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Parfums Isabey La Route d’Emeraude – Chispas de jazmín

Route-dEmeraude

foto: Indochinaroadtourer.asia

Mientras conversábamos café por medio, mayormente sobre trabajo, mi amiga abrió un cajón de su escritorio y dijo “Tengo un frasco de algo por acá ¿querés llevártelo?”. El “sí” resonó antes de que la pregunta terminara; siempre queda tiempo para arrepentirse. En la bonita caja amarilla dormía una botella de Isabey La Route d’Emeraude. Curiosamente, un año antes me había sentido tan intrigada por este perfume que había estado a punto de cometer el peor de los pecados: comprar sin haberlo probado.

La Route d’Emeraude se inspira en el viaje que lleva al “Triángulo Esmeralda”, un área magníficamente verde y frondosa que une las fronteras de Tailandia, Camboya y Laos. La Route d’Emeraude fue creada originalmente en 1924, su botella diseñada por el legendario artista vidriero Julien Viard (el flacon de nuestros días sigue las líneas del diseño de Viard). La fragancia fue actualizada en 2012 por el nariz Jean Jacques y la directora creativa Rania Naim. Si bien no he podido oler la versión de la década del ’20, la que está disponible actualmente es tan clásica, plena y satisfactoria que no hace añorar tiempos pasados.

Una nota de bergamota ácida y algo severa oficia de preludio a la subsecuente explosión de flores blancas. El jazmín sambac y el jazmín de Marruecos, ambos más verdes que la variedad de Grasse, se funden con la tuberosa y la flor de naranjo deteniéndose apenas antes de alcanzar un dulzor excesivo. La Route d’Emeraude realmente florece sobre la piel: crece, se abre, pulsa, expande su calidez nectárea. Sin embargo, a través de la evolución, logra conservar el verdor, una frescura ligera que hace un guiño cómplice al nombre, sumando a la idea de chispeantes gemas exóticas. El fondo sutil –ambaradoalmizclado- enfatiza la redondez sensual de la composición.

Desaconsejada para tímidos, La Route d’Emeraude demuestra una longevidad sobresaliente, gran sillage y se aferra con tenacidad a la ropa.  Está disponible también en una versión extraitPerle de la Route d’Emeraude.

Caro

Origen de la muestra: regalo de una amiga

emeraude panouge dot com

foto: Panouge.com

Parfums Isabey La Route d’Emeraude – Jasmine sparks

As we talked over coffee, mostly about work, my friend opened a drawer in her desk and said “I have a bottle of something lying around. Would you like to take it home?”. My “yes” resounded before she even finished her sentence; there’s always plenty of time for regrets. Housed in the lovely yellow box, lay a bottle of Isabey La Route d’Emeraude. Curiously enough, a year ago I had been so intrigued by this fragrance that I almost committed that worst of sins: buying unsniffed.

La Route d’Emeraude was inspired by a journey leading to the Emerald Triangle, a magnificently green and lush area that joins the borders of Thailand, Cambodia and Laos. La Route d’Emeraude was originally created in 1924, its bottle designed by legendary verrier Julien Viard (the present-day flacon follows the lines of Viard’s design). The fragrance was revamped in 2012 by nose Jean Jacques and creative director Rania Naim. While I haven’t sniffed the version dating from the roaring twenties, the current one is so classical, full and satisfying it doesn’t make me long for days gone by.

A tart and somewhat acerbic bergamot note acts as a prelude to the subsequent explosion of white flowers. Jasmine sambac and Moroccan jasmine, both greener than the Grasse variety, meld with tuberose and orange blossom stopping just a step short of excessive sweetness. La Route d’Emeraude really blooms on the skin: it grows, opens, pulsates, expands its nectarous warmth. But throughout its evolution, it manages to retain a  greenness, a slight freshness that nods to its name, adding up to the idea of sparkly exotic gems. The delicate drydown –amberymusky- emphasises the sensual roundness of the composition.

Not for the shy, La Route d’Emeraude possesses outstanding longevity, big  sillage  and lingers tenaciously on clothes.  It is also available in an extrait version: Perle de la Route d’Emeraude.

Caro

Origin of sample: gift from a friend

Parfums Divine Divine – Lo bello y lo sublime

imagen: Commons.wikimedia.org  artista: Henri-Pierre Picou

imagen: Commons.wikimedia.org      artista: Henri-Pierre Picou        “El Nacimiento de Venus”, 1874

Dos amigos muy queridos pasaron, hace poco, unas cortas vacaciones en  París. Ante mi insistencia, tuvieron la amabilidad de hacer un alto en la  boutique  Divine  (ubicada cerca de la Ópera), donde pudieron conseguir unas muestras. Una vez vueltos a casa, no perdí un minuto en rociarme con mis muestras  mientras ellos elogiaban la atención cortés y paciente que habían disfrutado.

