of herbs and freshly cut grass, which I always find exhilarating, takes liquid form in Yerbamate by Lorenzo Villoresi -one of my favorite houses- and Mito (Vero Profumo). The latter was actually inspired by the gardens of the Villa d’Este in Tivoli, near Rome.The  ever present aroma of the cypresses is nicely bottled in the straightforward Cipresso di Toscana (Acqua di Parma). The walk in the woods where the earth is always damp and mossy, redolent of mushrooms, evoked the original Iranzol (from Neapolitan house Bruno Acampora), which I had tried for the first time the day before.

Caro

Nota Bene: The cute ducks on the photo are not fragrance related.

foto: Caro Fernandez

Leave a comment

Posted in Miscelánea - Miscellanea, Perfumes, Viajes - Travels

Tagged , , , , , , , , ,

Dior Diorella (vintage) – Glorioso chipre frutado

Posted on September 6, 2012 | 1 comment

imagen: Bellesdepub.free.fr         artista: René Gruau

 Edmond Roudnitska fue un visionario, un genio adelantado a su época y un prolífico compositor. Entre las joyitas que creó se cuenta Le Parfum de Therese (muy avant-garde para los 1950s con su nota de melón), Femme, Eau d’Hermes, el emblemático Diorissimo (aún hoy la fragancia contra la que se miden todos los demás muguets) y Eau Sauvage. Y, por supuesto, Diorella.

Este último es quizás el perfume que mejor encarna el estilo de perfumería del Sr. Roudnitska. También se rumorea que fue su creación favorita. Cuando avisté una botella de eau de cologne y otra de extracto, no pude resistir la tentación. Se dice que Diorella es la contraparte femenina de Eau Sauvage aunque, la verdad sea dicha, ambos son perfectamente unisex.

Diorella presenta una salida punzante, con limón, bergamota y albahaca. Es también agradablemente refrescante de una manera tradicional (nada de notas marinas u ozónicas). El ciclamen, la madreselva y el jazmín tienen una fuerte presencia en la mezcla, aunque entretejidos con melón y durazno. El jazmín es especialmente indólico y redondea la composición. Las frutas se perciben como carnosas y muy maduras, casi goteando néctar.

El aspecto indólico del jazmín y la adición de almizcle brindan una cierta cualidad animal que vuelve la mezcla sorprendentemente sensual para un perfume tan refrescante. Diorella sin embargo, lleva su sex-appeal con desenfado.

No he olido Diorella en su encarnación actual. Ruego a Dios esperando que honre la memoria del original. 

Caro

Origen de la muestra: Botellas compradas en Perfumería Togat’s, Buenos Aires

foto: Collectibleperfumes.com

Dior Diorella – Glorious fruity chypre

Edmond Roudnitska was a visionary, a genius ahead of his time and a prolific composer. Among the gems he created one can count Le Parfum de Therese (quite avant-garde for the 1950′s with its melon note), Femme, Eau d’Hermes, the iconic Diorissimo (still the fragrance against which all other lily of the valleys are measured) and Eau Sauvage. And, of course, Diorella.

The latter is probably the fragrance that best embodies Mr. Roudnitska‘s perfumery style. It is also rumored to have been his favorite creation. When I spotted a bottle of eau de cologne and another one of extrait, I couldn’t resist the temptation. Diorella is said to be the feminine counterpart to Eau Sauvage although, really, both of them are perfectly unisex.

The opening is sharp, with lemon, bergamot and basil. It is also pleasantly refreshing in a traditional way (no marine or ozonic notes). Cyclamen, honeysuckle and jasmine are strongly present in the composition though interwoven with melon and peach. The jasmine is especially indolic and adds roundness to the blend. The fruits seem fleshy and overripe, almost dripping with juice. 

The indolic aspect of the jasmine and the addition of musk give a certain animalic quality which renders Diorella surprisingly sensual for such a fresh fragrance. She, however, carries her sex-appeal with nonchalance.

I haven’t smelled Diorella in its current incarnation but I pray to God it honors the memory of the original.

