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Tour olfativo constante – La meca de la perfumería moderna

foto: Virginia Blanco

“Traje de perfumista” (a partir de un grabado del S. XVII)                                       artista: Tomek Kawiak, 1997     foto: Virginia Blanco

“La ciudad era una Roma de los perfumes, la tierra prometida de los perfumistas y quien no había ganado aquí sus espuelas, no tenía derecho a llevar este nombre.”

Patrick Süskind  “El Perfume: Historia de un asesino “

Los perfumes son frecuentemente asociados con París pero en realidad la historia de la perfumería moderna comenzó en Grasse, una ciudad ubicada al sudeste de Francia. Muy cerca de Niza y Cannes, este pequeño centro urbano medieval fue el lugar donde -a mediados del S.XVIII- la curtiduría cedió su auge a la perfumería tal como hoy la conocemos.

Grasse obtuvo su relevancia perfumística debido a factores político-económicos muy puntuales. Los altos impuestos al cuero y la creciente competencia de las curtiembres de Niza contribuyeron a realizar el cambio hacia la industria de las fragancias, tomando ventaja su ubicación geográfica entre los Alpes y el mar Mediterráneo (punto estratégico para el comercio y con un clima privilegiado para el cultivo y procesamiento de  jazminesrosasvioletasmirtolavandamimosa y flor de naranjo).

Había estado antes en Francia, pero en esta oportunidad planeé un recorrido olfativo específico: Deauville (World Perfumery Congress), Grasse,Versailles (L’Osmothèque) y París (por supuesto). Así que no bien terminó el WPC, ya me encontraba lista para dirigirme a la “Capital de la Perfumería Moderna”; sí, ¡incluso con una importante huelga de transportes en curso!

Mis compañeros de viaje fueron “La alquimia de las esencias: Pequeña historia del perfume” de Mandy Aftel, y “El Perfume: Historia de un asesino” la célebre novela escrita por Patrick Süskind. Esos amados libros me brindaron el ambiente perfecto. Luego de tantos años de haberlo soñado, ahora me encontraba en Grasse por primera vez, ansiosa por ver cada rincón de la ciudad y oler cada cosa fragante que se cruzara por mi camino… en el lapso de dos días.

Como pueden imaginar, ese tiempo no fue suficiente (nunca lo es) pero eso siempre es una buena excusa para el retorno. Entonces, mi primera parada fue en el  Musée International de la Parfumerie. Si son grandes fanáticos de la historia del perfume podrían fácilmente pasarse allí un día entero. Hay exhibiciones de los distintos métodos de extracción de materias primas así como también de recipientes de ungüentos, pomadas y aceites perfumados de la Antigüedad hasta llegar a las botellas de perfume de nuestros días.

Luego proseguí visitando a -como algunos lugareños les llaman- les trois parfumeries soeurs de Grasse (las tres perfumerías hermanas de Grasse): FragonardMolinard Galimard. Las dos primeras ofrecen un breve recorrido gratuito por sus respectivas usines (fábricas) y museos. La tercera de ellas es la más antigua e irónica ya que su fundador  –Jean Galimard– fue el que le ofreció por primera vez guantes de cuero perfumados a Catalina de Médicis.

Otro hito del viaje fue el placer de haber podido conocer -¡finalmente!- a dos perfumistas inspiradores. Disfruté un delicioso té floral junto a Pierre Bénard (Osmoart); tuvimos una conversación fascinante sobre proyectos personales, el sentido del olfato, cultura, historia y educación. También tuve la oportunidad de conversar con  Jessica September Buchanan (1000Flowers), café mediante en la Place aux Aires; tuve además la suerte de conocer su estudio. Saber más detalles de su historia y profunda pasión por la perfumería fue una inolvidable experiencia.

Desafortunadamente, no llegué a tiempo para la cosecha de rosas. ¿Será posible el año que viene, tal vez?

Virginia

Nota: Para saber más acerca de esta hermosa ciudad histórica, los invito a visitar nuestra página en Facebook; muy pronto más fotos serán publicadas allí.

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Continuous olfactory tour – Mecca for modern perfumery 

“The town was the Rome of scents, the promised land of perfumes, and the man who had not earned his spurs here did not rightfully bear the title of perfumer.”

Patrick Süskind  “Perfume: The Story Of a Murderer “

Perfume is frequently linked with Paris but the history of modern perfumery began in Grasse, a Southeastern French city. Pretty close to Nice and Cannes, this small medieval town was the place where -in the mid 18th century- tannery yielded way to perfumery as we know it today.

