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Mona di Orio Parfums Vanille – El mundo en una chaucha de vainilla

imagen: Commons.wikimedia.org  artista: John Thomas Serres  "Una fragata inglesa en aguas turbulentas en el Tajo pasando la Torre de Belén", 1823

imagen: Commons.wikimedia.org       artista: John Thomas Serres      “Una fragata inglesa en aguas turbulentas en el Tajo pasando la Torre de Belén”, 1823

Hay perfumes que hablan. Algunos de ellos,raras criaturas,  no sólo hablan sino que cuentan -u ocultan- historias. Cuando Mona di Orio compuso Vanille para su colección Les Nombres d’Or, imaginó “un viejo barco de antaño, en camino a Madagascar o hacia las Islas Comoros, llevando su preciosa carga: barriles de ron, naranjas, vainas de vainilla, ylang-ylang, clavos de olor y sándalo “. La imagen está retratada tan vívidamente que Vanille parece latir.  

Notas realistas de corteza de naranja amarga y petitgrain conforman una salida fresca y vibrante que pronto se ve salpicada con el dulzor alcohólico del ron.  Antes de poder siquiera darse cuenta, uno se zambulle en las profundidades de la vainilla, explorando sus luces y sombras. Aun si les disgustan las vainillas azucaradas con connotaciones de postre, necesitan probar este perfume; o, mejor dicho, especialmente si ese el es caso. No sólo el dulzor de este eau de parfum es mesurado, sino que la nota que da nombre al perfume -lejos de la chata y trillada etilvainillina- ostenta las redondeces y la suave cualidad ahumada del absoluto.El ylang-ylang -compañero habitual de la vainilla en composiciones  de temática exótica- exhala su aliento narcótico sobre la mezcla infundiéndole sus celebrados poderes afrodisíacos.  Ámbar, almizcle y los matices lácteos del sándalo prolongan la suave cremosidad por horas.  Opulencia relajada y atractivo romántico suman al encanto de esta vainilla de ensueño: una verdadera belleza.

Vanille tiene proyección mediana y excelente longevidad.

Origen de la muestra: botella comprada en Skinlife, Lisboa

foto: Monadiorio.com

foto: Monadiorio.com

Mona di Orio Parfums Vanille – The world in a vanilla pod

stories. When Mona di Orio composed Vanille for her Les Nombres d’Or collection , she imagined “an old ship from long ago, on its way to Madagascar or the Comoros Islands, carrying precious cargo: rum barrels, oranges, vanilla beans, ylang-ylang, cloves and sandalwood “. The image is portrayed so vividly that Vanille seems to pulsate. 

Realistic notes of bitter orange rind and petitgrain make for a fresh vibrant opening which is soon splashed with the sweet booziness of rum. Before even realising it one plunges into the depths of vanilla, exploring its lights and shadows. If you are put off by sugary vanillas with dessert connotations you still need to try this one; or, better said, especially if that is the case. Not only the sweetness in this eau de parfum is restrained, but the note that gives its name to the fragrance -far from the flat and well trodden ethyl vanillin- boasts the roundness and slight smokiness of the absolute. Ylang-ylang -an usual pairing for vanilla in compositions which are built around an exotic motif exhales its narcotic breath over the blend infusing it with its celebrated aphrodisiac powers. Amber, musk and the milky hues of sandalwood prolong the soft creaminess for hours. Relaxed opulence and romantic appeal add to the charm of this dreamy vanilla: a true beauty.

Vanille boasts medium projection and excellent longevity.

Caro

Origin of sample: bottle purchased at Skinlife, Lisbon

 

On The Nose Dark & Stormy – Oscuridad dulce y narcótica

foto: Gjenvick.com  Smoking room del vapor Leviatán, 1923

foto: Gjenvick.com   Smoking room del vapor Leviatán, 1923

Me encontraba yo recorriendo los stands del Artisan Fragance Salon en Seattle y fuí a parar ante Kenneth Cory, perfumista de On The Nose. Ya comenté en este blog por qué su marca fue una de las gratas sorpresas del evento pero en este post me explayaré en el momento en que me sumergí en Dark & Stormy.

