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Molinard Habanita – Femineidad con actitud masculina

foto: Gildedgypsiesvintage.blogspot.com

foto: Gildedgypsiesvintage.blogspot.com

Una de las casas perfumísticas más tradicionales nacidas en Grasse es Molinard. Fue fundada en 1849 y en 1920 se instalo también en París. Un año después lanzó Habanita, el eau de toilette más importante de su historia. El frasco -de color negro y con ninfas en relieve- se llamo Beauty y fue creado por René Lalique.

En 1988, de “la nariz” de perfumistas de la Escuela de Roure, relanzaron Habanita. Y no es casualidad que haya sucedido en esa epoca. Creo que esta fragancia de la familia oriental representa algo muy puntual que sucedió durante aquellas dos décadas en las que salió a la palestra. Más adelante veremos qué.

Percibido au débouché (desde el frasco) es cálido, licoroso y dulce gracias a las notas de melocotón. Pero aplicado sobre la piel, Habanita “muestra las garras”. La combinación de rosa e ylang-ylang lanza destellos de olor a hule. A los minutos, puede parecerse un poco más al caucho quemado, tal vez por el cuero que ostenta como nota de base. Sin embargo, casi media hora después, puedo afirmar que sí parece un típico eau de toilette, ‘domesticado’ con apolvadas notas de vainilla. Recién aquí aparece la suavidad.

En los años 20’s -producto del horror vivido en la 1° Guerra Mundial– el recato y la sobriedad fueron dejados de lado para vivir la vida a fondo. La mujer, que hasta el momento había estado relegada a la casa (preferentemente secundando como esposa de un señor acaudalado), ahora se mostraba en un rol social y sexual activo. No sólo coqueteaba, usaba el cabello a la garçon y mostraba las piernas; sino que también jugaba deportes al aire libre, comenzaba a votar y a ir a las universidades. Años en que fulguraban figuras como Virginia Woolf, Colette y Gertrude Stein.

En los 80’s se completa este proceso de avance femenino a la par de los hombres, ya con las mujeres en altos cargos empresariales y políticos. Y ni hablar de la moda masculina llevada por mujeres: hombreras, blazers, pantalones, maquillaje que endurece los rasgos y tacos para ver el mundo desde arriba.

Habanita simboliza a esa mujer: atrapante, ambiciosa, embriagante y de carácter fuerte, pero siempre femenina.

Virginia

Origen de la muestra: regalo de un familiar.

Nota: esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 21/09/11.

foto: Fragrantica.com

Molinard Habanita – Femininity with a masculine attitude

One of the more traditional perfume houses from Grasse is Molinard: founded in 1849, it was set in Paris in 1920. Habanita, the most important fragrance in this brand’s history, was launched one year later. Its bottle -black in color and with embossed nymphs- was called Beauty and had been created by René Lalique.

In 1988, “from the nose” of School Roure perfumers, Molinard relaunched Habanita. And it is not a coincidence that it happened at that exact time. I think this oriental fragrance is representative of something very specific that befell during those two decades in which it jumped onto the arena. We will later see why.

Perceived au debouché (from the bottle) this eau de toilette is warm, liquorous and sweet thanks to its notes of peach. But once applied to the skin, Habanita“shows its claws”. The combination of rose and ylang -ylang flashes touches of rubber. Within minutes, it may smell more akin to burnt rubber, perhaps due to the leathery base note. However – almost half an hour later- I can say that it smells more like a typical eau de toilette; it is now ‘ tamed ‘ with powdery vanilla notes. Only softness appears here.

In the ’20s -as a result of horror lived during the 1st World War– modesty and sobriety were pushed aside and life was enjoyed to the fullest. Women, who had until then been relegated to the house (ideally as wives to wealthy gentlemen), were now showing themselves in a more active social and sexual role. Not only flirting, wearing their hair a la garçon and exposing her legs; but also playing outdoor sports, voting and going to university. Figures such as Virginia WoolfColette and Gertrude Stein gleamed in those years.

