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Tour olfativo constante – La meca de la perfumería moderna

Posted on August 5, 2014 | 5 comments

“Traje de perfumista” (a partir de un grabado del S. XVII) artista: Tomek Kawiak, 1997 foto: Virginia Blanco

“La ciudad era una Roma de los perfumes, la tierra prometida de los perfumistas y quien no había ganado aquí sus espuelas, no tenía derecho a llevar este nombre.”

Patrick Süskind “El Perfume: Historia de un asesino “

Los perfumes son frecuentemente asociados con París pero en realidad la historia de la perfumería moderna comenzó en Grasse, una ciudad ubicada al sudeste de Francia. Muy cerca de Niza y Cannes, este pequeño centro urbano medieval fue el lugar donde -a mediados del S.XVIII- la curtiduría cedió su auge a la perfumería tal como hoy la conocemos.

Grasse obtuvo su relevancia perfumística debido a factores político-económicos muy puntuales. Los altos impuestos al cuero y la creciente competencia de las curtiembres de Niza contribuyeron a realizar el cambio hacia la industria de las fragancias, tomando ventaja su ubicación geográfica entre los Alpes y el mar Mediterráneo (punto estratégico para el comercio y con un clima privilegiado para el cultivo y procesamiento de jazmines, rosas, violetas, mirto, lavanda, mimosa y flor de naranjo).

Había estado antes en Francia, pero en esta oportunidad planeé un recorrido olfativo específico: Deauville (World Perfumery Congress), Grasse,Versailles (L’Osmothèque) y París (por supuesto). Así que no bien terminó el WPC, ya me encontraba lista para dirigirme a la “Capital de la Perfumería Moderna”; sí, ¡incluso con una importante huelga de transportes en curso!

Mis compañeros de viaje fueron “La alquimia de las esencias: Pequeña historia del perfume” de Mandy Aftel, y “El Perfume: Historia de un asesino” la célebre novela escrita por Patrick Süskind. Esos amados libros me brindaron el ambiente perfecto. Luego de tantos años de haberlo soñado, ahora me encontraba en Grasse por primera vez, ansiosa por ver cada rincón de la ciudad y oler cada cosa fragante que se cruzara por mi camino… en el lapso de dos días.

Como pueden imaginar, ese tiempo no fue suficiente (nunca lo es) pero eso siempre es una buena excusa para el retorno. Entonces, mi primera parada fue en el Musée International de la Parfumerie. Si son grandes fanáticos de la historia del perfume podrían fácilmente pasarse allí un día entero. Hay exhibiciones de los distintos métodos de extracción de materias primas así como también de recipientes de ungüentos, pomadas y aceites perfumados de la Antigüedad hasta llegar a las botellas de perfume de nuestros días.

Luego proseguí visitando a -como algunos lugareños les llaman- les trois parfumeries soeurs de Grasse (las tres perfumerías hermanas de Grasse): Fragonard, Molinard y Galimard. Las dos primeras ofrecen un breve recorrido gratuito por sus respectivas usines (fábricas) y museos. La tercera de ellas es la más antigua e irónica ya que su fundador –Jean Galimard– fue el que le ofreció por primera vez guantes de cuero perfumados a Catalina de Médicis.

Otro hito del viaje fue el placer de haber podido conocer -¡finalmente!- a dos perfumistas inspiradores. Disfruté un delicioso té floral junto a Pierre Bénard (Osmoart); tuvimos una conversación fascinante sobre proyectos personales, el sentido del olfato, cultura, historia y educación. También tuve la oportunidad de conversar con Jessica September Buchanan (1000Flowers), café mediante en la Place aux Aires; tuve además la suerte de conocer su estudio. Saber más detalles de su historia y profunda pasión por la perfumería fue una inolvidable experiencia.

Desafortunadamente, no llegué a tiempo para la cosecha de rosas. ¿Será posible el año que viene, tal vez?

Virginia

Nota: Para saber más acerca de esta hermosa ciudad histórica, los invito a visitar nuestra página en Facebook; muy pronto más fotos serán publicadas allí.

foto: Virginia Blanco

Continuous olfactory tour – Mecca for modern perfumery

“The town was the Rome of scents, the promised land of perfumes, and the man who had not earned his spurs here did not rightfully bear the title of perfumer.”

