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Amouage Jubilation XXV Man – Un seductor nato

foto: Forestpathology.cfans.umn.edu

foto: Forestpathology.cfans.umn.edu

Son contadas las ocasiones en que me quedo sin palabras, pero se escapan cuando me enfrento con la belleza masculina de Jubilation XXV. Este perfume y su contraparte femenina – Jubilation 25– fueron creados en 2007 para la celebración del vigésimo quinto aniversario de la casa Amouage.

Una fragancia rica y compleja, Jubilation XXV abre con una impresión frutada y licorosa a la vez que mantiene su corazón de maderas preciosas envuelto en múltiples capas de miel, especias e incienso. Este lento caer de velos ejerce su fascinación hasta el final, donde se afirman el patchouli, el cedro y el oud.

El incienso omaní, sello de Amouage, está aquí magistralmente trabajado por Bertrand Duchaufour (con dirección creativa de Christopher Chong), resultando en una composición más opulenta que la mayoría de sus creaciones y (ligeramente) más austera que otros Amouage.

El equilibrio entre la dulzura de las frutas y la miel, la sequedad del incienso y el amargor medicinal del oud es exquisito. Profundo, suave y envolvente, mantiene una cualidad aterciopelada a lo largo de su evolución. Amouage no escatima en calidad y eso es evidente, incluso para los legos en la materia.

Jubilation XXV es opulento pero muy fácil de llevar. Conmovedoramente bello en un hombre, puede perfectamente ser usado por una mujer que no se ate a convenciones.  Jubilation está posicionado firmemente en mi top 5 masculino desde el momento en que lo probé por primera vez.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza de Amouage

foto: Amouage.com

foto: Amouage.com

Amouage Jubilation XXV Man – A natural-born seducer

There are not many times when words fail me, but I find myself at a loss for words before the masculine beauty of Jubilation XXV. This fragrance and its feminine counterpart –Jubilation 25– were created in 2007 to celebrate the twenty fifth anniversary of the house of Amouage.

A rich and complex fragrance, Jubilation XXV opens with a fruity and boozy impression while guarding its heart of precious woods wrapped in multiple layers of  honey, spice and incense. This slow unveiling keeps me fascinated until the very end, when the patchouli, cedarwood and oud affirm themselves.

The Omani frankincense  –Amouage‘s hallmark- is here masterfully blended by Bertrand Duchaufour (under Christopher Chong’s creative direction), resulting in a composition more opulent than most of his creations and (slightly) more austere than most Amouages.

The balance between the sweetness of fruits and honey, the dryness of  incense and the medicinal bitterness of oud is exquisite. Deep, smooth and enveloping, it maintains a velvety quality throughout its evolution. Amouage is never stingy in its use of excellent raw materials and its high quality is evident even to non-conoisseurs.

Jubilation XXV is opulent but eminently wearable. Heartbreakingly beautiful on a man, it can be easily worn by a woman who defies convention. Jubilation occupies a place of honor in my masculine top 5 since the day I first smelled it.

Caro

Origin of the sample: sample courtesy of Amouage

Tableau de Parfums Miriam – Velo aldehídico

foto: Cs.wikipedia.org fotógrafa: Amelia Van Buren ''Woman draped in veil'', circa 1900

foto: Cs.wikipedia.org                 fotógrafa: Amelia Van Buren    ”Woman draped in veil”, circa 1900

Tableau de Parfums nació de la colaboración entre Andy Tauer y el cineasta Brian Pera. Una línea independiente, sin relación con Tauer Perfumes, Tableau de Parfums fue inspirada por los personajes femeninos de una serie de cortometrajes. Miriam, la primera fragancia de la serie, fue creada en 2011.

Miriam es un floral aldehídico que a muchas personas les recuerda a un Chanel No. 5 pre-reformulación. Yo lo percibo más como un alma gemela de No. 22 porque resulta más cremoso y aldehídico. Aunque guiña a estos clásicos,  se erige orgulloso como  creación contemporánea: Miriam puede tener la riqueza y el alma de un perfume vintage, pero pertenece a esta era. Es sutil, aireado y con tantos matices que, en comparación, los Chanel parecen monolíticos.  A propósito, todo el mundo debería probar en algún momento No. 5 y No. 22 en sus versiones parfum.

Ahora volvamos a Miriam. La naranja añade un fresco dulzor a los aldehídos que cosquillean en la salida, un momento que extrañamente encuentro evocador del aroma del té helado. Este ”té helado” da paso a una lozana nota de rosa, rodeada por la siempre presente nube aldehídica. El efecto general es ligerísimo y muy refinado. Realmente me gusta mucho la manera en que Andy trabaja con la rosa  y juega con sus diferentes facetas (ver Une Rose Vermeille y Une Rose Chypree). Lo que No. 5 es al ylang-ylang y No. 22 a las flores blancas, Miriam parece ser a la rosa y la violeta.  Las flores luego se disuelven en un fondo mullido -avainillado, maderoso- dando por resultado un perfume tan gentil que prácticamente exige ser acompañado por perlas. Al menos tres vueltas.