Divine es una pequeña casa de Dinard, Bretaña. Su primera creación,   llamada Divine a secas, fue por muchos años su única fragancia. La marca de Yvon Mouchel construyó merecidamente su estatus de culto sobre este único perfume.  Otras fragancias llegarían con el correr de los años; en éstas el Sr. Mouchel colaboró con los narices Richard Ibañez  y Yann Vasnier. Las ecuaciones Mouchel + Ibañez y Mouchel + Vasnier parecen arrojar un resultado más grande que la suma de sus partes. Con un rango que abarca desde clásico a  moderno-clásico y presentada en un envase sencillo, la línea es exquisita: no hay hipérbole en Divine.

No estoy segura de si Divine (el perfume) es el best seller de la casa, pero apostaría a que sí. Este floral blanco achiprado fue compuesto en 1986 por Richard Ibañez. La primera impresión que da es de altivez y, aunque Divine pronto comienza a revelar facetas más sensuales, esta altanería nunca desaparece por completo. Tuberosagardenia y una rosa nítida y brillante rose reciben un cosquilleo especiado de coriandro; este corazón floral da una impresión tan viva que los pétalos casi podrían tocarse. Un durazno dulce y aterciopelado suma a la sensación táctil.  Podría decirse que Divine comparte un aire de familia con Ysatis (para mi alegría, sin la nota de coco de este último). Pinceladas verde oscuro de  musgo de roble se mezclan con patchouli y almizcle para terminar por difuminarse en un incienso avainilladoDivine es a la vez bello  Y sublime; creo que Kant estaría de acuerdo.

Mi muestra es de eau de parfum y tiene una tenacidad destacable; la fragancia está disponible también en versión extracto.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de la boutique Divine, Paris

foto: Divine.fr

foto: Divine.fr

Parfums Divine Divine – The beautiful and the sublime

Two dear friends of mine recently spent a short holiday in Paris. At my insistence, they were kind enough to stop at the Divine boutique (located near the Opera) where they were able to get a few samples. Once they got back home, I hurriedly doused my samples on as they raved about the courteous and patient customer service they had enjoyed.

Divine is a small house from Dinard, Brittany. Their first creation, called simply Divine, was for a many years their only fragrance. Yvon Mouchel‘s brand deservingly built its cult status upon this sole perfume.  Other fragrances would follow over the years; on these Mr. Mouchel  collaborated with noses Richard Ibañez and Yann Vasnier. The Mouchel + Ibañez and Mouchel + Vasnier equations seem to give a result greater than the sum of their parts. Ranging from classical to modern-classical and presented in an unassuming packaging, the line is exquisite: there is no hyperbole in Divine.

I am not sure if Divine (the fragrance) is the house’s best seller, but I would bet it is. This chyprish white floral was composed in 1986 by Richard Ibañez. The first impression is one of loftiness and, although Divine soon reveals more sensual facets, this haughtiness never disappears completely.  Tuberosegardenia and a bright clear rose receive the spicy tingle of  coriander; this floral heart gives such a vivid impression that one feels the petals can almost be touched. Sweet velvety peach adds to the tactile sensation. It could be said Divine shares an air de famille with Ysatis (much to my joy, minus the latter’s coconutty note). Dark green brushstrokes of oakmoss mix with patchouli and musk to later blend into a vanillic incenseDivine is BOTH beautiful AND sublime; I think Kant would agree.

My sample is eau de parfum and its tenacity is remarkable; this fragrance is also available in extrait form.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of the Divine boutique, Paris

Amouage Opus III – L’heure dorée

foto: Commons.wikimedia.org fotógrafo: Juanedc  Atardecer en el caldenal, Parque Luro, La Pampa, Argentina

foto: Commons.wikimedia.org      fotógrafo: Juanedc      Atardecer en el caldenal Parque Luro, La Pampa, Argentina

Si tuviera que elegir uno de entre todos los perfumes de la Library Collection de Amouage, Opus III -un floral oriental de encanto bucólico- sería mi claro favorito. Opus III toca una cuerda dentro de mí, logrando un sonido que me transporta a los momentos más entrañables de mi niñez: las horas con la nariz hundida en viejos libros, el baño a los caballos después de las clases de equitación, los ensayos de recetas con violetas arrancadas al jardín de mi madre. Un solo perfume parece capaz de reconstruir esos días dorados y devolvérmelos, aunque sólo sea por unas horas. 