Patrick Süskind “Perfume: The Story Of a Murderer “

Perfume is frequently linked with Paris but the history of modern perfumery began in Grasse, a Southeastern French city. Pretty close to Nice and Cannes, this small medieval town was the place where -in the mid 18th century- tannery yielded way to perfumery as we know it today.

Grasse obtained its perfume relevance because of specific economical and political factors. High taxes on leather and the competition from Nice in tannery contributed to switching to fragrance industry that took advantage of its location between the Alps and the Mediterranean Sea (strategical for commerce and with a privileged weather to harvest and process jasmine, roses, violets, myrtle, lavender, mimosa and orange blossom).

I had been in France before, but in this opportunity I planned a specific olfactory tour: Deauville (World Perfumery Congress), Grasse,Versailles (L’Osmothèque) and Paris (of course). So by the time WPC finished, I was ready to visit the “Capital of Modern Perfumery”; yes, even with a transportation strike going on!

My traveling companions were “Essence and Alchemy: A Book Of Perfume” by Mandy Aftel, and “Perfume: The Story Of a Murderer” the famous novel written by Patrick Süskind. Those loved books gave me the perfect mood. After so many years dreaming of it, I was in Grasse for the first time, eager to see every corner of the town and smell every fragrant thing that would cross my path…in the lapse of two days.

As you may imagine, time was not enough (it never is) but that always makes a good excuse to return. So, my first stop was at the Musée International de la Parfumerie. If you are a huge fan of the history of fragrance, you will easily spend a whole day there. There are exhibitions of different extraction techniques as well as antique containers of scented unguents, pomades and oils from ancient times to modern bottles of present days.

Then I went on to visit -as some locals call them- les trois parfumeries soeurs de Grasse: Fragonard, Molinard and Galimard. The first one and second one provide a free brief tour into their respective usines (factories) and museums.The third perfumery is the most antique and iconic because its creator –Jean Galimard– was the tanner that offered scented leather gloves to Catherine de Medici for the first time.

Other milestone of this trip was having the pleasure of -finally!- meeting two inspiring perfumers. I enjoyed some delicious floral tea with Pierre Bénard (Osmoart); we had a fascinating conversation about personal projects, the sense of smell, culture, history and education. I also had the chance to chat over coffee with Jessica September Buchanan (1000Flowers) at la Place aux Aires; I was also fortunate enough to visit her studio. Learning details from her story and deep passion for perfumery was an unforgettable experience.

Unfortunately, this time I was unable to witness the rose harvest. Maybe next year?

Virginia

Note: In order to learn more about this historical city, please visit our Facebook page Té de Violetas; more photos will be posted there very soon.

Museo y Fábrica Fragonard foto: Virginia Blanco

Museo Fragonard foto: Virginia Blanco

Fábrica Fragonard foto: Virginia Blanco

Marcos y paneles utilizados en la técnica de enfleurage (Museo Fragonard) foto: Virginia Blanco

Maison Molinard foto: Virginia Blanco

Perfumería de la Maison Molinard foto: Virginia Blanco

Maison Molinard foto: Virginia Blanco

Entrada de la fábrica de Galimard foto: Virginia Blanco

Clase de perfumería (Galimard) foto: Virginia Blanco

Laboratorio Galimard foto: Virginia Blanco

Laboratorio de Galimard foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Grabado que inspiró a la escultura característica de Grasse (Museo Internacional de la Perfumería) foto: Virginia Blanco

Dispositivo para oler ingredientes emblemáticos en la historia de la perfumería (Museo Internacional de la Perfumería) foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Ejemplar de “Los elementos de química de M. Jean Beguin” foto: Virginia Blanco

Antiguos nécessaires y botellas de perfumes en miniatura foto: Virginia Blanco

Pote de ungüento de alabastro (Egipto, 1580 – 1085 A.C.) y Alabastrón (Egipto, siglos IX – IV A.C.) foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Place Aux Aires foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

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Phaedon Tabac Rouge – Humo y exotismo

Posted on August 1, 2014 | 1 comment

imagen: En.wikipedia.org Aviso publicitario de cigarrillos turcos “Murad”, 1918

Olí Tabac Rouge por primera vez bajo el calor de un verano español.
Si bien la fragancia me resultó entonces muy agradable, fue al volver a casa que nuestro invierno porteño la hizo florecer: su agradabilidad se convirtió en plena gloria.