Caro

Origen de la muestra: Muestra cortesía de Andy Tauer

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Tableau de Parfums Miriam – Aldehydic veil

Tableau de Parfums was born from the collaboration between Andy Tauer and filmmaker Brian Pera. An  independent line, unrelated to Tauer Perfumes, Tableau de Parfums was inspired by the female characters in a series of short films. Miriam, the first fragrance from the series, was created in 2011.

Miriam is an aldehydic floral which reminds many people of pre-reformulation Chanel No. 5. I find it more like a kindred spirit to No. 22, as it is creamier and more aldehydic. Although it nods to these classics,  it stands proud as a contemporary creation: Miriam may have the richness  and soul of a vintage fragrance but it belongs to this era. It is so subtle, airy and nuanced that the Chanels seem monolythic in comparison. By the way,  everyone should try No. 5 and No. 22 in parfum at some point in their lives.

Now, back to Miriam. Orange adds a fresh sweetness to the aldehydes that tingle in the opening, a stage I strangely find redolent of ice-tea. This ”ice tea” gives way to a beautiful and crisp rose note, which is surrounded by the ever-present aldehydic cloud. The overall effect is lightweight and refined. I very much like the way Andy does rose and plays with its different facets (see Une Rose Vermeille and Une Rose Chypree). What No. 5 is to ylang-ylang and No. 22 is to white flowers, Miriam seems to be to rose and violets.  The flowers later fade into a plush background -woody,vanillic- resulting in a fragrance so ladylike it practically demands to be worn with pearls. At least three rows of them.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Andy Tauer

Creed Love in Black – Un vestidito negro perfumado a la violeta

foto: Demel.at

foto: Demel.at

Love in Black, de la casa Creed fue inspirado por el recuerdo de Jackie Kennedy Onassis. Como devota del  no-color, me  sentía  razonablemente intrigada por probarlo y compré mi botella el primer día en que estuvo disponible en Buenos Aires .

Al rociarlo sobre la piel, me topé con un estallido de violetas frescas y dulces. Un iris seco y harinoso pronto se unió a las violetas, haciéndoles perder el rocío y convirtiéndolas en violetas cristalizadas, un dulce que siempre me provoca nostalgia de los buenos viejos tiempos. Las violetas de Love in Black son algo polvorosas, pero más reminiscentes de azúcar impalpable o de aserrín de maderas nobles que de antiguos cosméticos.

Sin embargo, no hay melancolía en Love in Black, ni en sus matices de nuez, ni en su suavidad de gamuza. No es un perfume romántico ni convencionalmente bonito, sino sereno y elegante, exactamente como la Sra. Onassis.

La violeta de Love in Black  carece de timidez y coquetería. Es, en cambio,  firme y sensata. Con ella no hay falsas expectativas: su evolución es lineal. El fondo es dulzón y un poco genérico, con grosellas negras y almizcle, aunque una nota de cedro evita que se vuelva aburrido o empalagoso.

A pesar de su nombre, Love in Black no resulta de un carácter particularmente oscuro. Preferiría emplear la palabra “negro” para describir su versatilidad y minimalismo, ya que puede ser usado con la misma comodidad en una fiesta, en la oficina o en un almuerzo con amigos. Exactamente igual que un vestidito negro.

Caro

Origen de la muestra: botella comprada en Perfumerías Rouge, Buenos Aires

foto: Shop.kadewe.de

foto: Shop.kadewe.de

Creed Love in Black – A violet-scented little black dress

Love in Black, by the house of Creed, was inspired by memories of the late Jackie Kennedy Onassis. As a devout wearer of black, I felt reasonably intrigued about it and purchased my bottle the first day the fragrance became available in Buenos Aires.

Upon first spray, I got a huge blast of fresh sweet violets. The violets were soon joined by a dry, doughy iris that made them lose the dew and turned them into crystallised violets, a confection that always makes me nostalgic of times gone by. The violet in Love in Black is somewhat powdery but more reminiscent of powdered sugar or fine woods sawdust than old cosmetics. 

However, there is no melancholy in Love in Black nor in its nutty undertones or in its suede-like softness. It is not romantic or conventionally pretty, but poised and elegant, just like the late Mrs. Onassis.

The violet in Love in Black is not shy or flirtatious but assertive and sensible. With her, you get what you see: the evolution is fairly linear. The drydown is sweetish and a bit generic with blackcurrants and musk, but a cedarwood note prevents it from becoming boring or cloying.

