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Von Eusersdorff Classic Myrrh – Humo blanco

foto: Lahistoriadelasemana.blogspot.com  Catedral de Santiago de Compostela

foto: Lahistoriadelasemana.blogspot.com      Catedral de Santiago de Compostela

Durante los últimos meses me sentí tan intrigada sobre esta casa que un amigo muy amable se compadeció de mí y ofreció traerme una botella de París. Luego de deliberar qué perfume necesitaba probar primero, opté por Classic Myrrh (el novísimo Classic Orange será el próximo en la lista de perfumes a probar).

La marca Von Eusersdorff fue fundada por Camille Henfling, un ex hombre de negocios cuya familia solía dedicarse a la Farmacia. Las fragancias, clásicas y sin adornos -cualidades que se dejan adivinar desde el simple packaging– son manufacturadas en Grasse.

Classic Myrrh da una impresión de limpieza cálida -equivalente a usar una camisa blanca recién planchada- incluso cuando poco tiene que ver con lo que normalmente llamamos “perfume limpio”en los que abundan las notas jabonosas, acuáticas o almizcles blancos. Esta limpieza no es aséptica,sino que tiene más que ver con la pureza, incluso con una cierta aridez.

El petitgrain vibra con nitidez en la salida, pero se atenúa ante la llegada una violeta amaderada. Esta violeta es ligeramente atalcada, pero no aparece dulce ni excesivamente femenina y se funde a las mil maravillas con el sándalo que  domina el corazón de la fragancia.  El guayaco (palo santo) añade su carácter ahumado a la mezcla -que para este entonces se asemeja a un incienso cálido y acogedor- dándole así más robustez. Con cada uso el foco parece cambiar de una nota a otra: algunos días es el chispeante petitgrain; otros, la violeta brumosa; el oscuro palo santo o el patchouli que acecha en la base. El perfume es depurado, moderno y sin embargo toca una cuerda de nostalgia.

Classic Myrrh huele elegante y despojado de connotaciones de género.  La sensación general es muy natural y su longevidad es excelente: uno o dos toques de vaporizador duran todo el día hasta entrada la noche.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Jovoy Paris

foto: Voneusersdorff.com

foto: Voneusersdorff.com

Von Eusersdorff Classic Myrrh – White smoke

Over the last couple of months I became so intrigued about this house that a kind friend pitied me and volunteered to bring a bottle from Paris. After some deliberation regarding which fragrance I needed to try first, I opted for Classic Myrrh (the brand new Classic Orange comes next on the must-try list).

The Von Eusersdorff brand was founded by Camille Henfling, a former businessman whose family used to run an apothecary. The classic and  unadorned fragrances -qualities that can be guessed by just looking at the simple packaging- are manufactured in Grasse.

Classic Myrrh gives an impression of warm cleanliness  -much like wearing a freshly pressed white shirt- even though it is not what usually goes by the moniker of “clean scent”, those fragrances which generally abound in soapy or aquatic notes and white musks.  This cleanliness is not aseptic but has more to do with purity, even a certain dryness.

Petitgrain vibrates nitidly in the opening but it becomes more muted as it is  joined by a woody violet. This violet is slightly powdery but does not appear sweet or overly feminine and fuses wonderfully with the sandalwood that dominates the heart of this fragrance. Guaiac wood adds its smokiness to the blend -which by now resembles a warm cozy incense- giving it a more robust character. With every wearing, the focus seems to shift from note to note: some days it is the sparkling petitgrain, others the hazy violet,the dark guaiac or the patchouli that lurks in the base. The fragrance is streamlined, modern and yet touches a chord of nostalgia.

Classic Myrrh smells elegant and devoid of gender connotations. The overall feel is very natural and its longevity is excellent: one or two spritzes will last through the day and well into the night.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Jovoy Paris

Mona di Orio Parfums Violette Fumée – Timidez a flor de piel

imagen: Mollyhashimoto.com

imagen: Mollyhashimoto.com

Las fragancias (al igual que las personas) más interesantes son aquellas que se dejan descubrir de a poco. Por eso, si buscamos un perfume que nos identifique de algún modo, jamás deberíamos comprar aquel cuyas notas de salida nos cautivaron. Juzgar en base a lo más superficial nos hace perder de vista el verdadero espíritu de la composición, que viene después. Mucho después.

Mi experiencia con Violette Fumée, lanzado en septiembre pasado, reforzó el punto de vista antedicho. Hacía tiempo que había leído sobre él  y quería probarlo (especialmente por su nota de violeta y por la historia detrás: la perfumista Mona di Orio, fallecida en 2011, lo compuso para su socio Jeroen Oude Sogtoen).

