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Nina Ricci Nina – Bouquet gatuno

imagen: 123rf.com/portfolio/olaola

imagen: 123rf.com/portfolio/olaola

Nina Ricci lanzó Nina en 1987. Se trata de un eau de toilette envuelto en un frasco esmerilado de Lalique. Este floral aldehídico se ha discontinuado, aunque nunca se descarta que lo vuelvan a fabricar, ya que recientemente los clásicos de la marca (L’Air du Temps, Coeur Joie, Fille d’Eve, Capricci, Farouche) se re-editaron en la línea llamada Colección Prestige.

Nacido de la inspiración perfumística de Christian VacchianoNina debe ser aplicado en la piel para poder ser apreciado. Percibido au debouché no hace mérito a sus diferentes facetas olfativas y puede llevarnos a prejuzgarlo negativamente. La apertura aldehídica es muy singular. Tiene bergamotaflor de naranjo y mimosa, pero también la virtud de ubicarnos generacionalmente en los 80′s: hay algo que nos dice que no pertenece al estilo clásico del Chanel N°5.

Parece que la clave está en las hojas y brotes de grosellero, un ingrediente usado en 1976 por Jean Claude Ellena en la versión original de First de Van Cleef & Arpels. Lo revolucionario de estas partes de la planta es que aportan al perfume de un olor a amoníaco, similar al del pis de gato. Pero a no asustarse, que todo tiene un equilibrio.

El bouquet central está conformado por iris, ylang ylangvioletarosa y un jazmín que coquetea con el efluvio animal de la civeta. Una sensación terrosa y dulce apacigua y contrarrestra cualquier exceso: orrisvetiver y musgo de roble aportan una fría humedad. Finalmente, un halo de sándalo se posa sobre la composición, como si fuera el tul inmaculado que recubre a la modelo de la publicidad.

Virginia

Origen de la fragancia: miniatura obsequiada por un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 12/06/12.

foto: Hprints.com

foto: Hprints.com

Lorenzo Villoresi Yerbamate – Un viaje a las pampas

Ilex Paraguariensis

Imagen: Plantillustrations.org         Ilustrador: Augustin St. Hilaire,                Ilex Paraguariensis

¿Cómo podría eludir esta fragancia que lleva el nombre de una hierba tan  enraizada en nuestra cultura? El Ilex Paraguariensis o yerba mate es una planta nativa de Paraguay, Uruguay, el noreste de Argentina y el sur de Brasil. Ya cultivada por los guaraníes con anterioridad al contacto con colonizadores europeos, luego fue comercializada por los jesuitas que estaban a cargo de las misiones y más tarde se convirtió en la bebida de rigor de los gauchos. El consumo de esta infusión estimulante se ha extendido ampliamente.

Las hojas de la yerba mate, secas y molidas,  son colocadas en un recipiente (mate), rociadas con agua caliente y el líquido resultante, bebido a través de una bombilla. Los mates se elaboran en una variedad de materiales, desde simples calabazas secas a ornamentada platería, evocadora de los tiempos del virreinato. El sabor de la infusión es herbáceo, amargo y ligeramente ahumado, ya que para el secado de las hojas generalmente se emplea humo de leña. El aroma de la yerba mate verde es más fresco, (obviamente) verde y ligeramente floral.

El maestro florentino Lorenzo Villoresi creó su eau de toilette Yerbamate en el año 2001. Esta composición original parece ilustrar el pasaje de las hojas desde su cosecha hasta la etapa del secado o, quizás, la transición de la mañana al atardecer en las pampas.