Grasse obtained its perfume relevance because of specific economical and political factors. High taxes on leather and the competition from Nice in tannery contributed to switching to fragrance industry that took advantage of its location between the Alps and the Mediterranean Sea (strategical for commerce and with a privileged weather to harvest and process jasmine, roses, violets, myrtle, lavender, mimosa and orange blossom).

I had been in France before, but in this opportunity I planned a specific olfactory tour: Deauville (World Perfumery Congress), Grasse,Versailles (L’Osmothèque) and Paris (of course). So by the time WPC finished, I was ready to visit the “Capital of Modern Perfumery”; yes, even with a transportation strike going on!

My traveling companions were “Essence and Alchemy: A Book Of Perfume” by Mandy Aftel, and “Perfume: The Story Of a Murderer” the famous novel written by Patrick Süskind. Those loved books gave me the perfect mood. After so many years dreaming of it, I was in Grasse for the first time, eager to see every corner of the town and smell every fragrant thing that would cross my path…in the lapse of two days.

As you may imagine, time was not enough (it never is) but that always makes a good excuse to return. So, my first stop was at the Musée International de la Parfumerie. If you are a huge fan of the history of fragrance, you will easily spend a whole day there. There are exhibitions of different extraction techniques as well as antique containers of scented unguents, pomades and oils from ancient times to modern bottles of present days.

Then I went on to visit -as some locals call them- les trois parfumeries soeurs de Grasse: Fragonard, Molinard and Galimard. The first one and second one provide a free brief tour into their respective usines (factories) and museums.The third perfumery is the most antique and iconic because its creator –Jean Galimard– was the tanner that offered scented leather gloves to Catherine de Medici for the first time.

Other milestone of this trip was having the pleasure of -finally!- meeting two inspiring perfumers. I enjoyed some delicious floral tea with Pierre Bénard (Osmoart); we had a fascinating conversation about personal projects, the sense of smell, culture, history and education. I also had the chance to chat over coffee with Jessica September Buchanan (1000Flowers) at la Place aux Aires; I was also fortunate enough to visit her studio. Learning details from her story and deep passion for perfumery was an unforgettable experience.

Unfortunately, this time I was unable to witness the rose harvest. Maybe next year?

Virginia

Note: In order to learn more about this historical city, please visit our Facebook page Té de Violetas; more photos will be posted there very soon.

Museo y Fábrica Fragonard foto: Virginia Blanco

Museo y Fábrica Fragonard       foto: Virginia Blanco

Museo Fragonard foto: Virginia Blanco

Museo Fragonard      foto: Virginia Blanco

Fábrica Fragonard foto: Virginia Blanco

Fábrica Fragonard      foto: Virginia Blanco

Marcos y paneles utilizados en la técnica de enfleurage (Museo Fragonard) foto: Virginia Blanco

Marcos y paneles utilizados en la técnica de enfleurage (Museo Fragonard)      foto: Virginia Blanco

Maison Molinard  foto: Virginia Blanco

Maison Molinard         foto: Virginia Blanco

Perfumería de la Maison Molinard foto: Virginia Blanco

Perfumería de la Maison Molinard      foto: Virginia Blanco

Perfumería de la Maison Molinard foto: Virginia Blanco

Perfumería de la Maison Molinard        foto: Virginia Blanco

Maison Molinard foto: Virginia Blanco

Maison Molinard foto: Virginia Blanco

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Entrada de la fábrica de Galimard foto: Virginia Blanco

Clase de perfumería (Galimard)  foto: Virginia Blanco

Clase de perfumería (Galimard)     foto: Virginia Blanco

Laboratorio Galimard  foto: Virginia Blanco

Laboratorio de Galimard         foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

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foto: Virginia Blanco

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Grabado que inspiró a la escultura característica de Grasse (Museo Internacional de la Perfumería) foto: Virginia Blanco

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Dispositivo para oler ingredientes emblemáticos en la historia de la perfumería (Museo Internacional de la Perfumería) foto: Virginia Blanco

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foto: Virginia Blanco

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foto: Virginia Blanco

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Ejemplar de “Los elementos de química de M. Jean Beguin” foto: Virginia Blanco

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Antiguos nécessaires y botellas de perfumes en miniatura foto: Virginia Blanco