Estaban expuestos cinco perfumes más los gift sets. Mientras el creador me iba contando de qué se trataba cada una de las fragancias, yo iba dejándome llevar por la encantadora belleza de sus composiciones. De pronto, saca una pequeña botella y me presenta algo tan reciente que no estaba exhibido, lo que le agregaba cierto misterio al asunto.

Se trataba de Dark & Stormy. Al probarlo sobre la piel experimenté unos 5 segundos en los que fuí ciega y sorda. La voz de Kenneth casi ni se escuchaba. Cerré los ojos y me encontré junto a la chimenea de un smoking room a principios de S.XX, en una noche de invierno. Ví los revestimientos de madera, los muebles de roble y los tapizados con cuero. El aura ambarada de una botella de cognac se fundía con el color de los cigarros recién encendidos.

Al volver en mí, tuve el impulso de querer beberme todo el contenido de la botella. No es para menos. Dulzura y oscuridad se fusionan inicialmente con la chispa de la cáscara de lima y el velo empolvado de la naranja amarga roja, circundados por una nube etílica de cognac verde. Clavo y canela impulsan la cremosidad gourmand del ylang ylang y de la nota de tabaco dulce del haba tonka. Un dejo medicinal de siempreviva y caña de ámbar se transforma en un matiz resinoso de mirra.

El final es glorioso y embriagante: a medida que va apareciendo una superficie de cuero compuesto por notas de cistus y musgo de roble, resurge el cognac -mucho más cálido y dulce que al principio- derramado sobre los destellos untuosos del bálsamo de tolú. Con todo ésto -sumado al plus de su gran persistencia sobre la piel y elegante sillage- no pude más que adorarlo, incondicionalmente.

Virginia

Origen de la muestra: kit de prensa.

On The Nose Dark & Stormy – A sweet narcotic darkness

As I was walking along the stands of the Artisan Fragrance Salon in Seattle  I found myself in front of Kenneth Cory, perfumer of the brand On The Nose . I’ve commented on this blog before why his line was one of the most pleasant surprises of the event but today I will delve into the moment I immersed myself in Dark & ​​Stormy.

Five different fragrances plus gift sets were exhibited in his stand. As the creator told me what each fragrance was about, I let myself become enchanted by the beauty of his compositions. Suddenly, he pulled out a small bottle and introduced me to something so recent that it was not even displayed on the table; this, of course added some mystery to the matter.

The mysterious fragrance was Dark & ​​StormyWhen I tried on the skin I experienced -for about 5 seconds- complete blindness and deafness. I could barely hear Kenneth’s voice. I closed my eyes and found myself close the fireplace of a smoking room on a winter night in the early twentieth century. I saw wood paneling, oak furniture and leather upholstery. The ambery aura of a cognac bottle fused itself with the color of recently lit cigars.

As I came back to my senses, I felt the impulse to drink up the full bottle. This shouldn’t be so surprising. Sweetness and darkness are initially merged with the spark of zesty lime peel and a dusty veil of red bitter orange, surrounded by a boozy cloud of green cognac. Clove and cinnamon propel the gourmand creaminess of ylang ylang and the sweet tobacco-like note of tonka bean. A medicinal hint of immortelle (helichrysum) and ginger lily disappear into a resinous myrrh hue.

The end is glorious and intoxicating:as a leathery surface composed by notes of  labdanum and oakmoss appears, a resurgent cognac  –much warmer and sweeter than it was at the beginning- is poured over unctuous flashes of Tolu BalsamGreat persistence on the skin and an elegant sillage are pluses. All of this lead me to unconditional adoration of this fragrance.

Virginia

Origin of sample: vial from press kit.

foto: cortesía de Kenneth Cory.

foto: cortesía de Kenneth Cory.

Parfums DelRae Emotionnelle – Fruto andrógino

imagen: bbc.co.uk A Melon and Other Fruit artista: Giovanni Paolo Spadino

imagen: bbc.co.uk    A Melon and Other Fruit
  artista: Giovanni Paolo Spadino

No soy muy fanática de los acordes frutales en los perfumes. Si tuviera que elegir una fragancia sin olerla, probablemente pasaría por alto aquella que tenga frutas entre sus notas más sobresalientes. Pero la gente cambia de opinión: hoy conecté con un maduro, tibio y especiado cantalupo.