La salida es cítrica, verde y vivificante, no muy distinta al olor de los pastos del campo en una mañana fresca, cuando las hojas aún están cubiertas de rocío. El limón y el gálbano dan su enfático presente. Luego de unos instantes, el verdor retrocede y Yerbamate se torna dorado, cálido, reminiscente de hierbas (estragón, lavanda, heno) y especias. Aún conserva un carácter rústico, pero cualquier posible aspereza ha desaparecido para este entonces. Ahora la fragancia se aventura en el más puro territorio Villoresi: el característico y tranquilizador toque amielado/atalcado de la casa no podía faltar. En este caso se ve enriquecido por maderas y esconde matices  ligeramente ahumados.

Yerbamate es uno de mis preferidos dentro de esta noble y honesta línea italiana.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Lorenzo Villoresi

foto: Lorenzovilloresi.it

foto: Lorenzovilloresi.it

Lorenzo Villoresi Yerba Mate – A trip to the pampas

How could I bypass a fragrance named after an herb that is so deeply rooted in our culture? Ilex Paraguariensis or yerba mate is native to Paraguay, Uruguay, the North East of Argentina and the South of Brazil. Already cultivated by the Guaraní people prior to contact with European colonizers, it was later marketed by the jesuits in charge of the missions and afterwards  became the de rigueur beverage of the gauchos. The consumption of this stimulating infusion has been extensively adopted.

The dried and ground yerba mate leaves are packed into a gourd (mate), steeped in hot water and the resulting liquid is drunk through a metal straw (bombilla). Mates are made in a variety of materials from the simplest dried gourd, to ornate silver beauties, evocative of viceroyal times. The infusion tastes bitter, grassy and slightly smoky as the leaves are generally dried using wood smoke. The smell of the unroasted yerba mate is fresher, green and slightly floral.

Florentine master Lorenzo Villoresi created his Yerbamate eau de toilette in 2001. This original composition seems to illustrate the passage of the leaves from the harvest to the drying stage or, perhaps, the transition from morning to dusk in the pampas.

The opening is  citrusy, verdant and vivifying, not dissimilar to the smell of the countryside grasses on a crisp morning, when the leaves are still covered by dew. Lemon and galbanum are emphatically present. After a few instants, the greenness recedes and Yerbamate becomes golden, warm, redolent of herbs (tarragon, lavender, hay) and spices. There is still a rustic feel to it, but any possible sharpness is gone. The fragrance now heads into pure Villoresi territory: the house’s characteristic soothing honeyed powderiness couldn’t be left out from this creation. In this case, it is enriched by woods and hides subtle smoky hints.

Yerbamate is among my favorites from this honest and noble Italian line.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Lorenzo Villoresi

foto: Marcelotoledo.net       orfebre: Marcelo Toledo       Mates de  plata

foto: Marcelotoledo.net      orfebre: Marcelo Toledo     Mates de plata

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

Eau d’Italie Acqua Decima – Alma italiana

foto: Caro Fernandez     Positano

foto: Caro Fernandez          Positano

Había esperado por mucho tiempo que Eau d’Italie lanzara una fragancia oscura y compleja, del estilo de Baume du Doge, Bois d’Ombrie o Paestum RoseHabía hablado con Sebastián Álvarez Murena sobre su nueva creación y la inspiración detrás de ella así que, para el momento en que llegaron mis muestras, ya sabía que mis rezos no habían sido respondidos. Pensándolo bien, quizás sea mejor así.

Acqua Decima, aunque eau de toilette en su concentración, lleva el estandarte de las eaux de cologne o -más adecuadamente en este caso- acque di colonia. Es una de esas fragancias que deberían encontrar un lugar en cada hogar, aunque más no sea para uso terapéutico.

Creado por el perfumista Alberto Morillas, quien domina las fragancias limpias y los almizcles blancos como nadie (Mugler Cologne, Narciso Rodriguez Essence, Armani Acqua di Giò for Women, Bulgari Au Thé Blanc,  Eau d’Italie Au Lac), Acqua Decima es un ejemplo inteligente de este género ya explorado y trillado. Comparte la estimulante frescura de sus pares, pero está infundido con la vitalidad de la menta y el dulzor de la mandarina.