In the 80’s this process of female leading alongside men became complete; it is no longer unusual to see women in senior business and political positions. Not to mention traditional menswear worn by women: shoulder pads, blazers, pants, makeup that made the traits look harder and high heels in order to see the world from above.

Habanita symbolizes that type of woman: engaging, ambitious, heady and strong willed, but always feminine.

Virginia

Origin of sample: Gift from a relative.

Note: This review was posted in Spanish on 09/21/11 on Notas & Acordes fragrance blog.

foto: Brunssen.com.mx

Aedes de Venustas Oeillet Bengale – Llamarada pasional

foto: Blogs.lanacion.com.ar fotógrafo: Aldo Sessa

foto: Blogs.lanacion.com.ar    fotógrafo: Aldo Sessa

Cada vez que rocío el último eau de parfum de Aedes de Venustas, me encuentro tarareando sin querer esta canción de Tita Merello:

Llamarada
es oír desde las sombras
esa voz que a mí me nombra,
que la busco y que no está.
Llamarada
es sentir sobre mi boca
todo el fuego de tu boca
que me quema y que se va.

Oeillet Bengale es un perfume de fuego y humo que envuelve con la sensualidad de un tango lento. A pesar de las apariencias, debe su nombre no al clavel, sino a una ambigua rosa que fue registrada por el pintor y botánico francés Pierre Joseph Redouté en 1835.  Si los aburren las rosas mansas y domesticadas, les aseguro que esta no tiene un pétalo de modosita.

Oeillet Bengale  (2014) fue compuesto por el nariz mexicano Rodrigo Flores Roux (Givaudan) para Aedes de Venustasboutique neoyorquina pionera en perfumería de nicho. Es la quinta creación de la casa luego de Une Histoire de Chypre (un chipre realizado en colaboración con Molinard), Aedes de Venustas (un incienso amaderado, por L’Artisan Parfumeur ), Aedes de Venustas (chipre, del nariz Bertrand Duchaufour) e Iris Nazarena (iris y cuero, por Ralf Schwieger).

Esta es una fragancia perfectamente unisex (¿no lo son todas?), dulce y feroz a la vez. En Oeillet Bengale la rosa se disfraza de clavel mediante un cargamento de especias picantes y dulces (distintas pimientas, clavo de olor, canela, cardamomo) logrando así confundir por unos momentos. Oeillet Bengale emana calor: es chispeante y ligeramente dulzón, con una cualidad frutada casi cerosa. Su luminosidad ondula, retrocediendo y avanzando, velada a intervalos por volutas de humo de incienso. Un fondo ambaradoresinoso (cistus, bálsamo de tolu, benjuí) redondea la composición que, a pesar de su contundencia, resulta sorprendentemente aireada. Buena longevidad y proyección terminan por convertirlo en una de las creaciones más satisfactorias y sólidas del último año. Estoy segura de que Oeillet Bengale está aquí para quedarse.

Caro

Pueden ver el grabado original del Oeillet Bengale, haciendo click aquí

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid.

foto: Aedes.com

foto: Aedes.com

foto: Aedes.com

foto: Aedes.com

Aedes de Venustas Oeillet Bengale – Blaze of passion 

 

Whenever I spritz on Aedes de Venustaslatest eau de parfum I find myself unintentionally humming this Tita Merello song:

Blaze
is to hear from the shadows
that voice which is naming me,
which I look for and can’t find.
Blaze
is to feel upon my mouth
all the fire of  yours
which burns me and then leaves.

Oeillet Bengale is a fragrance of fire and smoke that envelops  the wearer with the sensuality of a slow tango. Despite appearances, it owes its name not to carnation but to an ambiguous rose that was first recorded by French painter and botanist Pierre Joseph Redouté in 1835. If tame, domesticated roses bore you, I can vouch you won’t find any demureness here. 