La marca Phaedon está dirigida por Pierre Guillaume, mejor conocido por su Parfumerie Générale. De manera consciente me había mantenido alejada de la marca suponiendo -erróneamente- que sus perfumes serían demasiado debiluchos para mi gusto. Me complace reportar que no es este el caso, al menos no con Tabac Rouge, que se presenta como un eau de parfum concentrée.

Utilizados durante siglos por los habitantes originarios de América, el tabaco y los cigarros fueron conocidos por los europeos en el primer viaje de Cristóbal Colón. Los exploradores españoles lo introdujeron en Europa en la primera mitad del siglo XVI. Sin embargo y a pesar de su popularidad, la Nicotiana tabacum, no sería utilizada como nota en perfumería hasta muchos años después. Avivado por el Orientalismo en las artes decorativas, el atractivo exótico de los perfumes al tabaco creció a principios del siglo xx, especialmente durante los “años locos”, cuando eran llevados tanto hombres como mujeres.

De cierta manera en Tabac Rouge resuenan ecos de los perfumes de tabaco de los tiempos del Art Déco. Es un tabaco estilizado y depurado espolvoreado con especias, en la misma línea que Ambre Narguilé (si bien no tan azucarado),Tobacco Vanille (más sobrio, no tan monolítico) y Ambre Tabac aunque más dulce); si les gusta alguno de ellos, las probabilidades de que disfruten de este son altas. Tabac Rouge abre fresco, con una sensación casi cítrica debida a los bríos de una nota de jengibre fresco. Inmediatamente después, el dulce picor de la canela entra en escena y su calidez actúa como contrapeso de la frescura insuflando un ligero cosquilleo a la mezcla. En el corazón, el tabaco casa con una nota de miel bastante realista y desprovista de posibles matices urinosos. Tabac Rouge logra ser envolvente y a la vez retener una cierta cualidad aireada, como volutas de humo. Nunca se torna opresivo o empalagoso (no hay aquí notas de fruta seca o vainilla). El fondo -atalcado y almizclado– vibra con el ronroneo dorado del benjuí. Su proyección y longevidad son más que correctas.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid

foto: Phaedonparis.com

Phaedon Tabac Rouge – Smoke and exoticism

I sniffed Tabac Rouge for the first time under the heat of a Spanish Summer.
While I then found the fragrance very agreeable, it was when I came back home that our porteño Winter made it bloom: its pleasantness turned into full glory.

The Phaedon brand is directed by Pierre Guillaume, of Parfumerie Générale fame. I had consciously stayed away from the line thinking -mistakenly- their fragrances would be too weak for my tastes. I’m happy to report that is not the case, at least not with Tabac Rouge, which presents itself as an eau de parfum concentrée.

Used for centuries by the original dwellers of the Americas, tobacco and cigars became known by the Europeans during Columbus‘ first journey. The Spanish explorers introduced it into Europe in the first half of the 16th century. Notwithstanding its popularity, Nicotiana tabacum wouldn’t be featured in perfumery as a note until many years later. Fueled by Orientalism in the decorative arts, the exotic appeal of tobacco scents grew at the beginning of the 20th century, especially during the roaring twenties, when they would be worn by men and women alike.

In a certain way Tabac Rouge echoes the tobacco perfumes from the Art Déco period. It is a stylized and streamlined tobacco sprinkled with spice much in the same vein as Ambre Narguilé (but not as sugary),Tobacco Vanille (more restrained, not as monolythic) and Ambre Tabac (though sweeter); if you like any of those, chances are you will enjoy this one. Tabac Rouge opens fresh with an almost citrusy feel due to the zing of a fresh ginger note. Immediately afterwards, the sweet spiciness of cinnamon appears, its warmth counterbalancing the freshness and breathing tingle into the blend. In the heart, tobacco marries a realistic honey note devoid of any urinous undertones. Tabac Rouge manages to be enveloping while still retaining a certain airiness, much like swirls of smoke.It never becomes oppressive or cloying (no dried fruit or vanilla notes are to be found here). The drydown -powdery and musky– vibrates with the golden purr of benzoin. Projection and longevity are above average.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

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Skinlife – Tratamiento especial en Lisboa

Posted on July 30, 2014 | 1 comment

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernández Perfumes y productos de baño de Hierbas de Ibiza

foto: Caro Fernandez Perfumes y productos de baño de Hierbas de Ibiza

El sonido del fado se funde con el aroma del café recién molido y de las magnolias en flor en una de las ciudades más encantadoras del mundo ¡Ah,hermosa, hermosa Lisboa!