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Pote de ungüento de alabastro (Egipto, 1580 – 1085 A.C.) y Alabastrón (Egipto, siglos IX – IV A.C.) foto: Virginia Blanco

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Place Aux Aires   foto: Virginia Blanco

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Place Aux Aires    foto: Virginia Blanco

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foto: Virginia Blanco

World Perfumery Congress 2014 – La industria del perfume reunida en Deauville

foto: Virginia Blanco

Inicio de la primera jornada del WPC 2014       foto: Virginia Blanco

Junio fue uno de los meses más excitantes y ajetreados en lo que va del 2014. Un día me encontraba en  Los Angeles y al siguiente estaba a bordo de un avión, camino a Francia. Sí, no había tiempo para jet-lag y esas cosas (a pesar de una diferencia horaria de ¡9 horas!) porque el Congreso Mundial de Perfumería 2014 bienal –World Perfumery Congress (WPC)- estaba por comenzar en Deauville, ciudad norteña emplazada en la Normandía (a 2 horas de París).

El leitmotiv del WPC era “El Futuro de las Fragrancias” y fue organizado por la revista Perfumer & Flavorist y la American Society of Perfumers en el Centre International de Deauville (C.I.D). Fue un gran evento de tres días conformado por conferencias, discusiones de panel y stands exhibidores de proveedores de materias primas, laboratorios y otras organizaciones relacionadas con la industria.

El primer día comenzo con una bienvenida especial por parte del artista Fabian Oefner, quien mostró fotografías asombrosas de cosas invisibles al ojo humano, especialmente perfume atomizado en el aire. Sin embargo, mi tópico favorito de la jornada fue  “Educación e Investigación en Fragancias” discutido por un panel de elite: Christophe Laudamiel (Perfumista en el estudio DreamAir ), Dr. Claus Noppeney (Profesor en la Ben University de Ciencias Aplicadas) y Jenny Tillotson (Sensory Design & Technology Ltd, Fundadora de eScent). El panel resaltó la importancia que tienen en la comunicación de los perfumes tanto la comprensión del contexto de uso así como la construcción de sentido.

La segunda jornada fue inaugurada por dos sesiones sobre IFRA (International Fragrance Association). Una de ellas fue realizada por un panel que debatió la cuestión de la secretitud de fórmula y la propiedad intelectual, se llamó “Mejorando la innovación mediante la adecuada protección del Know-HowMichael Carlos (Presidente de la Division Fragancias de Givaudan) planteó una polémica cuestión: “Todo lo que pasa por nuestros sentidos ¿es susceptible de ser considerado una propiedad intelectual?”Charles Cronin (Recurso de Infracción de los Derechos de Autor de la Música, University of Southern California) trajo a colación el ejemplo de la fórmula secreta del célebre licor francés Chartreuse.

La entrega de los premios 2014 International Perfumer Award inició el programa del ultimo día. Luego el tema “El futuro de las fragancias” fue analizado por varios expertos. Entre ellos, la perfumista Patricia Nicolaï Michau (Presidente de l’Osmothèque) presentó “La misión de la Osmothèque en la industria de las fragancias actual”. Remarcó el valor crucial que tienen el conocer y el entender el pasado de la perfumeria para poder crear nuevas fragancias. Aquella misma noche, se llevó a cabo una recepción de gala en el espléndido Casino Barrière a modo de broche de oro del congreso de tres días.

Fue una experiencia fabulosa. Asistir al WPC no sólo contribuyó a tener un panorama más amplio y profundo de la industria de las fragancias sino que además me permitió conocer personalmente a gente maravillosa, que comparte la misma pasión por los perfumes. Fue un gran placer el haber conocido a maestros en la materia tales como Maurice Roucel (Symrise) y Ralf Schwieger (Mane), así como también el poder disfrutar de una agradable -incluso conmovedora- charla con la entusiasta y gentil Victoria Frolova (autora del blog  Bois de Jasmin).

Para saber más acerca del evento y de la hermosa ciudad de Deauville, los invito a visitar nuestra página en Facebook.

Virginia

foto: Virginia Blanco

Entrada al WPC 2014 (Centre International de Deauville)    foto: Virginia Blanco

World Perfumery Congress 2014 – The fragrance industry gathers in Deauville

June was one of the most exciting and restless months of 2014. One day I was in L.A. and the next one I was flying on a plane bound to France. Yes, there was no time for jet-lag and such (despite a 9 hour difference!) because the bi-annual World Perfumery Congress (WPC) 2014 was about to begin in Deauville, a northern city located in the coast of Normandy (2 hours away from Paris).