Cada vez que me salpico con este eau de toilette (mis muestras no tienen vaporizador) rememoro la casa de mi niñez: el árbol de manarinas al que me gustaba trepar y la menta que mi madre plantaba. Disfrutaba estrujando las hojitas de menta entre los dedos, su espíritu perfumado quedándose en mis manos.

Por supuesto que hay más que mandarina y menta en el recién nacido de Eau d’Italie. Una nota de limón que huele tan fresca como las frutas que se venden en las tiendas amalfitanas; hediona (metildihidrojasmonato)  impartiendo sus radiantes matices de jazmín y la deliciosa jabonosidad del neroli se entrelazan delicadamente en esta transparente fragancia de sol y alegría. Acqua Decima logra combinar satisfactoriamente belleza, inteligencia y refinamiento casual.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Eau d’Italie

foto: gentileza Eau d'Italie

foto: gentileza Eau d’Italie

Eau d’Italie Acqua Decima – Italian soul

I had long been hoping that Eau d’Italie would release a dark and complex fragrance, along the lines of Baume du Doge, Bois d’Ombrie or Paestum Rose. I had talked with Sebastián Álvarez Murena about their new creation and the inspiration behind it so, by the time my samples arrived, I already knew my prayers hadn’t been answered. Come to think of it, perhaps that’s a good thing.

Acqua Decima, though an eau de toilette in concentration, bears the standard of eaux de cologne or -more adequately in this case- acque di colonia. It is one of those fragrances that should find a place in every household if only for therapeutical purposes.

Created by  perfumer Alberto Morillas, who masters clean fragrances and white musks like no one else (Mugler Cologne, Narciso Rodriguez Essence, Armani Acqua di Giò for Women, Bulgari Au Thé Blanc,  Eau d’Italie Au Lac) Acqua Decima is an intelligent example of this already explored and trodden genre. It shares the exhilarating freshness of its counterparts but is infused with the vibrancy of mint and the sweetness of tangerine.

Every time I splash it on (my samples have no spray) I reminisce the house of my childhood: the tangerine tree I liked to climb and the mint my mother used to grow. I enjoyed crushing the mint leaves between my fingers so that their fragrant soul would remain in my hands.

Of course, there’s more than tangerine and mint to the Eau d’Italie newborn. A lemon note that smells as fresh as the fruits sold in the  Amalfitan shops; hedione (methyldihydrojasmonate) imparting its radiant hints of jasmine and the delightful soapiness of neroli intertwine themselves  delicately  in this transparent fragrance of sun and joy. Acqua Decima  manages to satisfactorily combine beauty, intelligence and casual refinement.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Eau d’Italie

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

Tauer Perfumes Noontide Petals – Flores y rayos de sol

imagen: Linternaute.com artista: Claude Monet,  "Les iris jaunes"

imagen: Linternaute.com         artista: Claude Monet,    “Les iris jaunes”

El perfumista Andy Tauer escribe un delicioso blog donde comparte con los lectores su proceso creativo. Andy irradia pasión y es generoso con su saber. Hace extensiva la generosidad a sus creaciones y, a veces, organiza sorteos de muestras. Unas semanas atrás me hallé entre los afortunados ganadores de Noontide Petals, su perfume más reciente.

No todas las creaciones de Andy se llevan bien conmigo; pero las que sí, realmente me deslumbran.  Une Rose Vermeille, Une Rose Chypree, Incense Rosé y Tableau de Parfums Miriam me han dejado sin aliento. Noontide Petals escaló mi Olimpo personal en pocos minutos. 

Este es un eau de toilette de disposición alegre. Fui saludada por una delicada nota de bergamota y una cosquilleante efervescencia aldehídica no demasiado diferente a la de Miriam. El corazón, luminoso, es puras flores blancas: la sensual cremosidad y los matices almendrados del ylang ylang impregnan un bouquet en el que también brillan el jazmín y la tuberosa. En mi experiencia, la nota de jazmín florece en tiempo cálido y con el calor corporal, pero los resultados pueden variar. Las flores parecen cubiertas por un fino velo dorado, como el que la luz del sol derrama en días de verano.