En el barrio de Chiado, apenas a una cuadra de A Brasileira, el bar preferido de Fernando Pessoa, la vidriera de Skinlife atrajo mi atención. Como verán, las perfumerías siguen cruzándose en mi camino ya que -lo juro- en realidad estaba buscando una padaria (panadería) y no tenía intención alguna de comprar perfumes durante este viaje. Dudé unos diez segundos y me convencí de que el lugar sería un bienvenido refugio del sol enceguecedor. No me equivoqué: el interior era fresco, luminoso y confortable.

Skinlife es propiedad de dos espléndidos jóvenes holandeses -Patrick y Dennis- y está atendido por ellos. Amables y sencillos, me permitieron curiosear y olisquear libremente aunque estaban dispuestos a ayudar ante cada pregunta. Los Atelier Colognes y Hierbas de Ibiza se veían tentadores bajo el calor del verano, pero -¡esperen!- también había algunos Editions de Parfums por ahí (¿sería este el momento de darme el gusto y comprar Une Rose de una vez por todas?)…y Maison Francis Kurkdjian (¡ah, los hipnóticos vapores animales de Absolue pour le Soir!). Unos momentos más tarde mi selección se había achicado y me debatía entre Mona di Orio Musc y Vanille. Como no quería tomar la decisión a los apurones, me distraje mirando otros productos (además de perfume, la tienda ofrece accesorios en cuero de The Guild of Holland, cremas para el cuidado de la piel y maquillajes).

Me acomodé en un sillón y pasé un buen rato hablando con Patrick mientras daba tiempo a que los perfumes evolucionaran sobre mi piel. Patrick también es maquillador, así que la conversación entre ambos fluyó con facilidad. Café por medio charlamos sobre temas tan diversos como nuestras líneas y creadores favoritos, maquillaje para novias y la reina Máxima. La cortés atención que recibí no se acota a los clientes: un transeúnte entró preguntando por un cierto perfume mainstream y fue gentilmente dirigido hacia el lugar donde podría comprarlo.

Al final, mi corazón se inclinó por Vanille. La fragancia -inspirada por barcos de antaño llevando su carga desde tierras remotas- resultaría un maravilloso souvenir de Portugal y un digno tributo a sus ilustres navegantes.

Caro

foto: Caro Fernandez Perfumes y productos de baño de Editions de Parfums

foto: Caro Fernández

Skinlife – Royal treatment in Lisbon

The sound of fado melds with the smell of freshly ground coffee and blooming magnolias in one of the most charming cities in the world. Ah, beautiful, beautiful Lisbon!

In the neighbourhood of Chiado, barely one block away from A Brasileira, Fernando Pessoa‘s favorite bar, the window of Skinlife attracted my attention. As you can see, fragrance stores keep crossing my path because -I swear- I was actually looking for a padaria (bakery) and didn’t intend to purchase any fragrances during this trip. I hesitated for about ten seconds and convinced myself the place would be a welcome shelter from the hot blinding sun. I was not wrong: the interior was fresh, luminous and comfortable.

Skinlife is owned and run by two young and gorgeous Dutch men: Patrick and Dennis. Kind and unpretentious, they let me look around and smell freely but were prompt to help whenever I asked any questions. The Atelier Colognes and Hierbas de Ibiza looked tempting in the Summer heat, but -wait!- there were also some Editions de Parfums over there (was this the time to splurge and go for Une Rose once and for all?)…and Maison Francis Kurkdjian (ah, the entrancing animalic emanations of Absolue pour le Soir!). A few moments later I had narrowed my selection and was torn between Mona di Orio Musc and Vanille. Since I didn’t want to rush my decision, I distracted myself by browsing at other products (besides perfume, the store offers leather goods from The Guild of Holland, skincare and makeup).