Oeillet Bengale  (2014) was composed by Mexican nose Rodrigo Flores Roux (Givaudan) for Aedes de Venustas, the New York boutique that pioneered niche fragrances. It is the house’s fifth creation after Une Histoire de Chypre (a chypre, in collaboration with Molinard), Aedes de Venustas (a woody incense by L’Artisan Parfumeur), Aedes de Venustas (chypre, by nose Bertrand Duchaufour) and Iris Nazarena (leathery iris, by Ralf Schwieger).

This is a perfectly unisex fragrance (aren’t they all?), sweet and ferocious at a time. The rose in Oeillet Bengale is disguised as a carnation via loads of hot and sweet spices (several types of pepper, cloves, cinnamon, cardamom) and manages to confuse us for a few moments. Oeillet Bengale radiates heat: it is sparkling and slightly sweet, with an almost waxy fruitiness. Its luminosity  undulates, moving back and forth, veiled  every now and then by volutes of incense smoke. An ambery resinous base (cistus, tolu, benzoin) rounds off the composition which, despite its forcefulness, is surprisingly airy. Good longevity and projection turn it into one of the most solid and satisfying creations of the year. I’m sure Oeillet Bengale is here to stay.

Caro

You can see the original engraving of the Oeillet Bengale, by clicking here

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

foto: Noticiasdetango.blogspot.com.ar Tita Merello por la fotógrafa Annemarie Heinrich

foto: Noticiasdetango.blogspot.com.ar
Tita Merello por la fotógrafa Annemarie Heinrich

Mona di Orio Parfums Vanille – El mundo en una chaucha de vainilla

imagen: Commons.wikimedia.org  artista: John Thomas Serres  "Una fragata inglesa en aguas turbulentas en el Tajo pasando la Torre de Belén", 1823

imagen: Commons.wikimedia.org       artista: John Thomas Serres      “Una fragata inglesa en aguas turbulentas en el Tajo pasando la Torre de Belén”, 1823

Hay perfumes que hablan. Algunos de ellos,raras criaturas,  no sólo hablan sino que cuentan -u ocultan- historias. Cuando Mona di Orio compuso Vanille para su colección Les Nombres d’Or, imaginó “un viejo barco de antaño, en camino a Madagascar o hacia las Islas Comoros, llevando su preciosa carga: barriles de ron, naranjas, vainas de vainilla, ylang-ylang, clavos de olor y sándalo “. La imagen está retratada tan vívidamente que Vanille parece latir.  

Notas realistas de corteza de naranja amarga y petitgrain conforman una salida fresca y vibrante que pronto se ve salpicada con el dulzor alcohólico del ron.  Antes de poder siquiera darse cuenta, uno se zambulle en las profundidades de la vainilla, explorando sus luces y sombras. Aun si les disgustan las vainillas azucaradas con connotaciones de postre, necesitan probar este perfume; o, mejor dicho, especialmente si ese el es caso. No sólo el dulzor de este eau de parfum es mesurado, sino que la nota que da nombre al perfume -lejos de la chata y trillada etilvainillina- ostenta las redondeces y la suave cualidad ahumada del absoluto.El ylang-ylang -compañero habitual de la vainilla en composiciones  de temática exótica- exhala su aliento narcótico sobre la mezcla infundiéndole sus celebrados poderes afrodisíacos.  Ámbar, almizcle y los matices lácteos del sándalo prolongan la suave cremosidad por horas.  Opulencia relajada y atractivo romántico suman al encanto de esta vainilla de ensueño: una verdadera belleza.

Vanille tiene proyección mediana y excelente longevidad.

Origen de la muestra: botella comprada en Skinlife, Lisboa

foto: Monadiorio.com

foto: Monadiorio.com

Mona di Orio Parfums Vanille – The world in a vanilla pod

stories. When Mona di Orio composed Vanille for her Les Nombres d’Or collection , she imagined “an old ship from long ago, on its way to Madagascar or the Comoros Islands, carrying precious cargo: rum barrels, oranges, vanilla beans, ylang-ylang, cloves and sandalwood “. The image is portrayed so vividly that Vanille seems to pulsate. 