The leitmotiv of the WPC was “The Future of Fragrance” and the congress was carried out by Perfumer & Flavorist magazine and the American Society of Perfumers at the Centre International de Deauville (C.I.D). It was a three-day major event with conferences, panel discussions and exhibition stands of raw materials suppliers, laboratories and other related organizations.

The first day began with the special welcome of artist Fabian Oefner, who showed amazing pictures of things invisible to human eye, especially perfume atomized in the air. My favorite subject that day, though, was “Fragrance Education and Research” discussed by an elite panel: Christophe Laudamiel (Master Perfumer at DreamAir studios), Dr. Claus Noppeney (Professor at Ben University of Applied Sciences) and Jenny Tillotson (Sensory Design & Technology Ltd, founder of eScent). The panel highlighted the importance of meaning-making and understanding context of use in scent communication.

The second day was headed by IFRA Sessions. One of them was a panel discussion about formula secrecy and intellectual property called “Enhancing Innovation Through the Appropriate Protection of Know-How”. Michael Carlos (President, Givaudan Fragrance Division) set a polemic question: “Does every thing that goes through our senses become an intellectual property?”. Charles Cronin (Music Copyright Infringement Resource, University of Southern California) brought up the example of the secret formula for the famous French liqueur Chartreuse.

On the morning of the third day the 2014 International Perfumer Award took place. Then “The Future of Fragrance” topic was reflected upon by industry experts. Among them, perfumer Patricia Nicolai Michau (President, l’Osmothèque) presented “The Mission of the Osmothèque in Today’s Fragrance Industry”. She marked the critical value of knowing and understanding the past of fragrance in order to create new perfumes. That evening a gala reception was held at the splendid Casino Barrière as a finishing touch to those three days.

It was a fabulous experience. Not only attending the WPC helped me to acquire a wider and deeper idea of the international fragrance industry but also gave me the chance of meeting wonderful people who share this passion for perfume. It was a pleasure meeting masters of the craft such as Maurice Roucel (Symrise) and Ralf Schwieger (Mane) as well as having a nice -even moving- chat with the enthusiastic and kind Victoria Frolova (author of Bois de Jasmin fragrance blog).

In order to learn more about this event and the beautiful city of Deauville, please visit our Facebook page.

Virginia

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

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Fabian Oefner foto: Virginia Blanco

Fabian Oefner   foto: Virginia Blanco

Christophe Laudamiel foto: Virginia Blanco

Christophe Laudamiel    foto: Virginia Blanco

Tips para apreciar una fragancia por Christophe Laudamiel ("No coffee beans, please!") foto: Virginia Blanco

Tips para apreciar una fragancia, por Christophe Laudamiel (“No coffee beans, please!”) foto: Virginia Blanco

Maurice Roucel entregando el Prix International du Parfumeur Créatur 2014 a Alice Lavenat como Mejor Perfumista Jr    foto: Virginia Blanco

Maurice Roucel entregando el Prix International du Parfumeur Créatur 2014 a Alice Lavenat como Mejor Perfumista Jr      foto: Virginia Blanco

Patricia Nicolaï Michau presentando la reconstrucción de Crêpe de Chine (Millot, 1925) foto: Virginia Blanco

Patricia Nicolaï Michau presentando la reconstrucción de Crêpe de Chine (Millot, 1925)     foto: Virginia Blanco

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Casino Barrièrre, donde se realizó la recepción de gala el último día foto: Virginia Blanco

Casino Barrièrre, donde se realizó la recepción de gala el último día                   foto: Virginia Blanco

La recepción de gala en la terraza del Casino Barrière foto: Virginia Blanco

La recepción de gala en la terraza del Casino Barrière      foto: Virginia Blanco

Casino Barrière foto: Virginia Blanco

Casino Barrière    foto: Virginia Blanco

Con Victoria Frolova (Bois de Jasmin)  foto: Ralf Schwieger

Con Victoria Frolova      foto: Ralf Schwieger

Con Ralf Schwieger  foto: Victoria Frolova

Con Ralf Schwieger      foto: Victoria Frolova

Con Maurice Roucel  foto: Victoria Frolova

Con Maurice Roucel   foto: Victoria Frolova

Atardecer en la playa, Deauville foto: Virginia Blanco

Atardecer en la Baja Normandía, Deauville        foto: Virginia Blanco

Fragonard Fleur D’Oranger – Tan fresca como sensual

foto: Galeondeutrera.blogspot.com

foto: Galeondeutrera.blogspot.com

“Cachées sous les feuilles vernies de vert lumineux, les fleurs d’oranger nous ont livré une eau de toilette suave, tout aussi fraîche que sensuelle.”