I sat down and spent a good while talking with Patrick while the fragrances dried down. Patrick is also a makeup artist, thus conversation between the two of us flowed easily. Over coffee we chatted about topics as diverse as our favorite lines and creators, bridal makeup and Queen Máxima. The courteous attention I received is not exclusive to customers: a passerby came in asking for a certain mainstream fragrance and was graciously directed to a place where he would be able to purchase it.

In the end, I my heart went for Vanille. The fragrance -inspired by ships of yore carrying exotic goods from remote lands- would make a wonderful souvenir from Portugal and a fitting tribute to its illustrious navigators.

Caro

foto: Caro Fernandez Perfumes de Jardins d’Ecrivains y Heeley

foto: Caro Fernandez

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10 rosas que aportan calor al invierno

Posted on July 28, 2014 | Leave a comment

foto: Caro Fernandez

Faltan casi dos meses para que la primavera llegue a Buenos Aires. Aunque los días están soleados y el cielo es de un azul límpido, ahora sólo podemos fantasear con el momento de reemplazar los ámbares y especias invernales por fragancias florales y verdes.

La rosa, tan eterna como infinita, nos acompaña en el frío invierno sublimando su calidez con notas de maderas, café, incienso y pimienta.
Sumamos esta lista a las ya clásicas 10 rosas que no nos recuerdan a nuestra abuela y Mis 10 rosas preferidas.

Tom Ford Café Rose Esta composición de Antoine Lie combina belleza clásica con el peso típico de los perfumes de Tom Ford. Aquí la rosa se adorna con ámbar, café, patchouli y azafrán.

Maria Candida Gentile Cinabre Luego de un estallido de pimienta y jengibre -acre y astringente- esta rosa alquímica se endulza progresivamente y se funde con un empolvado fondo de maderas.

Parfums DelRae Bois de Paradis Una rosa aterciopelada, profunda y dulce se funde con maderas, incienso y jugosas notas de higo en la obra más brillante de Michel Roudnitska.

Sisley Soir de Lune Este es un picante chipre a la rosa, melifluo y frutado con trasfondo de notas animales; un perfume maduro y opulento con el sello del maestro Ropion.

Aedes de Venustas Oeillet Bengale Una sobredosis de especias y resinas (benjuí, cistus, tolu) sumadas a la rosa y al clavel dan por resultado un perfume envolvente y tenaz, pero en absoluto pesado. El nariz mexicano Rodrigo Flores-Roux brilla en su mejor momento.

Vero Profumo Rozy Eau de Parfum Vero Kern compuso este este perfume inspirándose en la legendaria Anna Magnani. La versión eau de parfum resulta a la vez lasciva y coqueta con sus notas de rosa, miel y duraznos.

Neela Vermeire Creations Mohur extrait Rosa, cuero, orris y delicados matices de postres indios: la versión concentrada de Mohur es de una belleza sin par.

Montale Black Aoud De una oscuridad casi absoluta, en este perfume de culto se conjugan amargas notas de oud, incienso, rosa y patchouli. Su longevidad es prodigiosa.

Maison Francis Kurkdjian Lumière Noire pour Femme Dotado de una belleza brutal, inicialmente puede recordar a Sisley Soir de Lune. Romántico y sexy al extremo, la rosa aquí es más jugosa, las especias más picantes y con reminiscencias de sudor (comino).

Parfums Divine L’Inspiratrice Creada por Richard Ibañez para la casa de Dinard, esta rosa -acompañada de ylang ylang, patchouli y almizcle- deviene tersa, cremosa y ligeramente atalcada.

Caro

foto: Caro Fernandez

10 Roses that give their warmth to Winter

Spring is almost two months away from Buenos Aires. Although the skies are sunny and painted in limpid hues of blue, we can only dream about the moment of switching from wintry ambers and spices to green floral fragrances.

The rose, as infinite as eternal, keeps us company during the cold of Winter, its warmth sublimated via notes of woods, coffeee, incense and pepper.
We add this list to our already classic 10 roses that do not remind us of our Grandma and My 10 favorite roses.