Este tipo de melón (Cucumis Melo Cantalupensis) fue enlist ado por DelRae Roth (Directora Creativa de la sanfranciscana marca de nicho Parfums DelRae) entre los aromas que le recordaban a su estancia de un año completo en Francia. Compartió sus memorias olfativas con el perfumista Michel Roudnitska y, como resultado, Emotionnelle fue dado a luz en 2006.

Se trata de un eau de parfum que, además del elemento inspirador antedicho, cuenta con un par más de conexiones emocionales. En primer lugar, el melón fue la nota clave de avant-garde de Le Parfum de Thérèse, una fragancia personal creada exclusivamente por Edmond Roudnitska (padre de Michel y uno de los más importantes perfumistas modernos) para su esposa Thérèse, a fines de los años 50’s. Recién después de la muerte de Edmond (1996) este perfume estuvo disponible para el público vía Editions de Parfums.

En mi caso, este ingrediente me retrotrae a mi adolescencia. Mi padre solía usar un perfume exquisito con una nota acuática de melón muy prominente. No recuerdo el nombre ni la marca pero sí estoy segura de tres cosas: 1) era una botella de forma cuadrada y el jugo era de color verde claro; 2) me gustaba muchísimo; 3) se lo usaba muchísimo.

De cualquier manera, la cuestión es que encuentro esta nota frutal bastante maleable pues su jugosa dulzura encaja muy bien en composiciones unisex.El perfumista ha añadido una textura gamuzada de hojas de violeta y cedro, resaltando el costado dandy de la vida. Y la ciruela pasa, la rosa,el clavo y el ámbar insuflan el espíritu de delicias en abundancia, convirtiendo a este cantalupo en una apetitosa calabaza especiada. 

Esta es la primera vez que huelo una creación de Michel Roudnitska. Su talento fue suficiente para hacerme cambiar de opinión respecto de la dulzura frutal en los perfumes; también me invita a continuar expandiendo mis horizontes olfativos.

Virginia

Origen de la muestra: Comprada en Luckyscent.

Nota bene: Otra fragancia de Edmond Roudnitska con notas de melón en su composición es la emblemática Diorella. Pueden leer sobre ella aquí.

foto: Barneys.com

foto: Barneys.com

Parfums DelRae Emotionnelle – An androgynous fruit

I’m not a big fan of fruity accords in perfumes. If I were to choose a fragrance without sniffing it first, I probably skip those have fruits among their main notes. But since people change their mind, today I’ve connected with a ripe, warm and spicy cantaloupe.

This type of melon (Cucumis Melo Cantalupensis) was listed by DelRae Roth (Creative Director of the Sanfranciscan niche brand Parfums DelRae) among the aromas that remind her of full year stay in France. She shared these scented memories with perfumer Michel Roudnitska and the result was Emotionnelle, which  was born in 2006.

Besides that, this eau de parfum has few more -emotional- links. First of all, melon was an avant-garde key note in 1950’s Le Parfum de Thérèse, a unique fragrance created by Edmond Roudnitska (Michel’s father and one of the most important modern perfumers) for his wife Thérèse. The perfume was intended solely for her; it was only after Edmond’s passing (1996) that became available to the public via Editions de Parfums.

In my case, this ingredient takes me back to my teenage years. My father used to wear a perfume with a very prominent watery melon note. I don’t remember either its name or the the brand’s but I’m sure about three points: 1) it came in a square shaped bottle and the juice was light green in color; 2) I liked too much; 3) I borrowed it from him too often.

In any case, I find this fruity note very malleable because its juicy sweetness fits very well in unisex compositions. The perfumer has added a suede texture of violet leaves and cedar highlighting the dandy side of the life. And prune, rose, clove and amber insufflate the spirit of delights in abundance, converting this cantaloupe in a mouthwatering spiced  pumpkin.