En el fondo, la lechosidad del sándalo, el aroma reconfortante de la vainilla y la espiritualidad del incienso se funden en un abrazo cálido y apretado. La nota de sándalo me resulta especialmente hermosa. 

Si Tableau de Parfums Miriam se asemeja de algún modo a la versión vintage de No.5, entonces Noontide Petals no puede escapar a las comparaciones con No. 22. Los aldehídos, las flores blancas, el incienso y la vainilla están allí. La creación de Tauer se siente vibrante, más joven y viva, no tan azucarada como el Chanel. Una verdadera belleza que se cuenta entre lo mejor de Andy

Caro

Origen de la muestra: sorteo de Andy Tauer

foto: Tauerperfumes.com/blog/

foto: Tauerperfumes.com/blog/

Tauer Perfumes Noontide Petals – Flowers and sunrays

Perfumer Andy Tauer writes a delightful blog where he shares his creative process. Andy radiates passion and is generous with his knowledge. He makes his generosity extensive to his creations and, sometimes, he holds samples  draws. A few weeks ago I was among the lucky winners of Noontide Petals, his latest fragrance.

Not all of Andy‘s creations agree with me; but the ones that do, sure blow me away.  Une Rose Vermeille, Une Rose Chypree, Incense Rosé and Tableau de Parfums Miriam have taken my breath away. Noontide Petals climbed my own personal Mount Olympus within few minutes.

This is an eau de toilette with a sunny disposition. I was greeted by a delicate bergamot note and a tingly aldehydic fizziness, not entirely dissimilar to that of Miriam. The luminous heart is all about white flowers: the sensual creaminess and almondy undertones of ylang ylang pervades a bouquet where jasmine and tuberose also shine. In my experience, the jasmine note blooms in warmer weather and with body heat, but your results may vary. The flowers seem covered by a thin golden veil, like the one sunlight casts on Summer days. 

In the base, the  milkiness of sandalwood, the conforting smell of vanilla and the spirituality of incense hold each other in a warm, tight embrace. I find the sandalwood note especially beautiful.

If Tableau de Parfums Miriam can somehow be likened to vintage No.5, then Noontide Petals may not escape comparisons with No. 22. The aldehydes, the white florals, the incense and vanilla are all there. The Tauer feels vibrant, younger, more alive and not as sugary as the Chanel. Truly beautiful, this is among Andy‘s best. 

 Caro

Origin of sample: draw held by Andy Tauer

Olivier Durbano Rock Crystal – Cielo y tierra

foto: Commons.wikimedia.orgfotógrafo: JJ Harrison

foto: Commons.wikimedia.org
fotógrafo: JJ Harrison

Una noche de la semana pasada me reuní a cenar con viejos amigos. Era muy tarde, cuando tomé un taxi de regreso a casa. Al indicarle al chofer a dónde nos dirigíamos, contestó “Déjeme decirle que su perfume es muy rico. Lo noté en cuanto subió”. Me sentí un poco desconcertada, ya que había olvidado incluso de que me había aplicado perfume. Primero me devané los sesos, luego busqué dentro de mi bolso y encontré una muestra de Olivier Durbano Rock Crystal, la fragancia con la que me había rociado horas antes. “¿Este es el olor que dice usted?” pregunté mientras le alcanzaba el frasquito. “Sí, ese”. “¿Quiere que le ponga un poco?”. Y eso hice. Una nube radiante de incienso llenó el auto y de cierto modo pareció iluminar la noche.

Rock Crystal es parte de la colección Parfums de Pierres Poèmes creada por Olivier Durbano. Olivier, joyero de profesión, está familiarizado con las piedras, su simbología y las emociones que despiertan.