Caro

Origin of sample: Bottles purchased at Perfumería Togat’s, Buenos Aires

1 Comment

Posted in Archivo - Archives, Notas & Acordes fragrance blog, Perfumes, Reseñas - Reviews, Vintage

Tagged , , , , , , , , , ,

Parfumerie Generale L’Eau de Circé – Poción mágica

Posted on September 4, 2012 | Leave a comment

imagen: En.wikipedia.org artista: John William Waterhouse “Circe invidiosa”

Parfumerie Generale, una colección nacida en 2002, toma las iniciales de su creador, Pierre Guillaume, y juguetea con ellas. No puedo menos que  coincidir con las afirmaciones de esta casa de que “la búsqueda de la unicidad no debería dar como resultado fragancias excesivamente intelectuales que son imposibles de portar” y que “la contemporaneidad y la provocación no necesariamente van de la mano”. Parfumerie Generale practica lo que predica: las creaciones del Sr. Guillaume son altamente originales, elegantes y eminentemente fáciles de llevar.

Circe, uno de los tantos personajes que Odiseo encontró en su viaje, era una bella hechicera que convertía a los hombres en animales y que metamorfoseó a los compañeros de Odiseo en cerdos. L’Eau de Circé fue creada en 2004. Este aireado floral frutal oriental, como una poción mágica, lentamente me hizo caer bajo su embrujo.

 Una dulce mandarina se entremezcla con el hipnótico aroma de la orquídea que, a su vez, se realza y torna más arrebatador  con la adición de notas de jazmín e ylang-ylang. El durazno, magistralmente ejecutado, brinda su madurez jugosa sin tintes sintéticos o baratos. La suavidad de la miel,  contrapuesta a la áspera carraspera del patchouli, presta una tensión que añade carácter y fuerza a una mezcla ya bella.

Notas que tradicionalmente se inclinan hacia la pesadez aquí se presentan ligérísimas y etéreas. A pesar de su calidez y dulzor, L’Eau de Circé jamás pierde transparencia. Es increíblemente delicada y, aun así, tan  embriagadora  como el brebaje original de Circe.

Origen de la muestra: muestra cortesía de Perfumería Nadia, Madrid

foto: Parfumerie-generale.com

Parfumerie Generale L’Eau de Circé – Magic potion

Parfumerie Generale, a collection born in 2002, takes the initials of his creator, Pierre Guillaume, and humorously plays with them. I cannot help but agree with the house’s statements that “the quest for uniqueness should not result in overly intellectual fragrances that are impossible to wear” and that “contemporariness and provocation do not necessarily go hand in hand”. Parfumerie Generale does as it preaches: Mr. Guillaume‘s creations are highly original, elegant and eminently wearable.

Circe, one of the many characters Odysseus encountered on his journey, was a beautiful sorceress that would turn men into animals and metamorphosed  Odysseus‘ companions into pigs. L’Eau de Circé was created in 2004. This airy fruity floral oriental, much like a magic potion, slowly made me fall under its spell.

A sweet note of tangerine mingles with the hypnotic aroma of orchid which, in turn, is enhanced and turned headier by jasmine and ylang-ylang. Peach, masterfully executed, gives its juicy ripeness without ever smelling synthetic or cheap. The smoothness of honey, counterposed against the dry raspiness of patchouli lends a tension that adds character and strength to an already beautiful blend.

Notes traditionally prone to heaviness are here rendered weightless and ethereal. Despite its warmth and sweetness, L’Eau de Circé never loses transparence. This is incredibly delicate but not weak at all and as inebriating as Circe‘s original brew.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumería Nadia, Madrid

Leave a comment

Posted in Archivo - Archives, Notas & Acordes fragrance blog, Perfumes, Reseñas - Reviews

Tagged , , , , , , , ,

Eau d’Italie Un Bateau pour Capri – La dolce vita

Posted on July 25, 2012 | 1 comment

foto: Fleuria.ch         Pivoines du marché aux Fleurs de Amsterdam

El lanzamiento más reciente de Eau d’Italie  -descrito por la casa como un floral empolvado-  fue inspirado por las bellas y glamorosas huéspedes que solían alojarse en el exclusivo albergo Le Sirenuse en los años 1950s y 1960s.  La fragancia, llamada Un Bateau pour Capri (alude a las lanchas Riva que los huéspedes del hotel abordaban para dirigirse a la cercana isla)  fue compuesta por Jacques Cavallier.