This is the first time I smell one of Michel Roudnitska‘s creations. His talent sufficed to change my mind about fruity sweetness in perfume and also invites me to continue expanding olfactory horizons.

Virginia

Origin of sample: Vial purchased from Luckyscent.

Nota bene: Another emblematic Edmond Roudnitska‘s fragrance with melon notes is Diorella. You can read our review here.

Lorenzo Villoresi Wild Lavender – Tiempos pasados

foto: Saint-antonin-noble-val.com

foto: Saint-antonin-noble-val.com

Wild Lavender fue creado en 1996 por el perfumista florentino Lorenzo Villoresi. Una fragancia clásica, inspirada por las eaux de toilette inglesas de los 1800s, que huele sencilla y sin pretensiones. Es esta una lavanda directa, no velada por la vainilla; lejos del clásico Caron pour un Homme y en las antípodas de mi bienamado, el frívolo Kiki.

Limpia y masculina en una manera nostálgica,Wild Lavender nunca deja de recordarme a mi abuelo y a mi padre, quienes coronaban el diario ritual de afeitado con una dosis generosa de eau de cologne a la lavanda (el Abuelo usaba una destilada en su Bulgaria natal, Papá prefería Atkinson’s). Siempre percibí el aroma de la lavanda como especialmente reconfortante y honesto; en parte por las asociaciones con estos caballeros, en parte por las virtudes de la planta (quizás su aceite esencial sea el más noble de todos: antibacteriano, antimicótico, analgésico, antiséptico, sedante, anti-inflammatorio, diurético y una larga lista de etcéteras).

Villoresi pinta su retrato de la lavanda de una manera hiperrealista, en la que cada hierba y cada especia juegan un rol clave en la reconstrucción del aroma de una brizna. La salida vibra con una nítida nota de limón mientras el verdor del gálbano evoca la frescura de los tallos. En el corazón, la lavanda aparece festoneada con los matices complementarios de la salvia esclarea y el romero. Revitalizante al extremo, Wild Lavender exalta los aspectos verdes, herbáceos y especiados de la planta. Un tenue dulzor, brindado por el haba tonka y el  almizcle, aflora apenas en el fondo.

Aunque no se destaca por su longevidad, el efecto general es tradicional y hermoso.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Lorenzo Villoresi

foto: Lorenzovilloresi.it

foto: Lorenzovilloresi.it

Lorenzo Villoresi Wild Lavender – Times gone by

Wild Lavender was created in 1996 by Florentine perfumer Lorenzo Villoresi. A classic fragrance inspired by the English eaux de toilette of the 1800s, it smells unpretentious and uncomplicated. This is a straighforward lavender; not mellowed by vanilla, far from the classic Caron pour un Homme and at the antipodes of my beloved, the frivolous Kiki.

Clean and masculine in a nostalgic way, Wild Lavender never fails to remind me of  my grandfather and father, both of whom would finish their daily shaving ritual with a generous dose of lavender eau de cologne (Grandpa preferred one distilled in his homeland, Bulgaria, while Dad wore Atkinson’s). The scent of lavender has always felt especially comforting and honest to me; partly because of the associations with these gentlemen, partly because of the virtues of the plant (its essential oil is perhaps the noblest of them all: antibacterial, antifungal, analgesic, antiseptic, sedative, anti-inflammatory, diuretic and a long list of et cetera).

Villoresi paints his rendition of lavender in a hyperrealistic manner in which every herb, every spice in the composition plays a role in the reconstruction of the scent of a fresh sprig. The opening  vibrates with a nitid lemon note while the greenness of galbanum evokes the freshness of the stems. At the heart,  lavender appears edged with the complementary nunaces of clary sage and rosemary. Vivifying to the extreme, Wild Lavender exalts the  green, herbal and spicy aspects of the plant. A slight sweetness, given by tonka and musk, only appears timidly in the drydown.

