Tag Archives: gálbano – galbanum

Artemisia Golden Hour – Cremosas margaritas

foto: Wallpapersbuzz.com

foto: Wallpapersbuzz.com

Esos breves momentos entre el día y la noche (justo después del amanecer y antes del atardecer) llamados Golden Hour u Hora Dorada* es uno de mis favoritos de la jornada: todo luce no perfecto sino mágico, es como casi 30 minutes soñando con los ojos abiertos. Y desde ya, si no estoy demasiado hipnotizada, me encanta tomar un montón de fotografías.

Artemisia ha decidido homenajear a ese tibio momento de luz perfecta con su nuevo eau de parfumGolden Hour inicia floral, bastante verde y astringente. La fusión de tuberosa con dama de la noche (Epiphyllum oxypetalum) evoca la fragancia de una corpulenta margarita. Cognac y vainilla derraman sobre ella un matiz ambarado, dulce y cremoso. Es un romántico y onírico resplandor dorado.

Sombras sutiles como de té negro aparecen y desaparecen. Este aspecto ensambla muy bien con la nota de gálbano porque enfatiza la estructura verde, traza las hojas y el tallo; se torna en el corazón de esta composición de la perfumista Lisa Fong. El delicado trazo final, como un todo, huele a osmanto, una de mis materias primas preferidas.

Adoro el brillo cremoso que tiene esta fragancia. Es liviano pero al mismo tiempo denso, como la niebla que flota al ras del suelo.

Virginia

Origen de la muestra: Gentileza de Artemisia.

*Si les gustaría saber los horarios en que pueden disfrutar la Hora Dorada en donde viven, les comparto esta calculadora.

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Artemisia Golden Hour – Creamy daisies

Those brief moments between day and night (just after sunrise and before sunset) called Golden Hour* are one of my favorites: everything seems not perfect but magical, it is like 30 minutes of daydreaming. And, of course, when I’m not too mesmerized by it, I love to take a lot of photographs.

Artemisia has decided to honor that warm moment of perfect light with its new eau de parfumGolden Hour starts floral, heavily green and astringent. The fusion between tuberose and night queen (Epiphyllum oxypetalum) evokes a full-bodied daisy fragrance. Cognac and vanilla shed an ambery, sweet and creamy hue on it. It’s a romantic and oniric golden glow.

Subtle bitter shadows, reminiscent of black tea, alternately show up and disappear. This aspect is flawlessly assembled with the galbanum note because emphasizes the green structure and outlines the leaves and stem; it becomes the heart of perfumer Lisa Fong‘s composition. The delicate drydown as a whole smells like osmanthus, one of my favorite raw materials.

I love the creamy radiance of this fragrance. It’s lightweight but substantial at the same time, like fog floating at ground level.

Virginia

Origin of sample: Vial courtesy of Artemisia.

*If you would like to know the Golden Hour schedules at your place, here there is an useful calculator.

Lorenzo Villoresi Yerbamate – Un viaje a las pampas

Ilex Paraguariensis

Imagen: Plantillustrations.org         Ilustrador: Augustin St. Hilaire,                Ilex Paraguariensis

¿Cómo podría eludir esta fragancia que lleva el nombre de una hierba tan  enraizada en nuestra cultura? El Ilex Paraguariensis o yerba mate es una planta nativa de Paraguay, Uruguay, el noreste de Argentina y el sur de Brasil. Ya cultivada por los guaraníes con anterioridad al contacto con colonizadores europeos, luego fue comercializada por los jesuitas que estaban a cargo de las misiones y más tarde se convirtió en la bebida de rigor de los gauchos. El consumo de esta infusión estimulante se ha extendido ampliamente.

Las hojas de la yerba mate, secas y molidas,  son colocadas en un recipiente (mate), rociadas con agua caliente y el líquido resultante, bebido a través de una bombilla. Los mates se elaboran en una variedad de materiales, desde simples calabazas secas a ornamentada platería, evocadora de los tiempos del virreinato. El sabor de la infusión es herbáceo, amargo y ligeramente ahumado, ya que para el secado de las hojas generalmente se emplea humo de leña. El aroma de la yerba mate verde es más fresco, (obviamente) verde y ligeramente floral.

El maestro florentino Lorenzo Villoresi creó su eau de toilette Yerbamate en el año 2001. Esta composición original parece ilustrar el pasaje de las hojas desde su cosecha hasta la etapa del secado o, quizás, la transición de la mañana al atardecer en las pampas.

La salida es cítrica, verde y vivificante, no muy distinta al olor de los pastos del campo en una mañana fresca, cuando las hojas aún están cubiertas de rocío. El limón y el gálbano dan su enfático presente. Luego de unos instantes, el verdor retrocede y Yerbamate se torna dorado, cálido, reminiscente de hierbas (estragón, lavanda, heno) y especias. Aún conserva un carácter rústico, pero cualquier posible aspereza ha desaparecido para este entonces. Ahora la fragancia se aventura en el más puro territorio Villoresi: el característico y tranquilizador toque amielado/atalcado de la casa no podía faltar. En este caso se ve enriquecido por maderas y esconde matices  ligeramente ahumados.