Pero Violette Fumée y yo no conectamos inmediatamente. En ese momento me decepcioné porque no concordaba con lo que había imaginado. Lo olí una y otra vez porque sabía que me tenía que gustar. Y no hubo caso: aunque agradable, no me estaba transmitiendo nada. Sin embargo, una muestra se vino conmigo a casa y permitió que esta historia continúe hasta hoy.

La cuestión es que la personalidad de este integrante de la línea Les Nombres d’Or Exclusive no se muestra completamente, de una vez. Primero una conjunción dulce y amigable de lavanda y bergamota se esboza como una tímida sonrisa. Casi a la par, se sonroja con azafrán. La humedad del musgo de roble, entre verde y amaderada, es la que repliega la composición hacia adentro.

Una violeta completa, realzada con rosa turca, abre sus pétalos frágiles, casi translúcidos. Se esconde detrás de un abanico opaco de vetiver y salvia esclarea, brindando una sensación gamuzada. Percibo una violeta acuerada más que ahumada. Y el final tiene una sutileza de opopanax y mirra, envueltos en madera de cachemira (cashmeran o blonde woods, en inglés: un componente sintético que huele suavemente amaderado, dulce y almizclado).

Dándole tiempo para expresarse, entendí que Violette Fumée no está hecho para brillar sino para esos días o momentos en los que queremos tener un perfil bajo. Es una especie de halo liviano y apenas perceptible que se mantiene persistentemente cerca de la piel. Pero atención: no es un perfume para la introspección ni para la meditación,más bien es la timidez hecha perfume.

Virginia

Origen de la muestra: regalo por compra en Luckyscent Scent Bar.

foto: Monadiorio.com

foto: Monadiorio.com

Mona di Orio Parfums Violette Fumée – Lingering shyness on the skin

The most interesting fragrances -much like it happens with people-  are those that are discovered little by little. That is the reason why we should never buy a perfume just because of its captivating head notes. If we are looking for a perfume that we feel identified with, we can’t judge it merely on the surface. We would be missing the authentic spirit of the composition which comes later. Much later.

My experience with Violette Fumée -launched last September- reinforced the above point of view. I had read about it some time before and I was looking forward to trying it (especially because of its violet note and the history behind the fragrance: perfumer Mona di Orio, who passed away in 2011, created it for her business partner Jeroen Oude Sogtoen).

But Violette Fumée and I didn’t connect immediately. At that moment I felt a certain disappointment because it was very different from what I had imagined.  I smelled it again and again, because I had the feeling that I should like it. it was hopeless: although nice, it didn’t convey anything to me. However, I brought a simple home with me letting the story continue until today.

The point is that the personality of this member of  Les Nombres d’Or Exclusive family doesn’t show itself at once. First, a sweet, friendly combination of lavender and bergamot draws a shy smile. Almost simultaneously, it blushes with saffron. The green and woody moisture of oakmoss is what retracts the elements.

A rounded violet, enhanced by Turkish rose, unfolds its fragile (almost translucid) petals. It hides itself behind an opaque fan of vetiver and clary sage, acquiring a sueded finish. I perceive a leathery violet, not a smoky one. The drydown receives the subtlety of opopanax and myrrh, wrapped in  cashmeran (a synthetic ingredient that smells lightly woodsy, sweet and musky ).

Giving it the proper time to express itself, I understood that Violette Fumée is not made to shine but for those days or times when one wants to cultivate a low profile. It’s a kind of lightweight, hardly noticeable halo that remains persistently close to the skin. But beware: it is not a perfume for introspection or meditation, more like shyness transmuted into perfume.

Virginia

Origin of sample: Gift-with-purchase vial obtained at Luckyscent Scent Bar.

Dépêche Mode Jour et Nuit – Al Perfume Desconocido

imagen: Carto.net  Jour et Nuit  artista: Maurits Cornelis Escher (1938)

imagen: Carto.net   Jour et Nuit    artista: Maurits Cornelis Escher (1938)

No sucede muy seguido, pero pasa. De hecho, me pasa con esta fragancia. Me resolví a escribir sobre este eau de toilette –cuya miniatura conservo desde hace más de una década- y me he encontrado con que no hay información sobre ella (al menos en internet).

Todo comenzó cuando, a fines del 2001, viajé a Europa. Al visitar a mi tía en París me regaló una minitalla de Jour et Nuit. “¡Qué buen perfume y qué linda botella para mi colección de miniaturas!” pensé al recibir el obsequio. Pero no conseguí data sobre la marca –Dépêche Mode– ni sobre la pirámide olfativa.