Although longevity is not exactly outstanding, the overall effect is conservative and beautiful.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Lorenzo Villoresi

Ann Gerard Parfum Perle de Mousse – Hiedra cítrica

imagen: Fineartamerica.com  artista: Anne Weirich

imagen: Fineartamerica.com     artista: Anne Weirich

Desde que probé  Ciel d’Opale  el año pasado, no veía la hora de conocer a los otros dos integrantes de la colección de fragancias de Ann Gerard Parfum (compuesta por Bertrand Duchaufour)Perle de Mousse y Cuir de Nacre. Hace poco lo hice. ¿Qué puedo decir? ¡Ah, ya sé!: Por favor ¡no me obliguen a elegir sólo un favorito de entre ellos!

No puedo comprender qué sucede con mi lado racional cuando se trata de oler las composiciones del  Sr. Duchaufour. Hasta ahora, no he probado una sola fragancia de él que no me haya gustado. Siempre hay algo de su estilo que sorprende, es atemporal y moderno a la vez. En el caso de este particular eau de parfum (Perle de Mousse) puede apreciarse en una asombrosa y singular fusión de cítricos con notas verdes y florales.

Al oler desde la botella, la percepción inicial es de frescura, dulzura y sombras. Es una fría solemnidad, como el denso y profundo cobijo que el follaje abundante brinda en verano. La generosa dosis de mandarina verde y aldehídos agrega algunas vibraciones a la oscuridad de las notas de hiedra y gálbano, al igual que los rayos de sol abriéndose paso tímidamente a través de la espesura.

Ya sobre la piel, Perle de Mousse se vuelve más floral. El limpio lirio del valle rocía su jabonosidad sobre un  bouquet de gardeniasjazmines y rosas búlgarasClavo y espino blanco agregan un suave, dulce y especial toque que hace las veces de puente con las notas base. En este momento hace su aparición un matiz amaderado, justo antes de que el ambargris,el almizcle y la vainilla entibien y sellen la composición.

Este perfume pertenece a la familia chipre verde. Ciertamente, porque a pesar de tener una alegre -cítrica, dulce, floral- apariencia lleva también la marca distintiva de sus parientes: una -fría, verde, distante- misteriosa actitud. Y sí, incluso ¡sin musgo de roble! *

Virginia

(*) Pueden leer más sobre la familia de los chipre y las restricciones al uso de musgo de roble aquí.

Origin of sample: Discovery Kit No1 purchased from LuckyScent.

foto: Cadima.com

foto: Cadima.com

Ann Gerard Parfum Perle de Mousse – Citrus ivy

Since I first sampled  Ciel d’Opale last year, I kept looking forward to try the other two integrants of the Ann Gerard Parfum fragrance collection (composed by Bertrand Duchaufour): Perle de Mousse and Cuir de Nacre. I did it recently. What can I say? Oh, I got it: Please, don’t force me to choose only one favorite of them!

I can’t understand what happen with my rational side when it comes to Mr. Duchaufour‘s compositions. So far, I have not smelled a single fragrance from him that I didn’t like.There is always something surprising, timeless and modern at the same time about his style. For example, in this particular eau de parfum (Perle de Mousse) it is possible to appreciate an amazing and singular fusion of citrus, floral and green notes.

Sniffing from the bottle the initial perception is one of freshness, sweetness and shadows. It is a cold solemnity, like the deep and dense shelter that abundant foliage gives in summer. The generous dose of green mandarine and aldehydes adds some vibrations to the darkness of ivy and galbanum notes, similar to rays of sunshine timidly making their way through the thicket.

Upon applying on skin, Perle de Mousse becomes more floral. A clear lily of the valley sprays its soapiness on a bouquet of gardenia, jasmine and Bulgarian rose. Clove and hawthorn brings a sweet and soft spicy hint that acts like a bridge whit the base notes. In this moment a woody hue makes its apparition just before ambergris, musk and vanilla warm up and seal the composition.

This perfume belongs to the green chypre family. Truly, because despite having a cheerful -citrus, sweet, floral- appearance it has the trademark of its relatives: a -cold, green, distant- mysterious attitude. And yes, even without oakmoss!*

Virginia

(*) You can read more about chypre family and oakmoss restrictions here.

Origin of sample: Discovery Kit No1 purchased from LuckyScent.

foto: Anngerard.com

foto: Anngerard.com