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Tom Ford Violet Blonde – Elegancia contemporánea

foto: Fabric-online.co.uk

foto: Fabric-online.co.uk

Mis recientes vacaciones no brindaron el mejor escenario para olisquear, ya que sufrí un resfrío espantoso que duró más de un mes. De todas maneras hice  las paradas en boxes necesarias en cada perfumería que encontré. Fue en Oberpollinger, una tienda por departamentos en Munich, donde pasé largo rato oliendo las creaciones de Tom Ford. No estaba demasiado familiarizada con la línea, pero la encantadora Maria Henriquez -quizás la vendedora más despierta que conocí en años- me invitó a adentrarme en la colección explicando la idea detrás de cada una de las eaux de parfum.

Suelo olfatear de manera compulsiva -casi siempre con una buena dosis de escepticismo- cualquier cosa rotulada bajo el nombre de “violeta” aunque más no sea para descartarla instantáneamente como poco interesante o de aroma en exceso sintético. Así que, sin hacerme grandes expectativas, Black Violet y Violet Blonde fueron los dos perfumes que probé primero.

Deliciosamente moderno, Violet Blonde es una de las propuestas más delicadas de la línea. Una salida vibrante con la frescura de la mandarina y hoja de violeta abre paso a una cremosa nota de orris y su característica faceta de violetas. La elegante textura gamuzada y la base almizclada dotan a la mezcla de una suave voluptuosidad. El discreto Violet Blonde se mantiene cerca de la piel sin proyectar demasiado lejos, aunque su longevidad es muy buena.

Caro

Origen de la muestra: muestra gentileza del mostrador Tom Ford en Oberpollinger, Munich

foto: Tomford.com

foto: Tomford.com

Tom Ford Violet Blonde – Contemporary elegance

My recent holidays didn’t provide the best sniffing scenario as I was suffering  from a nasty cold  that lasted for more than month. Nevertheless, I made  the necessary “pit stops” at every perfumery I encountered. It was at Oberpollinger, a department store in Munich, where I spent a good while sniffing the Tom Ford creations. I wasn’t too acquainted with the line but the charming Maria Henriquez -perhaps the smartest saleslady I have met in years- helped me venture into the collection explaining the idea behind each of the eaux de parfum.

I tend to sniff compulsively -most of the time with a good dose of scepticism-everything labeled as “violet” if only to instantly dismiss it as not interesting enough or too synthetic smelling. So -without much expectations- Black Violet and Violet Blonde were the two fragrances I sampled first.

Delightfully modern, Violet Blonde is one of the most delicate offerings from this line. An opening vibrant with the freshness of mandarine and violet leaf gives way to a creamy orris note and its characteristic violet-like facet. An elegant  sueded texture and musky base give a soft voluptuousness to the concoction. The discreet Violet Blonde stays close to the skin without projecting too far but its longevity is quite good.

Caro

Origin of sample: sample courtesy of the Tom Ford counter at Oberpollinger, Munich

Sisley Eau de Sisley N°3 – Benjuí que resplandece como rubí

Styrax Benzoína.    Imagen: Wikipedia.org

Styrax Benzoína. Imagen: Wikipedia.org

Desde el 2009,  Sisley propone mediante tres eaux de toilette recrear tres actitudes distintas en una misma mujer al vestir tres vestidos diferentes en verano. Cada “vestido” está representado con una Eau de Sisley. A grandes rasgos, la N°1 es la faceta más tierna y romántica, mientras que la N°2 es la más moderna y alegre.

Pero me centraré en mi favorita, la Eau de Sisley 3: la más sensual de la trilogía, “un vestido escotado que hipnotiza con los destellos rojos rubí”. Tiene una salida fresca y atrapante. Energiza con un cítrico cocktail explosivo de  pomelolimón y mandarina. Comienza a tornarse oscuro, casi herbáceo, cuando aparece el jengibre púrpura justo a tiempo para otorgar su efervescencia picante.

Aunque el toque del jengibre se mantiene siempre de fondo, este perfume da un dulce giro hacia lo floral por mérito del cremoso osmanto. Surge luego la aspereza del patchouli, que por contraste hace resaltar a un pulposo blend frutal: damasco y durazno, en un tête-à-tête con el vetiver.