Preparando este post, investigué vía Google y foros especializados pero encontré solamente la venta on line de otras miniaturas similares. Nada sobre el año de creación (¿tal vez fue 1989?) ni el nombre del perfumista que lo creó. Nada. Así que hoy describiré, casi a modo de blind test, un perfume vintage y prácticamente inédito.

A grandes rasgos, sería una cruza de lo mejor del Chanel N°5 y del Opium de YSL. Le jour comenzaría con la irrupción de las crepusculares notas aldehídicas, seguidas por la apertura del jazmín y la tuberosa, flores blancas que imprimen un sello fuertemente indólico.

Luego hay una brisa de ylang-ylang -que haría las veces de atardecer- la cual da paso a la nuit con notas ambaradas y apenas licorosas. Una acertada combinación de (intuyo) mirravainilla y civeta. El día y la noche olfativamente retratados en este bello y desconocido perfume.

Si alguno de ustedes posee más de información sobre Jour et Nuit, le estaré profundamente agradecida si la comparte con nosotras.

Virginia

Origen de la fragancia: miniatura obsequiada por un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 29/05/12.

foto: Collections.delcampe.fr

foto: Collections.delcampe.fr

Olivier Durbano Rock Crystal – Cielo y tierra

foto: Commons.wikimedia.orgfotógrafo: JJ Harrison

foto: Commons.wikimedia.org
fotógrafo: JJ Harrison

Una noche de la semana pasada me reuní a cenar con viejos amigos. Era muy tarde, cuando tomé un taxi de regreso a casa. Al indicarle al chofer a dónde nos dirigíamos, contestó “Déjeme decirle que su perfume es muy rico. Lo noté en cuanto subió”. Me sentí un poco desconcertada, ya que había olvidado incluso de que me había aplicado perfume. Primero me devané los sesos, luego busqué dentro de mi bolso y encontré una muestra de Olivier Durbano Rock Crystal, la fragancia con la que me había rociado horas antes. “¿Este es el olor que dice usted?” pregunté mientras le alcanzaba el frasquito. “Sí, ese”. “¿Quiere que le ponga un poco?”. Y eso hice. Una nube radiante de incienso llenó el auto y de cierto modo pareció iluminar la noche.

Rock Crystal es parte de la colección Parfums de Pierres Poèmes creada por Olivier Durbano. Olivier, joyero de profesión, está familiarizado con las piedras, su simbología y las emociones que despiertan.

El cristal de roca o cuarzo hialino se conoce desde la antigüedad. Resultaba un material conveniente para tallar y, debido a su belleza límpida, era tratado como una gema. Los egipcios le atribuían propiedades esotéricas. Plinio el Viejo lo consideraba hielo que no podía derretirse.  Más tarde, durante la Edad Media, se utilizó especialmente en la creación de objetos religiosos.

El incienso ha encontrado uso ritual en muchas culturas a través de los siglos. El humo producido al quemar esta resina aromática elevaba las plegarias del pueblo a sus dioses.

Teniendo en cuenta que tanto el cristal de roca como el incienso son casi universalmente simbólicos de la unión entre los mortales y sus deidades, no sorprende que este perfume se construya en torno a esa nota.

Al oler Rock Crystal por primera vez, me resultó extrañamente familiar. Luego de algunos usos, me dí cuenta de que me recordaba al olor de la (relativamente) austera y despojada Iglesia de los Capuchinos, en Viena. Los recuerdos que guardo de mi visita son vagos, casi meramente olfativos. No había nadie más dentro de la iglesia. Los aromas del incienso y  maderas preciosas inundaban el lugar y jugaban con los rayos de sol invitando a la introspección.

Rock Crystal es potente y luminoso. En él se equilibra ligereza con terrosidad. Si el incienso sugiere sacralidad, entonces la robustez prestada por el sándalo y cedro corporizan lo terreno. Cualquier severidad posible se aclara con las notas de flor de naranjo, pimienta y cardamomo que convierten este perfume en algo alegre, si bien meditativo.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Olivier Durbano

foto: Olivierdurbano-store.com

foto: Olivierdurbano-store.com

Olivier Durbano Rock Crystal – Heaven and earth

One evening last week I had dinner with some old friends. It was very late when I took a taxi back home. When I told the driver where I was heading, he replied  “Let me tell you you smell wonderful. I noticed it as soon as you entered the car”. I felt a bit puzzled as I had forgotten I was wearing any scent at all. First I racked my brains, then I looked into my handbag and found a sample of Olivier Durbano Rock Crystal, the fragrance I had spritzed myself with hours earlier. “Is this the scent you mean?” I asked as I handed him the vial. “Yes, it is” “Shall I spritz you with some of it?” and I so I did. A radiant cloud of incense filled the car and somehow seemed to give illuminate the night.