Realistic notes of bitter orange rind and petitgrain make for a fresh vibrant opening which is soon splashed with the sweet booziness of rum. Before even realising it one plunges into the depths of vanilla, exploring its lights and shadows. If you are put off by sugary vanillas with dessert connotations you still need to try this one; or, better said, especially if that is the case. Not only the sweetness in this eau de parfum is restrained, but the note that gives its name to the fragrance -far from the flat and well trodden ethyl vanillin- boasts the roundness and slight smokiness of the absolute. Ylang-ylang -an usual pairing for vanilla in compositions which are built around an exotic motif exhales its narcotic breath over the blend infusing it with its celebrated aphrodisiac powers. Amber, musk and the milky hues of sandalwood prolong the soft creaminess for hours. Relaxed opulence and romantic appeal add to the charm of this dreamy vanilla: a true beauty.

Vanille boasts medium projection and excellent longevity.

Caro

Origin of sample: bottle purchased at Skinlife, Lisbon

 

Daniel Josier Golden Tuberose – En tonos de blanco y oro

 

imagen: En.wikipedia.org  artista: Dante Gabriel Rossetti  "La viuda romana" (Dis Manibus), 1873

imagen: En.wikipedia.org artista: Dante Gabriel Rossetti “La viuda romana”, 1873

En mi visita a perfumería Nadia, en Madrid, la encantadora Alicia me hizo conocer algunas fragancias que me resultaron completamente nuevas; entre las desconocidas se contaba Daniel Josier. Josier es un perfumista  español -entrenado en ISIPCA,Versalles– quien, luego de haber trabajado durante años para otras marcas, se decidió a lanzar su propia línea.

En el olfateo rápido que el poco tiempo disponible permitía me impresionaron especialmente Golden Vetiver y Golden Tuberose; ambas se ofrecen en presentación deluxe en la que cada botella contiene 1 gramo de hojuelas de oro de 22 kilates.

Si bien es habitual contrastar las tuberosas contra el modelo de referencia, Fracas, la riqueza de Golden Tuberose me recuerda más a la versión vintage de First (extrait), creación de Jean Claude Ellena, a quien Josier considera su mentor.Pero es necesario aclarar que Golden Tuberose no huele a First y sólo comparte un aura similar; sobresale por mérito propio.

A pesar de ser nardo-céntrico este floral opulento tiene apariencia más dorada que blanca. En la salida la licorosa davana  armoniza con  el dulzor jugoso de la frambuesa; el toque agreste del tagetes impide que el elixir se torne empalagoso. La nuez moscada  -espolvoreada con generosidad sobre un corazón de tuberosa, jazmín e ylang-ylang– añade un sutil cosquilleo a la mezcla, que se siente tan fluida como seda líquida. Almizcle y vainilla ayudan a lograr un fondo dulce (aunque no azucarado) y reconfortante.

Ni atalcado ni mantecoso, el suculento Golden Tuberose es prueba concreta de que la modernidad y la belleza clásica no necesitan excluirse mutuamente. Su proyección y longevidad -notables-terminan de cerrar el trato para mí.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de perfumería Nadia, Madrid

foto: Nadiaperfumeria.com

foto: Nadiaperfumeria.com

 

Daniel Josier Golden Tuberose – In shades of white and gold

On my visit to perfumería Nadia, in Madrid, the charming Alicia introduced me to a few fragrances which were completely new to me; among the unknown was Daniel Josier. Josier is a Spanish perfumer -trained at ISIPCA, Versailles-who, after having worked for other brands during many years, decided to launch his own line.
During the quick sniffing that tight timing allowed for, I was especially impressed by his Golden Vetiver and Golden Tuberose, both of which come in a deluxe presentation, each bottle containing 1 gram of 22 kt gold flakes.

Although one tends to contrast tuberoses against that gold standard, Fracas, Golden Tuberose reminded me more of vintage First extrait, a creation by Jean Claude Ellena whom Josier regards as his mentor. But I should make clear that Golden Tuberose doesn’t smell like First and only shares a similar vibe; it excels on its own merit.