Transcurrido un largo rato, las imágenes olfativas finales: implosionan notas balsámicas de vainilla embebidas en los acordes resinosos del benjuí (ingrediente extraído desde la antigüedad de árboles como el Styrax Benzoína). La fragancia más sensual de la trilogía se envuelve al final en la sutileza del almizcle.

Pero volvamos sobre el trabajo que Sisley hace aquí con el benjuí. Este ingrediente milenario -destacado por su olor característico a caramelo amargo, entre licoroso y medicinal- es para mí el protagonista indiscutido de la fórmula. El acorde que resulta de su fusión con la vainilla y los restos de jengibre, lo enaltece… y no puedo más que adorarlo.

Virginia

Origen de la muestra: regalo por compra en Perfumerías Rouge.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 20/03/12.

imagen: Thehappening.com

imagen: Thehappening.com

Les Parfums de Rosine La Rose de Rosine – Belleza platónica

foto: Commons.wikimedia.org autor: JM Suarez

foto: Commons.wikimedia.org     autor: JM Suarez

¿Qué podría no gustar de una línea de fragancias orquestada exclusivamente alrededor de la reina de las flores? Les Parfums de Rosine es una casa creada (o, mejor dicho,  re-creada) por Marie Helene Rogeon, quien decidió unir sus dos pasiones: el perfume y las rosas. La Srta. Rogeon revivió la casa que había sido originalmente   fundada por el legendario modisto Paul Poiret a comienzos de 1900s.

Hoy la marca explora y exalta todos los aspectos de esta flor: desde la brisa salina de Une Rose au bord de la Mer al frutado Rose d’Eté pasando por las maderas de Poussière de Rose y sus matices de té y frutas secas. La casa ofrece también algunas creaciones dirigidas específicamente al público masculino (Rose d’Homme, Twill Rose, Rosissimo). Los perfumes son bonitos, sin complicaciones y de calidad noble.

La fragancia más emblemática de Les Parfums de Rosine es La Rose de Rosine, una rosa arquetípica y de proporciones clásicas. Fue compuesta por Francois Robert en 1991, quien se basó en un perfume original de 1912. La Rose de Rosine es innegablemente femenina y refinada: no es una flor para exteriores, sino una rosa civilizada que se siente cómoda en los salones más elegantes y luce mejor con perlas y maquillaje. Si bien podría ser descripta como madura por algunos, su belleza es evidente e innegable.

La Rose de Rosine se presenta bajo la apariencia de un enorme e insolente ramo de rosas en flor; un poco jabonoso, un poco atalcado -gracias al haba tonka– y acompañado por la marcada presencia de la violeta. Las rosas son aterciopeladas, de color rosado y casi táctiles. No puede evitarse notar una semejanza con (la versión pre-reformulación de) Paris, pero en términos generales el Rosine se percibe como más cálido y cremoso. La longevidad es muy buena y el sillage, bastante amplio.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Aedes de Venustas, New York

foto: Manufactum.de

foto: Manufactum.de

Les Parfums de Rosine La Rose de Rosine – Platonic beauty

What’s not to love about a fragrance line orchestrated exclusively around the queen of flowers? Les Parfums de Rosine is a house created (or re-created) by Marie Helene Rogeon who decided to unite her two passions: perfume and roses. Ms Rogeon resurrected the house that had been originally founded by legendary couturier Paul Poiret in the early 1900s.

Today the brand explores and exalts all the aspects of the flower: from the salty breeze of Une Rose au bord de la Mer to the fruity Rose d’Eté to the woody Poussière de Rose, with its hints of tea and dried fruits. The house also offers a few creations targeted specifically towards the male audience (Rose d’Homme, Twill Rose, Rosissimo). The fragrances are pretty, uncomplicated and of noble quality.

The most emblematic creation from Les Parfums de Rosine is La Rose de Rosine, an archetypal rose of classic proportions. It was composed by Francois Robert in 1991, based on an original fragrance from 1912. La Rose de Rosine is feminine and refined: this is not a flower for the outdoors but a civilized rose that feels at ease in the most elegant  rooms and should be worn with pearls and makeup. While it might be described as mature by some, its beauty is evident and undeniable.

