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Tom Ford Private Blend Tobacco Vanille – Azúcar y especias

ilustración: Telegraph.co.uk  aviso de cigarrillos Craven "A", 1939

ilustración: Telegraph.co.uk       aviso de cigarrillos Craven “A”, 1939

Como no-fumadora, siempre me sentí repelida por el olor del humo de cigarrillos pero, curiosamente, atraída por el aroma del tabaco. De niña disfrutaba estrujando los cigarrillos de mi padre para poder capturar un poco del rico perfume de esas hojas doradas.

Me topé por primera vez con Tobacco Vanille en Milán hace un par de años  cuando, atrapada bajo un aguacero, encontré refugio dentro de una perfumería (siempre hay una buena excusa). Mientras suspiraba sobre Champaca Absolute, la vendedora mencionó que Tobacco Vanille era su best seller de la línea. Como no soy la mayor admiradora del trabajo del Sr. Ford, lo ignoré sin siquiera dedicarle un sniff y me olvidé de él hasta este año, cuando nuestra querida Kafka me envió una muestra. El mes pasado, al visitar el mostrador de Tom Ford en Oberpollinger, la encantadora Maria me preparó un par de muestras para mi marido, que se había quedado en casa. Una de ellas era Tobacco Vanille, la que di por sentado que no iba a gustarle y me tomé la libertad de quedarme. Maria, si estás leyendo esto: SÍ le di la muestra de  Tuscan Leather, que le encantó.

No hay nada sutil en Tobacco Vanille. Llega anunciándose con pisadas fuertes y saludando desde lejos en voz alta: un perfume monumental construido alrededor del tabaco y la vainilla (aquí no hay sorpresas), con coloridas pinceladas de especias entre las que destacan el clavo de olor y la canela. Quizás sea la fragancia que mejor describe el estilo de su creador: crudo pero muy sexy (y “sexy” no es una palabra que mencione a la ligera, quizás porque a menudo se emplea de forma gratuita y no la encuentro suficientemente descriptiva). Tobacco Vanille parece espeso como un jarabe ¡pero resulta un jarabe delicioso! El picor amargo del benjuí evita que la mezcla se torne aburrida o cobre olor a pasteles. El equilibrio entre especiado y dulce está perfectamente calibrado. Es todo lo que esperaba de Ambre Narguile.

No sólo Tobacco Vanille es endemoniadamente sexy, sino que funciona de maravillas como perfume reconfortante. Su evolución es bastante lineal, pero la longevidad y proyección son fenomenales.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza del mostrador Tom Ford en Oberpollinger, Munich

Nota bene: La inspiración detrás de Tobacco Vanille es la atmósfera de un club de caballeros en el londinense barrio de Mayfair.

foto: Tomford.com

foto: Tomford.com

Tom Ford Private Blend Tobacco Vanille – Sugar and spice

As a nonsmoker, I have always been repelled by the smell of cigarette smoke but, funnily enough, attracted by the scent of tobacco. When I was a little girl, I would enjoy crushing my father’s cigarettes in order to get a whiff of the rich aroma of those golden leaves.

I first came across Tobacco Vanille in Milan a couple years ago when, caught in a downpour, I found shelter at a perfume shop (there is always a good excuse). As I swooned over Champaca Absolute, the saleslady mentioned Tobacco Vanille was their best seller from the line. Since I am not the biggest fan of Mr. Ford‘s work, I dismissed it without even giving it as much as a whiff and forgot about it until earlier this year, when our dear Kafka sent me a sample. Last month, when I visited the Tom Ford counter at Oberpollinger,  the lovely Maria made a couple decants for me to bring back home to my husband. One of them was Tobacco Vanille, which I took for granted was not going to be of the husband’s liking and kept to myself. Maria, if you happen to read this: I DID give him the Tuscan Leather decant, which he adored.

There is nothing subtle about Tobacco Vanille. It arrives stomping its feet and greeting from afar in a loud voice: a monumental fragrance built around tobacco and vanilla (no surprise), with colourful brushstrokes of spices, among which cloves and cinnamon are most prominent. It might be the fragrance that best describes the style of its creator: raw but very sexy (and “sexy” is not a word I pronounce ligthly, because perhaps it is too often misused and not descriptive enough). Tobacco Vanille is as thick as syrup, but what a delicious syrup this is! The bitter piquancy of benzoin prevents the blend from ever becoming boring or smelling like pies. The balance between sweet and spicy is perfectly calibrated. This is what I wanted Ambre Narguile  to be.