Yerbamate es uno de mis preferidos dentro de esta noble y honesta línea italiana.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Lorenzo Villoresi

foto: Lorenzovilloresi.it

foto: Lorenzovilloresi.it

Lorenzo Villoresi Yerba Mate – A trip to the pampas

How could I bypass a fragrance named after an herb that is so deeply rooted in our culture? Ilex Paraguariensis or yerba mate is native to Paraguay, Uruguay, the North East of Argentina and the South of Brazil. Already cultivated by the Guaraní people prior to contact with European colonizers, it was later marketed by the jesuits in charge of the missions and afterwards  became the de rigueur beverage of the gauchos. The consumption of this stimulating infusion has been extensively adopted.

The dried and ground yerba mate leaves are packed into a gourd (mate), steeped in hot water and the resulting liquid is drunk through a metal straw (bombilla). Mates are made in a variety of materials from the simplest dried gourd, to ornate silver beauties, evocative of viceroyal times. The infusion tastes bitter, grassy and slightly smoky as the leaves are generally dried using wood smoke. The smell of the unroasted yerba mate is fresher, green and slightly floral.

Florentine master Lorenzo Villoresi created his Yerbamate eau de toilette in 2001. This original composition seems to illustrate the passage of the leaves from the harvest to the drying stage or, perhaps, the transition from morning to dusk in the pampas.

The opening is  citrusy, verdant and vivifying, not dissimilar to the smell of the countryside grasses on a crisp morning, when the leaves are still covered by dew. Lemon and galbanum are emphatically present. After a few instants, the greenness recedes and Yerbamate becomes golden, warm, redolent of herbs (tarragon, lavender, hay) and spices. There is still a rustic feel to it, but any possible sharpness is gone. The fragrance now heads into pure Villoresi territory: the house’s characteristic soothing honeyed powderiness couldn’t be left out from this creation. In this case, it is enriched by woods and hides subtle smoky hints.

Yerbamate is among my favorites from this honest and noble Italian line.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Lorenzo Villoresi

foto: Marcelotoledo.net       orfebre: Marcelo Toledo       Mates de  plata

foto: Marcelotoledo.net      orfebre: Marcelo Toledo     Mates de plata

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

Cartier Baiser Volé – Lirio en un lecho de rosas

foto: Perfilprivado.com

foto: Perfilprivado.com

La última obra perfumística femenina de Cartier que logró encantarme fue Baiser Volé (2011). Un eau de parfum solifloral que recorre olfativamente  todo el lirio: desde el tallo recién cortado, pasando por sus verdes hojas y culminando con la tersura diáfana de la flor blanca del lirio.

Al disfrutar de las primeras notas, percibo la frescura de una colonia con matices verdes de gálbano y florales blancos. Aquellas lectoras argentinas que usaron Coqueterías (Fragancias Cannon) cuando niñas, no podrán evitar la conexión inmediata con su infancia. Pero -así como cuando te roban un beso-  me quedé sorprendida con el vuelco que da este perfume. Se evapora lo aniñado y aparece lo sensual, en apenas un instante.

De golpe, se destapa una sensación cremosa, aterciopelada y dulce. La perfumista Mathilde Laurent corporizó ese suave soufflé con un acorde de rosas y vainilla. Un incipiente dejo gourmand y especiado evoca a la fragancia de los pistilos del lirio. Imagino vívidamente lirios de pétalos carnosos macerándose en un colchón de rosasvainilla. Realmente se huele y se siente como si me hubiera aplicado crema en lugar de perfume.

Femineidad, elegancia, sutilezas, luminosidad y sensualidad: todo à la française. La sensación es la de sentirse un lirio fresco sobre un lecho de rosas. O también -y mejor aún- la de dar un paseo por la Champs-Élysées, una luminosa mañana de verano.

Virginia

Origen de la muestra: fragancia comprada en el Free Shop.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 24/04/12.

foto: Mylifestylenews.blogspot.com.ar

foto: Mylifestylenews.blogspot.com.ar

Ineke Perfumer Hothouse Flower – Una dulzura diferente

foto: Fotografia101.com

foto: Fotografia101.com

Ineke Rühland es una perfumista que se ha nutrido en diferentes países y de diversas fuentes. Nació en Canadá pero después se mudó a Europa para estudiar perfumería. Varios años después ella funda su propia marca en Estados Unidos (en San Francisco, California): Ineke Perfumer.

He tenido el placer de conocerla tanto a ella como a sus fragancias en el último Artisan Fragrance Salon. Así que me ofreció un blotter perfumado con su más reciente creación: Hothouse Flower (2012).

Se trata de un solifloral de gardenia con una apertura de hojas verdes, fresca, chispeante y transparente. Una nota de earl grey agrega un matiz astringente y tibio. Ciertos destellos de ajenjo hacen que vengan a mi mente ciertas reminiscencias de una humeante taza de té, específicamente de un blend floral.