La Rose de Rosine appears under the guise of a big unabashed bouquet of roses in full bloom; a bit soapy, a bit powdery -thanks to tonka bean– and paired with the marked presence of violet. The roses seem pink, velvety and almost tactile. One cannot ignore its resemblance with (pre-reformulation) Paris but in general terms the Rosine is perceived as creamier and warmer. Its longevity is very good and the sillage, quite ample.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased from Aedes de Venustas, New York City

foto: Vintag.es

foto: Vintag.es

Téo Cabanel Alahine – Flores de oro

foto: Theanglocatholic.com

foto: Theanglocatholic.com

Para fines del siglo XIX, las esencias y extraits de mouchoirs (perfumes para pañuelo) de Théodore Cabanel ya tenían una clientela leal entre los sectores más elegantes de Argel. En 1908 Cabanel se mudó nuevamente a París donde su reputación continuó creciendo. Unos años más tarde, la casa -ahora bajo la guía de la hija de Cabanel– se convirtió en la preferida de Wallis Simpson.

En 2003, una muy joven Carolina Ilacqua -ahijada de la hija de Théodore Cabanel decidió revivir la casa con la colaboración del nariz Jean-Francois Latty (creador entre otros de Eau Dynamisante, Jazz, Tsar y Drakkar Noir). La marca emplea hoy un alto porcentaje de materias primas naturales a la vez que mantiene sus perfumes dentro de un estilo clásico y muy elegante.

Cuando nuestra amiga bloguera Kafka se ofreció a enviarme una muestra de Alahine, no pude rehusarme.  Mi única aproximación a Téo Cabanel hasta el momento había sido un olisqueo veloz de Oha (un hermoso chipre de rosa) en Farmacia Centrale, en Milán.

Alahine me resultó extrañamente familiar al principio hasta que me di cuenta por qué…me recordaba a Bal a Versailles, sólo que sin la incivilizada nota animal que a veces lo vuelve difícil de usar. Kafka me había dicho que tuviera paciencia con Alahine y le diera tiempo, lo que hice obedientemente. Cada vez que lo usaba, Alahine se volvía más y más irresistible. El que me había parecido un ámbar clásico y monolítico más, empezó a desplegar sus misterios.

Ámbar licoroso con chispeante bergamota en la salida, Alahine es cálido y envolvente, un perfume generoso.  Notas luminosas de azahar, rosa búlgara, jazmín  e ylang ylang brillan como las piedras de una corona, la sensación es como si estas flores flotaran en un líquido dorado y dulzón (el azahar, que suma frescura al atalcado ámbar, es especialmente bello). El fondo aterciopelado, por momentos casi ahumado -donde notas amaderadas de sándalo y patchouli se entremezclan con vainilla y benjuí– es verdaderamente de ensueño.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de nuestra colega bloguera Kafka

foto: Teo-cabanel.com

foto: Teo-cabanel.com

Téo Cabanel Alahine – Gold flowers

By the end of the XIXth century, Théodore Cabanel‘s essences and extraits de mouchoirs (handkerchief’s scents) already had a loyal following among the fashionable set in Algiers. In 1908 Cabanel moved back to Paris where his reputation continued to grow. Some years later the house -now under the guidance of Cabanel‘s daughter- became the favorite of Wallis Simpson.

In 2003, a very young Carolina Ilacqua -goddaughter of Théodore Cabanel‘s daughter- decided to resurrect the house with the collaboration of nose Jean-Francois Latty (creator among others of Eau Dynamisante, Jazz, Tsar and Drakkar Noir). The brand today uses a high percentage of natural raw materials while keeping their fragrances classic in style and very elegant.

When fellow blogger Kafka offered to send me a sample of Alahine a few weeks ago, I couldn’t refuse.  My only approach to Téo Cabanel had, so far, been a brief sniffing of Oha (a beautiful rosy chypre) at Farmacia Centrale in Milan.

Alahine seemed strangely familiar at first until it dawned on me…it reminded me of Bal a Versailles, only lacking the impolite animalic notes that sometimes render BaV so difficult to wear. Kafka had told me to be patient with Alahine it and give it time, which I obediently did. With each successive wearing, Alahine became more and more compelling. What had appeared like yet another classic and monolythic amber started to unfold its mysteries before me.