Despite its name, I don’t find Love in Black to be too dark in character. I would rather use the term “black” to refer to its minimalism and versatility, as it can easily be worn to a party, to the office or to lunch with friends. Just like a little black dress.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Perfumerías Rouge, Buenos Aires

Sisley Eau de Sisley N°2 – El cítrico solar

imagen: Lh5.ggpht.com

imagen: Lh5.ggpht.com

El universo del olfato y los olores carece de vocabulario propio. Entonces debemos recurrir a analogías con las sensaciones que nos dan los demás sentidos. Por eso, describir un perfume (o un olor cualquiera) no necesariamente se trata de “hacer poesía” sino de buscar las palabras más cercanas para invocar a aquello que no tiene nombre.

Al percibir las notas de Eau de Sisley N°2 acudimos al gusto, a la vista y al tacto para describir sus dos acordes más sobresalientes: cítrico y solar. Es cítrico porque los primeros segundos de bergamota, cardamomo y albahaca brindan reminiscencias ácidas. Poco a poco se acentúa un tono amargo y verde, parecido al apio.

Después de unos minutos frescos y acuosos, se dulcifica como un caramelo de limón, al pulso de las notas florales del corazón.  Irisjazmín egipcio,ciclamen y rosa dan unidad a la obra. Y es aquí donde se funde lo cítrico con la calidez solar de las notas de patchoulivetivercedro y sándalo. Todas juntas, imprimen un sello dorado y transparente.

Este eau de toilette de Sisley termina como si oliéramos (o tocáramos) madera empolvada y aromatizada con tabaco dulce, (como si viéramos) una impresión de ámbar y miel. A esas sensaciones se les llama maderas solares. Y siguiendo con la analogía del Astro Rey,  este acorde final se siente más en los tintes del atardecer que en los del fulgor del mediodía.

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de la marca.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 21/06/12.

foto: Hwtm.com

foto: Hwtm.com

Calé Brezza di Seta – Como una enagua de seda

foto: Carolynforbestextiles.com

foto: Carolynforbestextiles.com

Poco después de haberlo olido por primera vez, Brezza di Seta se convirtió en mi preferido de  Calé. Quizás no sea el perfume más original de la línea -ese honor le corresponde a Fulgor– pero es, por lejos, el más bonito.

Creado por Silvio Levi con la colaboración del nariz Maurizio Cerizza, Brezza di Seta es delicado y femenino al extremo. Esta fragancia tiene una presencia definida, pero no es invasiva.  Se lleva como un parfum de peau y vuelca sobre quien lo viste el mismo resplandor suave que un collar de perlas. 

Si bien Brezza di Seta da una sensación atalcada, no es cosmética. Me transporta no al camarín de una estrella de burlesque sino al tocador de una dama. La fragancia es elegante y contenida aunque existe  una sensualidad subyacente. Comparte un aire de familia con Vero Profumo Kiki, ya que ambas parecen  inofensivas, pero esconden un sutil erotismo bajo su fachada de inocencia.

Luego de una salida fresca y frutada, que encuentro sugerente de tallos y manzanas verdes (aunque la manzana no está listada entre las notas provistas por la compañía), evoluciona suavemente hacia algo más floral, aunque no en exceso. La rosa está combinada con lavanda y magnolia, eludiendo el cliché rosa-violeta. Una exquisita nota de tonka le presta textura polvorosa al fondo amaderado.

Brezza di Seta es un perfume sin edad ni tiempo. Su feminidad es tan eterna como las perlas, la seda y los buenos modales. Por cierto, la longevidad del concentré refuerza la sensación de eternidad.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Calé Fragranze d’Autore

imagen: Vittoriaprofumi.com

imagen: Vittoriaprofumi.com

Calé Brezza di Seta – Like a silk slip

Not  long after I sniffed it for the first time Brezza di Seta became my favorite from Calé. It might not be the most original fragrance in the line -in my opinion that honor goes to Fulgor– but it is, by far, the prettiest.

Created by Silvio Levi in collaboration with nose Maurizio Cerizza, Brezza di Seta is delicate and feminine to the extreme. The fragrance has a definite  presence yet never feels overpowering.   It wears like a parfum de peau and casts upon its wearer the same soft glow a pearl necklace would.  

Brezza di Seta is powdery in feel but not strongly cosmetic. It takes me not to the dressing room of a  burlesque star but to the boudoir of a lady. The fragrance is elegant and self-possesed yet there’s  an underlying sensuality to it. It shares a certain vibe with Vero Profumo Kiki, as they both appear deceivingly inoffensive but hide a subtle eroticism underneath an innocent surface.

After a fresh, fruity opening redolent of stems and green apples (although apple is not listed among the notes provided by the company) it smoothly transitions into something more floral, just not extremely so. Rose is paired with lavender and magnolia, eluding the rose-violet cliché. An exquisite tonka note gives a powdery texture to the woody base.

Brezza di Seta is ageless and timeless. Its femininity is as eternal as silk, pearls and good manners. The longevity of the concentré certainly reinforces the feel of eternity.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Calé Fragranze d’Autore