En el medio de este eau de parfum hay una particular y empalagosa dulzura de higo mezclado con el áspero acento de arveja fresca del gálbano. Entonces arriba una diferente clase de dulzura: la nota de barbas de choclo (corn silk). No sé si se trata del nombre del ingrediente real o es sólo el descriptor, pero brinda una fabulosa transición hacia la perdurable base de guayaco almizclado.

Hothouse Flower es fresco pero intenso, un floral blanco sin ninguna conexión con jazmines ni tuberosas. Tiene tanta proyección (y sillage) como (invita a la)  introspección, y goza de una excelente fijación en la piel.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de Ineke Perfumer. 

foto: Bgfons.com

foto: Bgfons.com

Ineke Perfumer Hothouse Flower – A different kind of sweetness

Ineke Rühland is a perfumer who has taken nourishment from different sources and different countries. She was born and educated in Canada but then she moved to Europe to study perfumery. Several years later she founded her own brand in the U.S. (San Francisco, California): Ineke Perfumer.

I’ve had the pleasure of meeting her and sniffing her fragrances at the latest Artisan Fragrance Salon. It was there that she offered me a paper strip scented with her last creation, Hothouse Flower (2012).

It’s all about a gardenia soliflore with a fresh sparkling and translucent opening of green leaves. An earl grey tea note adds an astringent and warm hue. Hints of absinthe help to lead my mind toward memories of a steaming cup of some floral blend tea.

In the middle of this eau de parfum there is a particular cloying sweetness of fig mixed with the rough green pea accent of galbanum. And then arrives a different kind of sweetness: corn silk note. I don’t know if it is the real ingredient or just a descriptor word, but it brings a fabulous transition to a lasting musky- guaiac base.

Hothouse Flower is fresh but intense, a white floral without any jasmine or tuberose connections. It has as much projection (and sillage) as (it invites to) introspection and it has excellent longevity on the skin.

Virginia

Origin of sample: courtesy of Ineke Perfumer.

foto: Ineke.com

foto: Ineke.com

Bruno Acampora Prima T – Ritmo de vals

foto: Ecologicworld.it

foto: Ecologicworld.it

Prima T es una de las siete esencias originales creadas por la casa napolitana Bruno Acampora. La marca permanece en manos de la familia Acampora  desde hace casi 40 años y, según dicen, la producción aún se realiza de manera artesanal. Sus icónicos frasquitos de aluminio con tapón de corcho se han convertido ya en un producto de culto.

Prima T no resulta un perfume particularmente  juvenil ni informal. Su refinamiento y aplomo sugieren una mujer que ha visto el mundo. Elegante y de proporciones clásicas, este es un floral verde de gran belleza.

Vívidas notas de gálbano realzan un embriagador bouquet floral  en el que predomina el narciso. El jazmín, la rosa y el lirio también aportan su encanto romántico y tararean la misma melodía. En la base se abrazan patchouli y almizcle imprimiendo al blend su singular sensualidad. Son el gálbano y el narciso, sin embargo, las estrellas indiscutidas. Estas notas se suceden unas a otras sin fallas ni estridencias, se entrelazan girando como una pareja que baila el vals.

Los aceites concentrados Bruno Acampora pueden utilizarse solos, a modo de parfum, o diluidos en alcohol siguiendo las instrucciones de la marca. Su longevidad es sobresaliente. Además de la presentación tradicional, los perfumes Bruno Acampora desde el año pasado se encuentran también disponibles en concentración eau de parfum.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Bruno Acampora Profumi

foto: Brunoacampora.com

foto: Brunoacampora.com

Bruno Acampora Prima T – Waltz tempo 

Prima T is one of the original seven essences created by Neapolitan house Bruno Acampora. The brand has been in the hands of the Acampora family for almost 40 years and the production is carried out in an artisanal way. Their iconic aluminum vials with cork stopper have already become a cult product.

Prima T is a fragrance that doesn’t smell particularly young or informal. Its aplomb and refinement suggest a woman who’s acquainted with the ways of the world. Elegant and of classical proportions, this is a green floral of great beauty.

Vivid notes of galbanum highlight an inebriating bouquet dominated by narcissus. Jasmine, rose and lily also lend their romantic charm and hum along. Patchouli and musk embrace each other in the base, imprinting the blend with their singular sensuality.  Galbanum and narcissus are the undisputed stars. The notes follow each other seamlessly, with no stridencies, spinning around, intertwined like  a waltzing couple.

The Bruno Acampora concentrated oils can be used on its own, as pure parfum, or diluted in alcohol according to the brand’s instructions. Their longevity is outstanding. Besides the traditional presentation, Bruno Acampora fragrances are, as of last year, also available in eau de parfum concentration.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Bruno Acampora Profumi

imagen: Vienna.metblogs.com

imagen: Vienna.metblogs.com