El cristal de roca o cuarzo hialino se conoce desde la antigüedad. Resultaba un material conveniente para tallar y, debido a su belleza límpida, era tratado como una gema. Los egipcios le atribuían propiedades esotéricas. Plinio el Viejo lo consideraba hielo que no podía derretirse.  Más tarde, durante la Edad Media, se utilizó especialmente en la creación de objetos religiosos.

El incienso ha encontrado uso ritual en muchas culturas a través de los siglos. El humo producido al quemar esta resina aromática elevaba las plegarias del pueblo a sus dioses.

Teniendo en cuenta que tanto el cristal de roca como el incienso son casi universalmente simbólicos de la unión entre los mortales y sus deidades, no sorprende que este perfume se construya en torno a esa nota.

Al oler Rock Crystal por primera vez, me resultó extrañamente familiar. Luego de algunos usos, me dí cuenta de que me recordaba al olor de la (relativamente) austera y despojada Iglesia de los Capuchinos, en Viena. Los recuerdos que guardo de mi visita son vagos, casi meramente olfativos. No había nadie más dentro de la iglesia. Los aromas del incienso y  maderas preciosas inundaban el lugar y jugaban con los rayos de sol invitando a la introspección.

Rock Crystal es potente y luminoso. En él se equilibra ligereza con terrosidad. Si el incienso sugiere sacralidad, entonces la robustez prestada por el sándalo y cedro corporizan lo terreno. Cualquier severidad posible se aclara con las notas de flor de naranjo, pimienta y cardamomo que convierten este perfume en algo alegre, si bien meditativo.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Olivier Durbano

foto: Olivierdurbano-store.com

foto: Olivierdurbano-store.com

Olivier Durbano Rock Crystal – Heaven and earth

One evening last week I had dinner with some old friends. It was very late when I took a taxi back home. When I told the driver where I was heading, he replied  “Let me tell you you smell wonderful. I noticed it as soon as you entered the car”. I felt a bit puzzled as I had forgotten I was wearing any scent at all. First I racked my brains, then I looked into my handbag and found a sample of Olivier Durbano Rock Crystal, the fragrance I had spritzed myself with hours earlier. “Is this the scent you mean?” I asked as I handed him the vial. “Yes, it is” “Shall I spritz you with some of it?” and I so I did. A radiant cloud of incense filled the car and somehow seemed to give illuminate the night.

Rock Crystal belongs to the Parfums de Pierres Poèmes collection created by Olivier Durbano. Olivier, a jeweller by trade, is well acquainted with the stones, their symbolism and the emotions they awake.

Rock crystal or  hialine quartz has been known since antiquity. It was a convenient material for carving and was treated like a gem due to its limpid beauty. The Egyptians attributed esoteric properties to it. Pliny the Elder  regarded it as ice that could not be melted.  Later, during the Middle Ages it was especially used in the creation of religious objects.

Frankincense has found ritual use in many cultures through the centuries. The smoke produced by the burning of this aromatic resin would elevate the prayers of the people to the gods.

Seeing that both rock crystal and frankincense are almost universally symbolic of the union between mortals and their deities, it won’t come as a surprise that this fragrance is constructed around that note.

When I first smelled Rock Crystal, I found it strangely familiar. After a few wearings, I realized it reminisced me of the smell of the (relatively) austere and unadorned Capuchin Church in Vienna. The memories I keep are vague, almost merely olfactory. There was no one else inside the church. The scent of incense and precious woods filled the place and played with the sun rays  inviting to introspection.

Rock Crystal (the fragrance) is luminous and powerful. It balances airiness and earthiness. If frankincense suggests sacrality, then the robustness lent by sandalwood and cedarwood embodies the terrene. Any sternness is brightened by notes of orange flower, pepper and cardamom, rendering this fragrance joyful if still meditative.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Olivier Durbano