Tom Ford Café Rose This composition by Antoine Lie combines classical beauty with the heft typical of Tom Ford fragrances. Here rose is adorned with amber, coffee, saffron and patchouli.

Maria Candida Gentile Cinabre After a burst of pepper and ginger -pungent, astringent- this alchemical rose becomes progressively sweeter until it fades into a powdery woody backdrop.

Parfums DelRae Bois de Paradis A sweet, deep, velvety rose melds with incensse, woods and juicy notes of fig in Michel Roudnitska’s most brilliant creation.

Sisley Soir de Lune This is a spicy, honeyed, fruity rose chypre with animalic undertones; a mature and opulent perfume by master Dominique Ropion.

Aedes de Venustas Oeillet Bengale An overdose of spices and resins (benzoin, cistus, tolu) over rose and carnation give as a result a fragrance which is captivating and tenacious but devoid of any heaviness. Mexican nose Rodrigo Flores-Roux shines at his best.

Vero Profumo Rozy Eau de Parfum Vero Kern composed this perfume with legendary actress Anna Magnani as an inspiration. The eau de parfum version is both lascivious and coquettish with notes of rose, honey and peach.

Neela Vermeire Creations Mohur extrait Rose, leather, orris and delicate nuances of Indian desserts: the beauty of this concentrated version of Mohur is peerless.

Montale Black Aoud This cult fragrance of almost absolute darkness conjugates bitter oud notes with incense, rose and patchouli. Its longevity is prodigious.

Maison Francis Kurkdjian Lumière Noire pour Femme Beautifully brutal, it might initially remind some of Sisley Soir de Lune. Romantic and sexy to the extreme, the rose here is juicier, the spices hotter and reminiscent of sweat (cumin).

Parfums Divine L’Inspiratrice Created by Richard Ibañez for the Dinard based house, this rose -paired with ylang ylang, patchouli and musk- becomes sweet, creamy and slightly powdery.

Caro

foto: Caro Fernandez

World Perfumery Congress 2014 – La industria del perfume reunida en Deauville

Posted on July 25, 2014 | 5 comments

Inicio de la primera jornada del WPC 2014 foto: Virginia Blanco

Junio fue uno de los meses más excitantes y ajetreados en lo que va del 2014. Un día me encontraba en Los Angeles y al siguiente estaba a bordo de un avión, camino a Francia. Sí, no había tiempo para jet-lag y esas cosas (a pesar de una diferencia horaria de ¡9 horas!) porque el Congreso Mundial de Perfumería 2014 bienal –World Perfumery Congress (WPC)- estaba por comenzar en Deauville, ciudad norteña emplazada en la Normandía (a 2 horas de París).

El leitmotiv del WPC era “El Futuro de las Fragrancias” y fue organizado por la revista Perfumer & Flavorist y la American Society of Perfumers en el Centre International de Deauville (C.I.D). Fue un gran evento de tres días conformado por conferencias, discusiones de panel y stands exhibidores de proveedores de materias primas, laboratorios y otras organizaciones relacionadas con la industria.

El primer día comenzo con una bienvenida especial por parte del artista Fabian Oefner, quien mostró fotografías asombrosas de cosas invisibles al ojo humano, especialmente perfume atomizado en el aire. Sin embargo, mi tópico favorito de la jornada fue “Educación e Investigación en Fragancias” discutido por un panel de elite: Christophe Laudamiel (Perfumista en el estudio DreamAir ), Dr. Claus Noppeney (Profesor en la Ben University de Ciencias Aplicadas) y Jenny Tillotson (Sensory Design & Technology Ltd, Fundadora de eScent). El panel resaltó la importancia que tienen en la comunicación de los perfumes tanto la comprensión del contexto de uso así como la construcción de sentido.

La segunda jornada fue inaugurada por dos sesiones sobre IFRA (International Fragrance Association). Una de ellas fue realizada por un panel que debatió la cuestión de la secretitud de fórmula y la propiedad intelectual, se llamó “Mejorando la innovación mediante la adecuada protección del Know-How“. Michael Carlos (Presidente de la Division Fragancias de Givaudan) planteó una polémica cuestión: “Todo lo que pasa por nuestros sentidos ¿es susceptible de ser considerado una propiedad intelectual?”. Charles Cronin (Recurso de Infracción de los Derechos de Autor de la Música, University of Southern California) trajo a colación el ejemplo de la fórmula secreta del célebre licor francés Chartreuse.