Compuesto por Karine Vinchon Spehner (Robertet) bajo la dirección creativa de Christopher Chong, se dice que este opus fue inspirado por “el arte y ciencia del proceso creativo, desde los momentos de frustración más oscuros al resplandor de la iluminación y el descubrimiento”. Lejos de cualquier posible frustración, sólo encuentro alegría en él. Opus III me habla de días soleados, hierbas silvestres y caballos. Dicho esto, no es un perfume particularmente fácil. Sustancioso, barroco y algo denso, prefiere el encanto de las fragancias de antaño por sobre la sensación de una composición moderna…y las comparaciones son, algunas veces, inevitables.  Dentro de Opus III encuentro todos los aspectos que disfruto en L’Heure Bleue sin nada de la melancolía que puede hacerlo difícil de llevar. En vez de fríos tonos de azul, juega con rayos dorados. Es también algo agreste, menos pulido. Si L’Heure Bleue habita antiguos salones de baile, Opus III prefiere el jardín y los establos, pero no pierde jamás la elegancia. El Amouage se siente más empolvado que atalcado, más radiante que sombrío. Su dulzor balsámico evoca atardeceres campestres, cuando la tierra y el aire aún están tibios por el sol y el paisaje se deja ver a través de un velo dorado. La evolución es lineal y la tenacidad, maravillosa.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en perfumerías Rouge, Buenos Aires.

foto: Amouage.com

foto: Amouage.com

Amouage Opus III – L’heure dorée

If I were to choose among all the fragrances in Amouage‘s Library Collection, Opus III -a floral oriental of bucolic charm- would be my clear favorite. Opus III strikes a chord within me, a chord whose sound transports me to all the cherished moments of my childhood when I would bury my nose in old books, ride and bathe the horses, invent recipes with the violets my mother used to grow in her garden. A single fragrance seems able to reconstruct those golden days and give them back to me, if only for a few hours.

Composed by Karine Vinchon Spehner (Robertet) under Christopher Chong‘s creative direction, this opus is said to be inspired by “the art and science of the creative process, from the darkest moments of frustration to the brightness of enlightenment and discovery”. Far from any possible frustrations, I only find pure joy in it. Opus III speaks to me of sunny days, wild herbs and horses. That said, it is not a particularly easy fragrance.  Substantial, baroque  and  somewhat dense, it prefers the charm of the perfumes of yore over the feel of a modern composition….and comparisons are, some times, unavoidable.  Within Opus III  I find all the aspects I enjoy in L’Heure Bleue but none of the melancholy that might render it difficult to wear. Instead of cold shades of blue, it plays with golden beams. It is also somewhat rugged, less polished. If L’Heure Bleue inhabits ancient ballrooms, Opus III chooses the garden and stables, but never loses its elegance. The Amouage feels more dusty than powdery, more radiant than grim. Its balsamic sweetness evokes sunsets in the countryside, when the earth and the air are still warm from the sun and the landscape is seen through a golden veil. Its evolution is linear and its longevity, wonderful.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Perfumerías Rouge, Buenos Aires

Tauer Perfumes PHI (Une Rose de Kandahar) – Sol, rosas y tabaco

foto: Art-of-stained-glass.com/

foto: Art-of-stained-glass.com/

El lujo ha cambiado su foco históricamente según -entre otros factores- lo que  escasea en determinado período. El hecho de que actualmente esté menos determinado por un packaging lustroso que por la calidad y atención al detalle no debe sorprender. La trinidad conformada por excelentes materias primas, destreza y el tiempo -una de las pocas cosas que el dinero todavía no puede comprar- y atención adecuados dedicados al proceso creativo hace que ciertos productos brillen por sobre otros.

Entre las obras del perfumista suizo Andy Tauer se destaca el motivo de la rosa. Ha explorado el tema en Incense Rosé, Une Rose Vermeille, Une Rose Chyprée, Phi (Une Rose de Kandahar) y Rose Flash.

Si bien todas las rosas de Tauer que olí me gustaron encantaron, Une Rose Vermeille me resulta quizás demasiado coqueto y Une Rose Chyprée,  teatral en exceso. Pero -un poco como Ricitos de Oro probando la avena de los tres osos- PHI (Une Rose de Kandahar) se siente perfecto, con un equilibrio adecuado entre simpatía y drama.

PHI está compuesto en torno de un aceite de rosa procedente de Narganhar,  Afghanistán; este aceite es de calidad excepcional y muy poco común, por esto la fragancia no siempre se encuentra disponible.  La salida de PHI arrastra  un remolino de sensaciones y notas. Deslumbra como los rayos de sol al atravesar  un vitral, cuando proyectan diferentes colores sobre la superficie que tocan. El geranio y el damasco (Tauer empleó un natural de Robertet) abren el camino ¡Y qué damasco! Jugoso, maduro, casi licoroso…su dulzor compensado por el característico olor cítrico-floral del geranio. El corazón -donde la rosa afgana se combina con los matices de miel del absoluto de rosa búlgara– es glorioso. Una nota almendrada, como un trompe l’oeil olfativo (¿sería un trompe le nez?), convierte las rosas en flores de mazapán.  PHI pronto se serena, deja de lado el dramatismo y cambia por completo de carácter, convirtiéndose casi en un comfort-scent. El lugar de la rosa es tomado por un rico tabaco ambarado con matices de cuero (¿es cistus?), que se torna aún más aterciopelado con la adición de tonka y vainilla.