“Tan fresca como sensual”. Con estas palabras, Fragonard Parfumeur presenta a una de sus fragancias más deliciosas: Fleur D’Oranger.
La casa fue fundada en 1926 por Eugène Fuchs en Grasse (Francia), la meca del perfume. El nombre que le puso como marca fue en homenaje al célebre pintor rococó Jean-Honoré Fragonard, nacido en esa ciudad.

La idea original de Fuchs era únicamente vender perfumes a los turistas que visitaban la zona. Este plan se mantiene casi intacto, ya que hoy sus productos sólo se comercializan en Francia (Grasse, Eze y París) y en algunos exclusivos puntos de venta alrededor del mundo. Recientemente se agregó la venta on line para unos pocos países.

Fleur D’Oranger es un homenaje a la flor del naranjo amargo, que fue hasta mediados del S.XX casi como el emblema del lugar. Luego, por cuestiones económicas, las plantaciones pasaron al norte de África. Sin embargo, rayando en lo mitológico, el aroma de esta flor revive aquellos años dorados de la Provenza.

La nota de apertura de este eau de toilette es neroli, muy fresca y apetitosa. En Argentina puede evocar a la miga de un pan dulce navideño o al aroma de las panaderías mientras hornean medialunas almibaradas (piezas similares a los croissants). Luego aparece el cuerpo de jazmín, para aportarle sensualidad. Finalmente, emerge el carácter de la bergamota, redondeada por el aura sutil del almizcle.

Nuestra opinión es que la dupla frescura-sensualidad se logra con creces y es justamente ese eje el que hace de Fleur D’Oranger una fragancia simple y a la vez notable. Por momentos dispara el recuerdo a lo tradicional de una colonia clásica. Pero luego de una hora, en su momento más gourmand, remite a lo infantil, a perfume de bebé.

Virginia

Origen de la fragancia: botella obsequiada por un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 07/09/11.

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Fragonard Concerto – Sinfonía acuática de aromas

"El concierto musical" de Jean-Honoré Fragonard (1754). Imagen: Elcajondelospinceles.blogspot.com

imagen: Elcajondelospinceles.blogspot.com   artista: Jean-Honoré Fragonard   El concierto musical, 1754

Colores pasteles, exuberantes vestidos, un claro en boscosos jardines reales, fuentes, manjares y amoríos. El pintor Jean-Honoré Fragonard plasmaba una y otra vez estos escenarios rococó, en los que reflejaba los placeres cortesanos de la Francia del S. XVIII.

Seguramente, la casa Fragonard (justamente llamada así en honor al pintor oriundo de Grasse) se inspiró en “El concierto musical” para componer Concerto, un eau de toilette masculino. Si bien está dirigido a los caballeros, ya conocerán la opinión de las autoras de este blog al respecto: más allá de los rótulos, puede ser llevado indistintamente por una dama.

Tal como un rayo de sol abriéndose paso en medio de los añosos árboles, esta fragancia irrumpe en el aire como una sinfonía, alegre y luminosa. En la nariz retozan las notas cítricas de mandarinabergamota y de un limón suave y dulce. Luego un bouquet de jazmines y rosas son el corazón que da el toque rococó. El  brinda cierta astringencia al acorde, mientras que la albahaca perfuma con sensualidad y le da la pincelada bucólica.

Y si de romances a media luz hablamos, la danza del sándalo, del ámbar y del patchouli es un exótico afrodisíaco infalible. El primero aporta ese mix de sensaciones (dulce, entre seca y cremosa) de su madera. El segundo brinda su nota resinosa y acogedora. El último, inflama con su rebeldía áspera.

Dicho todo esto, Concerto puede parecer una bomba de olores invasivos. Sin embargo se trata de una fragancia transparente y jovial. Es envolvente y cautivadora, pero también ligera y translúcida como el agua.