Algo confundida por el rótulo de floral empolvado, estaba esperando…bueno…polvo…y en cantidades inconfesables. Mi sorpresa no fue pequeña cuando desde mi frasquito me saludó un luminoso floral frutado. 

Confieso que no soy la fan más grande de esta categoría: los florales frutados a menudo huelen excesivamente sintéticos y azucarados, como si pusieran demasiado empeño en tratar de complacer y alegrar. Pero, a veces, una ejecución impecable puede lograr que me guste e incluso encante algo de lo que normalmente huiría y Un Bateau Pour Capri es el ejemplo perfecto (experimenté algo similar una vez cuando, ante la performance de la actriz Elena Roger, olvidé mi habitual aversión por los musicales).

Menos polarizante que otras propuestas de la casa, Un Bateau pour Capri  es amigable, pero está lejos de los clichés de su género: nada huele remotamente sintético o empalagoso en este eau de parfum. La peonía, apretadamente entretejida con fresia y Rosa Centifolia, se ve acariciada por pinceladas frutadas de durazno y delicados toques acuáticos. El perfume tiende un suave velo empolvado y almizclado sobre la piel, pero de manera mucho más notoria en la ropa. Voilà! Chic alegre y relajado.

Si Eau d’Italie (la fragancia) huele como un paseo sobre las baldosas de terracota calentadas por el sol de Positano y  Jardin du Poete mágicamente conjura la esencia de la Neapolis en Siracusa, entonces Un Bateau pour Capri captura -con la sutileza de una pintura a la acuarela- la vigorizante brisa, las flores y el resplandor del sol de la costiera amalfitana. 

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Eau d’Italie

foto: Eauditalie.com

Eau d’Italie Un Bateau pour Capri – La dolce vita

The latest release from Eau d’Italie  -described by the house as a powdery floral-  was inspired by the glamorous and beautiful guests that used to stay at the exclusive  albergo Le Sirenuse in the 1950s and 1960s.  The fragrance, named Un Bateau pour Capri (it alludes to the Riva speedboats the hotel guests would board to head off to Capri) was composed by Jacques Cavallier.

Somewhat misguided by the powdery floral label, I was expecting…well… powder …and heaps of it. My surprise was not small when I opened my vial and was greeted by a luminous fruity floral instead. 

I admit I am not the biggest fan of this category: fruity florals often smell excessively  synthetic and sugary, as if they were trying too hard to please and cheer up. But, sometimes,  flawless execution can make me like or even love something I would normally run away from and Un Bateau Pour Capri is the perfect example (I had a similar experience once, when watching actress Elena Roger on stage made me forget my usual dislike for musicals).

Less polarizing than other offerings from the house, Un Bateau pour Capri is amicable but far from the clichés of its genre: nothing smells remotely synthetic or cloying in this eau de parfum. Peony, tightly interwoven with freesia and Rosa Centifolia, is caressed by fruity brushstrokes of peach and delicate aquatic hints. The fragrance leaves a soft musky powdery veil on the skin, but most notably on  clothes. Voilà! Joyful, effortless chic.

 If Eau d’Italie (the fragrance) smells like a walk on the sun-warmed terracotta tiles of Positano and Jardin du Poete magically evokes the scent of the Neapolis in Syracuse, then Un Bateau pour Capri captures -with the subtlety of a watercolor painting- the invigorating breeze, sunshine and flowers of the costiera amalfitana. 

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Eau d’Italie

1 Comment

Posted in Perfumes

Tagged , , , , ,