La entrega de los premios 2014 International Perfumer Award inició el programa del ultimo día. Luego el tema “El futuro de las fragancias” fue analizado por varios expertos. Entre ellos, la perfumista Patricia Nicolaï Michau (Presidente de l’Osmothèque) presentó “La misión de la Osmothèque en la industria de las fragancias actual”. Remarcó el valor crucial que tienen el conocer y el entender el pasado de la perfumeria para poder crear nuevas fragancias. Aquella misma noche, se llevó a cabo una recepción de gala en el espléndido Casino Barrière a modo de broche de oro del congreso de tres días.

Fue una experiencia fabulosa. Asistir al WPC no sólo contribuyó a tener un panorama más amplio y profundo de la industria de las fragancias sino que además me permitió conocer personalmente a gente maravillosa, que comparte la misma pasión por los perfumes. Fue un gran placer el haber conocido a maestros en la materia tales como Maurice Roucel (Symrise) y Ralf Schwieger (Mane), así como también el poder disfrutar de una agradable -incluso conmovedora- charla con la entusiasta y gentil Victoria Frolova (autora del blog Bois de Jasmin).

Para saber más acerca del evento y de la hermosa ciudad de Deauville, los invito a visitar nuestra página en Facebook.

Virginia

Entrada al WPC 2014 (Centre International de Deauville) foto: Virginia Blanco

World Perfumery Congress 2014 – The fragrance industry gathers in Deauville

June was one of the most exciting and restless months of 2014. One day I was in L.A. and the next one I was flying on a plane bound to France. Yes, there was no time for jet-lag and such (despite a 9 hour difference!) because the bi-annual World Perfumery Congress (WPC) 2014 was about to begin in Deauville, a northern city located in the coast of Normandy (2 hours away from Paris).

The leitmotiv of the WPC was “The Future of Fragrance” and the congress was carried out by Perfumer & Flavorist magazine and the American Society of Perfumers at the Centre International de Deauville (C.I.D). It was a three-day major event with conferences, panel discussions and exhibition stands of raw materials suppliers, laboratories and other related organizations.

The first day began with the special welcome of artist Fabian Oefner, who showed amazing pictures of things invisible to human eye, especially perfume atomized in the air. My favorite subject that day, though, was “Fragrance Education and Research” discussed by an elite panel: Christophe Laudamiel (Master Perfumer at DreamAir studios), Dr. Claus Noppeney (Professor at Ben University of Applied Sciences) and Jenny Tillotson (Sensory Design & Technology Ltd, founder of eScent). The panel highlighted the importance of meaning-making and understanding context of use in scent communication.

The second day was headed by IFRA Sessions. One of them was a panel discussion about formula secrecy and intellectual property called “Enhancing Innovation Through the Appropriate Protection of Know-How”. Michael Carlos (President, Givaudan Fragrance Division) set a polemic question: “Does every thing that goes through our senses become an intellectual property?”. Charles Cronin (Music Copyright Infringement Resource, University of Southern California) brought up the example of the secret formula for the famous French liqueur Chartreuse.

On the morning of the third day the 2014 International Perfumer Award took place. Then “The Future of Fragrance” topic was reflected upon by industry experts. Among them, perfumer Patricia Nicolai Michau (President, l’Osmothèque) presented “The Mission of the Osmothèque in Today’s Fragrance Industry”. She marked the critical value of knowing and understanding the past of fragrance in order to create new perfumes. That evening a gala reception was held at the splendid Casino Barrière as a finishing touch to those three days.

It was a fabulous experience. Not only attending the WPC helped me to acquire a wider and deeper idea of the international fragrance industry but also gave me the chance of meeting wonderful people who share this passion for perfume. It was a pleasure meeting masters of the craft such as Maurice Roucel (Symrise) and Ralf Schwieger (Mane) as well as having a nice -even moving- chat with the enthusiastic and kind Victoria Frolova (author of Bois de Jasmin fragrance blog).

In order to learn more about this event and the beautiful city of Deauville, please visit our Facebook page.

Virginia