Caro

Origen de la muestra: muestra regalo de una amiga

foto: Twistedlily.com

foto: Twistedlily.com

Tauer Perfumes PHI (Une Rose de Kandahar) – Sun, roses and tobacco

Luxury has historically shifted its focus according to -among other factors- what is scarce at any given period. The fact that it is currently less specified by shiny packaging than by quality and attention to detail shouldn’t come as a surprise. The trinity conformed by excellent raw materials, fine craftsmanship and proper time -one of the few things money can’t buy yet- and attention devoted to the creative process makes certain products shine above others.

Among the works of Swiss perfumer Andy Tauer, the rose motif stands out. He has explored the theme in Incense Rosé, Une Rose Vermeille, Une Rose Chyprée, Phi (Une Rose de Kandahar) and Rose Flash.

While I like love every single Tauer rose I have sniffed, I find Une Rose Vermeille perhaps a tad too flirty and Une Rose Chyprée overly theatrical. But -not unlike Goldilocks tasting the three bears’ porridge- PHI (Une Rose de Kandahar) feels just right, with a perfect balance between friendliness and drama.

PHI is composed around a natural rose oil  sourced from  Narganhar,  Afghanistan; this oil of exceptional quality is very rare thus the fragrance  is not available at all times. Its opening brings a whirlwind of sensations and notes. PHI dazzles like rays of light going through stained glass, when they project different colors on the surface they touch. Geranium and apricot (Tauer used a natural by Robertet) lead the way. And what an apricot! Ripe, juicy, almost boozy…its sweetness counterbalanced by the characteristic floral citrusy smell of geranium. The heart -where the Afghani rose is paired with honeyed Bulgarian rose absolute– is glorious. An almondy note, like an olfactory trompe l’oeil (trompe le nez?) turns the roses into marzipan flowers. PHI soon calms down, leaves the drama aside and changes its character completely, becoming almost a comfort scent. The place of the rose is taken by a rich ambery tobacco with leathery nuances (is it cistus?), made even more velvety by the addition of vanilla and tonka.

Caro

Origin of sample: sample gifted by a friend

Una antigua receta: Perfume a la savia de pino

imagen: Wikiart.org artista: Vincent van Gogh  "Estudio de pinos", 1889

imagen: Wikiart.org      artista: Vincent van Gogh     “Estudio de pinos”, 1889

En nuestro viejo y querido libro Les Recettes de la Maison (Masson et Cie. Editeurs, 1922) encontramos una sencilla receta de perfume de pino. En ella el aspecto alcanforado del pino se ve atenuado ligeramente por la vainilla.

Tengan en cuenta que publicamos estas recetas a título de curiosidad histórica y porque suelen representar los gustos dominantes de una época. Pedimos cautela en caso de que decidan prepararla, ya que el aceite esencial de pino puede irritar la piel y en la actualidad los aceites de cítricos se consideran fotosensibilizantes. El uso de aceites esenciales durante el embarazo está desaconsejado a menos que sea supervisado por un profesional debidamente entrenado. Está, por supuesto, la más prudente opción de usarla para perfumar pañuelos.

Mezclar 90g del mejor aceite de pino blanco, 4g de esencia de bergamota, otro tanto de esencia de limón y 2g de tintura de vainilla. Disolver en 1000cc de alcohol de 95 grados.

Caro

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imagen: Wikiart.org           artista: Vincent van Gogh                               “Pinos contra un cielo rojo y puesta de sol”, 1889

 An old recipe: Pine sap fragrance

In our beloved old book Les Recettes de la Maison (Masson et Cie. Editeurs, 1922) we found an easy recipe for a pine fragrance. In it the camphoraceous aspect of pine is oh so slightly tempered by vanilla.

Bear in mind we publish these recipes as historical curiosities and because they usually represent the dominant tastes of an era. We ask for caution in case you decide to prepare it since pine essential oil might irritate the skin and, nowadays, citrus oils are considered photosensitizing. The use of essential oils during pregnancy is discouraged unless supervised by a trained professional. There is, of course, the more judicious option of using it to scent handkerchiefs.

Mix 90g of the best white pine oil, 4g bergamot essence, the same amount of lemon essence and 2g vanilla tincture. Dissolve in 1000cc alcohol (190 proof ethanol).

Caro