Not only Tobacco Vanille is sexy as h*ll, but it also makes a beautiful comfort scent. Its evolution is fairly linear, but longevity and projection  are phenomenal.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of the Tom Ford counter at Oberpollinger, Munich

Nota bene: The inspiration behind Tobacco Vanille is the atmosphere of a gentlemen’s club in Mayfair, London.

Fragonard Maman Chérie – Bruma cálida y maternal

foto: Etiquettehell.com

foto: Etiquettehell.com

No sería sencillo hallar un nombre más ilustrativo para el perfume Maman Chérie. Concebido para aquellas mujeres que son o están por ser madres, este eau de toilette lleva implícita la idea de la piel rozagante del bebé abrigada por el seno materno. Fragonard invita a despertar sentimientos de ternura y protección.

Muy suave, diáfano y floralmente mullido (nada de sensaciones punzantes ni chispeantes, que últimamente abundan), abre con notas de suave bergamotamandarina y casis (grosella negra). Una rosa de tersos pétalos carnosos conforma el bouquet-corazón de la fragancia, junto con fresias y magnolias. Una nota muguet  (lirio del valle) le da cierta ligereza, como transformándola en una bruma resplandeciente.

La personalidad de Maman Chérie tiene su broche de oro en la secuencia que une las notas de cuerpo con las de base, dada por el iris, el sándalo y la vainilla. Por momentos, recuerda al Miracle de Lancôme, pero es menos afrutado y mucho más almizclado y cálido.

En pocas palabras, este perfume es tan reconfortante, femenino y delicado como un cardigan de cashemere rosado. La piel queda envuelta en un velo que se esfuma en breves minutos pero, la sensación placentera que brinda, bien vale la continua reaplicación.

Virginia

Origen de la muestra: regalo de un familiar

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 15/03/12.

foto: Fragonard.com

foto: Fragonard.com

Sisley Eau de Sisley N°3 – Benjuí que resplandece como rubí

Styrax Benzoína.    Imagen: Wikipedia.org

Styrax Benzoína. Imagen: Wikipedia.org

Desde el 2009,  Sisley propone mediante tres eaux de toilette recrear tres actitudes distintas en una misma mujer al vestir tres vestidos diferentes en verano. Cada “vestido” está representado con una Eau de Sisley. A grandes rasgos, la N°1 es la faceta más tierna y romántica, mientras que la N°2 es la más moderna y alegre.

Pero me centraré en mi favorita, la Eau de Sisley 3: la más sensual de la trilogía, “un vestido escotado que hipnotiza con los destellos rojos rubí”. Tiene una salida fresca y atrapante. Energiza con un cítrico cocktail explosivo de  pomelolimón y mandarina. Comienza a tornarse oscuro, casi herbáceo, cuando aparece el jengibre púrpura justo a tiempo para otorgar su efervescencia picante.

Aunque el toque del jengibre se mantiene siempre de fondo, este perfume da un dulce giro hacia lo floral por mérito del cremoso osmanto. Surge luego la aspereza del patchouli, que por contraste hace resaltar a un pulposo blend frutal: damasco y durazno, en un tête-à-tête con el vetiver.

Transcurrido un largo rato, las imágenes olfativas finales: implosionan notas balsámicas de vainilla embebidas en los acordes resinosos del benjuí (ingrediente extraído desde la antigüedad de árboles como el Styrax Benzoína). La fragancia más sensual de la trilogía se envuelve al final en la sutileza del almizcle.

Pero volvamos sobre el trabajo que Sisley hace aquí con el benjuí. Este ingrediente milenario -destacado por su olor característico a caramelo amargo, entre licoroso y medicinal- es para mí el protagonista indiscutido de la fórmula. El acorde que resulta de su fusión con la vainilla y los restos de jengibre, lo enaltece… y no puedo más que adorarlo.

Virginia

Origen de la muestra: regalo por compra en Perfumerías Rouge.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 20/03/12.

imagen: Thehappening.com

imagen: Thehappening.com

Dépêche Mode Jour et Nuit – Al Perfume Desconocido

imagen: Carto.net  Jour et Nuit  artista: Maurits Cornelis Escher (1938)

imagen: Carto.net   Jour et Nuit    artista: Maurits Cornelis Escher (1938)

No sucede muy seguido, pero pasa. De hecho, me pasa con esta fragancia. Me resolví a escribir sobre este eau de toilette –cuya miniatura conservo desde hace más de una década- y me he encontrado con que no hay información sobre ella (al menos en internet).