Despite being tuberose-centric, this opulent floral seems more gold than white. The opening harmonises boozy davana and the sweet juiciness of raspberry; the wild touch of tagetes prevents this elixir from becoming cloying. Nutmeg -generously sprinkled over a heart of tuberose, jasmine and ylang-ylang– adds the slightest tingle to the blend, which feels as fluid as liquid silk. Musk and vanilla make for a sweet (though not sugary) and comforting drydown.

Neither powdery nor buttery, the succulent Golden Tuberose is concrete proof that modernity and classic beauty need not be mutually exclusive. Its outstanding projection and longevity seal the deal for me.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of perfumería Nadia, Madrid

Nomad Two Worlds Raw Spirit Desert Blush – Fruta del desierto

Imagen: Pierreyvesrusso.com

Imagen: Pierreyvesrusso.com   Les abricots   artista: Pierre Yves Russo

Una fruta madura se encuentra en nuestras manos -podría ser una manzana, una pera o un damasco. Podemos sentir su peso mientras apreciamos sus bellos colores y delicioso aroma. Ahora es el momento para darle un mordisco. Lo hacemos. Su pulpa fresca es tan tierna que no podemos evitar que se derrame su dulce jugo. Éste lentamente fluye desde la fruta y corre entre nuestros dedos, sigue por nuestra muñeca, luego por el codo…

Esa imagen fue la que apareció en mi cabeza cuando olfateé Desert Blush de la colección de fragancias Raw Spirit de la marca Nomad Two Worlds, en Seattle. Hay un contraste fabuloso entre ese jugoso aspecto frutado y la sequedad de la piel. Este eau de parfum evoca la misma sensación que nos produce el oler el rastro que deja el jugo de frutas ya evaporado de sobre la piel.

El perfumista Harry Fremont hizo este perfume “inspirado por desierto australiano occidental al atardecer” combinando la nativa boronia -cuyo olor es dulce y balsámico- con un cremoso osmanto y la impronta floral especiada del ylang ylang. Una suave nube de violetas y jazmines penetran en la base almizclada de cedro y sándalo australiano.

En sus inicios Nomad Two Worlds era un proyecto artístico collaborative entre el fotógrafo australiano Russell James y artistas australianos de comunidades indígenas. Hoy se ha convertido en una “empresa global socialmente responsable” cuya principal misión es crear más oportunidades económicas sustentables para los indígenas y artistas marginalizados y promover el arte contemporáneo y el “lujo significativo.”

Virginia

Origen de la muestra: kit de prensa.

Nomad Two Worlds Raw Spirit Desert Blush – Fruit of the desert

A ripe fruit is between our hands -it could be an apple, a pear or  an apricot.We can feel its weight while we appreciate its beautiful color and delicious aroma. Now it is time to take a bite. As we do it, we feel its fresh pulp, so tender that we can’t help its sweet juice drizzle down. It flows slowly from the fruit and goes down between our fingers, down to our wrist, then to the elbow…

That image was what I had in my head when smelled Desert Blush from the Raw Spirit fragrance collection of Nomad Two Worlds, in Seattle. There is a fabulous contrast between its juicy fruitiness and the dryness of the skin. This eau de parfum evokes the same feel of smelling evaporated fruit juice on the skin.

Perfumer Harry Fremont made this fragrance “inspired by the Western Australian desert at sunset” combining native boronia -which is sweet and balsamic- with a creamy osmanthus and the spicy floral imprint of ylang ylang. A soft cloud of violets and jasmines penetrates into the musky base of Australian sandalwood and cedarwood.

Nomad Two Worlds was born as an artistic collaboration project between Australian photographer Russell James and Australian indigenous artists.It has now grown into a “socially responsible global business” whose main mission is to create more sustainable economic opportunities for indigenous and marginalized artists and also promoting contemporary art and  “meaningful luxury.”

Virginia

Origin of sample: Vial from the press kit.