A boozy amber with sparkling bergamot in the opening, Alahine is warm and enveloping, a generous perfume.  Luminous notes of  orange blossom, Bulgarian rose, jasmine and ylang ylang shine like gems in a crown; it feels as if the flowers floated in a golden sweetish liquid (the orange blossom which adds freshness to the powdery amber is especially beautiful). The velvety  drydown, at times almost smoky -where woody notes of sandalwood and patchouli mingle with vanilla and benzoin– is truly dreamy.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of fellow blogger Kafka

PK Perfumes Gold Leather – El aroma de la luz

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

¿Existe algo en este mundo que sea más difícil que imaginar el aroma de la luz? ¿Cómo olería? Creo que cada uno propondrá diferentes “notas” pero que todos acordarán con la siguiente descripción: brillante, amigable, envolvente y energizante.

Si a eso le agregamos un poco de destellos metálicos, brillo frío y dulzura tal vez lo que estemos oliendo sea Gold Leather. Se trata de la nueva creación de Paul Kiler, el perfumista natural detrás de PK Perfumes. La fragancia fue lanzada en marzo, en la última edición del Artisan Fragrance Salon de San Francisco, California.

Este feliz pero sobrio perfume pertenece a la colección en desarrollo llamada Colored Leathers. El primero de sus integrantes fue Red Leather, y ya se encuentran en camino tanto Black Leather como White Leather.

Siguiendo su propio estilo, Kiler ha utilizado varios ingredientes inusuales los cuales nunca antes he olido (¿guayaba Satsuma, ámbar fosilizado y árbol del humo?) y me da la sensación de no encontrar las palabras más precisas para describirlos. Esa es la razón por la cual mi descripción parece un poco desconectada de la lista oficial de notas.

La apertura es fresca como chispas de manzana roja, una combinación de matices almendrados con pinceladas frutales y acuosas. En las notas medias siento una mezcla de jarabe y texturas metálicas. Y varios minutos después de haberlo aplicado sobre mi piel, huelo una dulzura húmeda como la de las hojas secas en otoño, o los líquenes sobre la corteza de un árbol, o las hojas de un libro viejo.

El ingrediente principal es la tuberosa, pero es “coloreada” por la madreselva, la retama, el ylang ylang, la mandarina roja y la bergamota. He identificado notas de tabaco, haba tonka, benjuí y musgo de roble. También hay civeta y estoraque (aunque casi imperceptibles pues son más poderosos los acentos almizclados y ambarados).

Bueno… fue complejo escribir sobre exóticas materias primas que nunca había olido antes. Pero ¿quién dijo que describir el aroma de la luz iba a ser algo sencillo?

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de Paul Kiler.

foto: gentileza de Paul Kiler

foto: gentileza de Paul Kiler

PK Perfumes Gold Leather – The scent of light

Is there anything in this world  more difficult than imaging the scent of the light? How would its smell be? I think that everyone would suggest different “notes” but everybody will agree with the following description: bright, friendly, surrounding and energizing.

If we add to it a little bit of metallic hints, cold radiance and sweetness perhaps what we are smelling Gold Leather. This is the new creation of Paul Kiler, the natural perfumer behind PK Perfumes. He released it in March, at the latest Artisan Fragrance Salon in San Francisco, California.

This happy but sober-minded perfume belongs to the developing Colored Leathers Series. The first one was Red Leather; Black Leather and White Leather are on their way.

Following his own style, Kiler has used several unusual ingredients that I’ve never smell before (Satsuma guava, fossilized amber and Smoke Tree!) and I feel like I don’t have the most precise words to describe it. That is the reason my description might seem a little disconnected from the official notes list.

The opening is fresh, like sparks of red apple, a combination of almond hues and fruity watery hints. In he middle notes I feel a mix of syrupy and metallic textures. And several minutes after I spritz it on my skin I detect a musty sweetness like dried leaves or lichen or the scent of the pages of an old book.

The main ingredient is tuberose but it is “colored” with honeysuckle, broom flowers, ylang yang, red mandarin and bergamot. I’ve also identified tobacco, tonka, benzoin and oakmoss notes. There are also civet and styrax  but they are almost imperceptible because the musky and ambered accents overpower them.

Well… it was tricky writing about exotic materials that I have never smelt before. But who said that describing the scent of the light would be easy?

Virginia

Origin of sample: Sample courtesy of Paul Kiler.