Rock Crystal belongs to the Parfums de Pierres Poèmes collection created by Olivier Durbano. Olivier, a jeweller by trade, is well acquainted with the stones, their symbolism and the emotions they awake.

Rock crystal or  hialine quartz has been known since antiquity. It was a convenient material for carving and was treated like a gem due to its limpid beauty. The Egyptians attributed esoteric properties to it. Pliny the Elder  regarded it as ice that could not be melted.  Later, during the Middle Ages it was especially used in the creation of religious objects.

Frankincense has found ritual use in many cultures through the centuries. The smoke produced by the burning of this aromatic resin would elevate the prayers of the people to the gods.

Seeing that both rock crystal and frankincense are almost universally symbolic of the union between mortals and their deities, it won’t come as a surprise that this fragrance is constructed around that note.

When I first smelled Rock Crystal, I found it strangely familiar. After a few wearings, I realized it reminisced me of the smell of the (relatively) austere and unadorned Capuchin Church in Vienna. The memories I keep are vague, almost merely olfactory. There was no one else inside the church. The scent of incense and precious woods filled the place and played with the sun rays  inviting to introspection.

Rock Crystal (the fragrance) is luminous and powerful. It balances airiness and earthiness. If frankincense suggests sacrality, then the robustness lent by sandalwood and cedarwood embodies the terrene. Any sternness is brightened by notes of orange flower, pepper and cardamom, rendering this fragrance joyful if still meditative.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Olivier Durbano

Heeley Cardinal – Coro de Ángeles

imagen: En.wikipedia.orgartista: Gustav Doré, de ''La Divina Comedia''

imagen: En.wikipedia.org
artista: Gustav Doré, ”La Divina Comedia”

Cardinal era una entre las muestras de Heeley que me había dado la encantadora Jelly, de Farmacia Centrale. En su momento la probé distraídamente y luego la relegué al fondo de mi cajón de muestras. Hace un par de semanas, cuando Virginia y yo nos dispusimos a escribir un top 10 inspirado por la elección del nuevo Papa, recordé que Cardinal había estado languideciendo por un tiempo entre muchos otros frasquitos.

Contrariamente a lo que imaginaba, Cardinal no es solemne. Me sorprendí al toparme con un incienso fresco y translúcido que parece flotar alrededor mío, rodeándome con un aura inmaculada. Aireado y limpio hasta rozar lo jabonoso, Cardinal no huele especialmente natural. Sin embargo, no hay nada que temer ya que tampoco es un desastre químico.

Notas de pimienta, incienso y mirra (juraría que con la ayuda de una buena cantidad de Iso E Super) logran una fragancia etérea que resulta más ligera y dulzona que Avignon, quizás el incienso insignia del universo de la perfumería.

Mientras equipararía al severo y minimalista Avignon con el sonido de plegarias murmuradas, Cardinal se eleva como un coro de voces angélicas cantando el Gloria. Irradia dicha en vez de ser introspectivo.

Es moderno y depurado como todas las creaciones de Heeley. No proyecta demasiado y la longevidad es decente.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Farmacia Centrale, Milán

foto: Jamesheeley.com

foto: Jamesheeley.com

Heeley Cardinal – Angel choir

Cardinal was among the Heeley samples I had been given by the charming Jelly at Farmacia Centrale. I had sampled it distractedly and then relegated it to the back of my sample drawer. A couple weeks ago, when Virginia and I decided to write a top 10 inspired by the election of the new Pope, I remembered Cardinal had been languishing for some time among many other vials.

Contrarily to what I had anticipated, Cardinal isn’t solemn. I was quite surprised to find a fresh and translucent incense which seemed to float around , surrounding me with an immaculate aura. Airy and clean almost to the point of soapiness, Cardinal doesn’t smell especially natural. There’s nothing to fear, though: it doesn’t smell like a chemical mess either.

Notes of pepper, frankincense and myrrh (I would swear they are aided by a fair amount of Iso E Super) make for an ethereal fragrance that’s lighter and sweeter than Avignon, perhaps the most emblematic incense in the universe of perfumery.

While I would equate the severe and minimalistic Avignon with the sound of whispered prayers, Cardinal soars like a choir of angelic voices singing the Gloria. It radiates bliss instead of being introspective.

Modern and streamlined like all Heeley creations, it doesn’t project too far and has average longevity.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Farmacia Centrale, Milan