Todo comenzó cuando, a fines del 2001, viajé a Europa. Al visitar a mi tía en París me regaló una minitalla de Jour et Nuit. “¡Qué buen perfume y qué linda botella para mi colección de miniaturas!” pensé al recibir el obsequio. Pero no conseguí data sobre la marca –Dépêche Mode– ni sobre la pirámide olfativa.

Preparando este post, investigué vía Google y foros especializados pero encontré solamente la venta on line de otras miniaturas similares. Nada sobre el año de creación (¿tal vez fue 1989?) ni el nombre del perfumista que lo creó. Nada. Así que hoy describiré, casi a modo de blind test, un perfume vintage y prácticamente inédito.

A grandes rasgos, sería una cruza de lo mejor del Chanel N°5 y del Opium de YSL. Le jour comenzaría con la irrupción de las crepusculares notas aldehídicas, seguidas por la apertura del jazmín y la tuberosa, flores blancas que imprimen un sello fuertemente indólico.

Luego hay una brisa de ylang-ylang -que haría las veces de atardecer- la cual da paso a la nuit con notas ambaradas y apenas licorosas. Una acertada combinación de (intuyo) mirravainilla y civeta. El día y la noche olfativamente retratados en este bello y desconocido perfume.

Si alguno de ustedes posee más de información sobre Jour et Nuit, le estaré profundamente agradecida si la comparte con nosotras.

Virginia

Origen de la fragancia: miniatura obsequiada por un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 29/05/12.

foto: Collections.delcampe.fr

foto: Collections.delcampe.fr

Rochas Alchimie de Rochas – Dulce exuberancia

imagen: Wikipedia.org The Spinet artista: Thomas Wilmer Dewing, circa 1902

imagen: Wikipedia.org   The Spinet   artista: Thomas Wilmer Dewing, circa 1902

Si hay algo disfrutable en la exuberancia, eso es la variedad. La chance de percibir la imagen completa y al mismo tiempo detenerse a probar cada detalle. La clave está en zambullirse… pero poco a poco.

Naturalmente, el creador de este eau de parfum conoce muy bien el secreto. El prolífico perfumista oriundo de GrasseJacques Cavallier, encuentra una placentera manera de guiar nuestro sentido del olfato hacia las profundidades de la dulzura. Las notas de Alchimie suenan un tanto intimidantes, pero no lo son en absoluto.

Primero, una bergamota balsámica atrapa nuestra atención. Luego una carnosa pulpa de durazno y ciruela emerge a la superficie. Las notas frutales son tibias y almibaradas, no estridentes y tajantes. Un almendrado corazón de lila, heliotropo y coco despliega sutiles acentos florales de rosa y jazmín.

Casi sin advertirlo, estamos en las dulces y cremosas notas de fondo. Vainilla, sándalo, haba tonka, caramelo y almizcle transmutan la exuberancia en simplicidad: un tibio y atalcado velo sobre la piel. Es un sillage muy duradero que denota femineidad y sensualidad.

Lamentablemente, esta fragancia -lanzada en 1998 por Rochas fue discontinuada hace unos pocos años. Sin embargo sus fanáticos todavía siguen buscando ejemplares de esta hermosa botella (llena, si es posible) diseñada por Serge Mansau.

Virginia

Origen de la muestra: comprada en Fragrancenet.com.

foto: Fragrantica.com

foto: Fragrantica.com

Rochas Alchimie de Rochas – Sweet exuberance

If there is something enjoyable in exuberance that is variety. The chance of perceiving the whole picture and, at the same time, stopping to try every detail. The key is to dive…but little by little.

Naturally, the creator of this eau de parfum knows very well the secret. The prolific  Grasse born Jacques Cavallier finds a pleasant way to lead our sense of smell into the depths of sweetness. The notes of Alchimie sound a little intimidating, but they are not at all.

A balmy bergamot catches our attention first. Then fleshy pulp of peach and plum emerges to the surface. The fruity notes are warm and syrupy, not strident or sharp. An almondy heart of lilac, heliotrope and coconut shows subtle floral hints of rose and jasmine.

Almost without realizing it, we find ourselves in the sweet creamy base notes. Vanilla, sandalwood, tonka bean, caramel and musk transmute the exuberance in simplicity: a lukewarm and powdery veil on the skin. It’s a very long-lasting sillage that denotes femininity and sensuality.

Unfortunately this fragrance -launched in 1998 by Rochas was discontinued a few years ago. But its fans still look for this beautiful bottle (full if possible) designed by Serge Mansau.

Virginia

Origin of sample:  Vial purchased from Fragrancenet.com.

Haba tonka  foto: Fragrance-creation.com

Haba tonka foto: Fragrance-creation.com