Virginia

Origen de la muestra: obsequio de un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 03/04/12.

foto: Fragrantica.com

foto: Fragrantica.com

Entrevista: Naomi Goodsir – Espíritu independiente

foto: Naomigoodsirparfums.com

foto: Naomigoodsirparfums.com

 

Al ver por primera vez el elaborado stand de Naomi Goodsir Parfums en Pitti Fragranze juzgué un poco demasiado rápido y pensé que la marca estaba enfatizando su imagen porque, sin dudas, la calidad de sus perfumes debía ser bastante floja. Nunca estuve más equivocada en mi vida.
 
Las primeras dos fragancias de la marca son elegantes y distintivas. A pesar de que Cuir Velours -me enamoré locamente de esta gamuza amielada- y Bois d’Ascése son tan diferentes como el día y la noche, hay un misterioso air de famille entre ellos.
Nunca me sentí tan feliz de estar equivocada. Por supuesto, la imagen y packaging cuidadísimos de la marca tampoco molestan.
 
Quiero agradecer a la carismática Naomi el haber tenido la amabilidad de responder a  mis preguntas.

  

 
Siendo sombrerera y diseñadora ¿Por qué sentiste la necesidad de crear una línea de fragancias?
 
Luego de estudiar diseño de modas en Sydney, me convertí en sombrerera,  creando tocados couture por más de una década. Mi estilo y savoir-faire me permitieron colaborar con numerosos diseñadores de moda en Australia y el extranjero, concibiendo tocados para sus pasarelas y colecciones. Sigo diseñando y haciendo sombreros y accesorios para el cuerpo, como carteras, muñequeras, gargantillas, etc. y también colaboro con variados artesanos.
Los perfumes son una extensión de mi creatividad.
Conocí a Renaud Coutaudier, un visionario con quien comparto ideas, que ha estado trabajando en la industria del Perfume, como director creativo, por más de 10 años. Juntos decidimos expresar nuestras sensibilidades a través de la creación de nuestra propio universo de fragancias finas. Por lo tanto resultó natural para mí moverme en esa dirección. Pensamos, sin ninguna idea pretenciosa, lanzar nuestra propia visión de la alta perfumería – hecha en Francia. También vivimos en la Riviera Francesa, muy próximos a Grasse. Así que los perfumes son formulados y mezclados cerca.

Las fragancias Naomi Goodsir han sido producidas con el mismo grado de involucramiento y pasión que mis accesorios de moda.

 
-Aprecio el hecho de que tu colección sea pequeña ¿Es  una decisión consciente ? 
 
Definitivamente. La alta perfumería lleva tiempo, quiero decir que primero hay que lograr un aprendizaje y un sentimiento muy personal con un perfumista. Nos llevó aproximadamente dos años presentar nuestros dos primeros perfumes. Teníamos que encontrar el equilibrio correcto entre lo que queríamos en términos de formulaciones y diseño. Pero hemos estado pensando en hacer algo por más de cuatro años.
Preferimos ver nuestros perfumes como una propuesta alternativa. Artística de cierta manera, si considerás que los autores son perfumistas independientes, libres de crear y expresar su visión de mi propio universo creativo. Es una colaboración basada en la confianza, intercambio de ideas y percepciones. Esto también lleva tiempo.
No se crea un perfume simplemente porque agradará a « un mercado específico», sino porque traerá una emoción, una sonrisa… Todo esto es muy personal. Así que sí, fue una decisión consciente. Y a veces es mejor empezar por algo pequeño y estar completamente feliz con lo que uno ha creado.
 

¿Hay algún elemento común a todos tus perfumes? Si es así ¿cuál?
 
Un perfume debe reflejar un universo personal y único. Son  ‘accesorios invisibles perfumados’ que creemos (y deseamos) expresan de una manera bella y delicada el mundo que habito.
Nuestros eaux de parfum son formulados alrededor de una materia prima noble tales como un cuero aterciopelado/tabaco o un incienso  ahumado/amaderado, así que creo que ese es el elemento común a nuestras dos primeras fragancias. Encuentro que la textura es algo que me resulta inspirador cuando diseño o creo un sombrero, así que esperamos que el perfume sea un poco texturado también.
Cuir Velours es un perfume profundo y con textura, que evocadoramente envuelve la piel como suave gamuza. Bois d’Ascèse es un humo que cautiva y tranquiliza.
Los narices tras los perfumes crearon esencias que capturan  ‘mi microcosmos’. Son perfumistas talentosos, independientes y libres de expresar su arte a través de un material noble. Julien Rasquinet -entrenado por Pierre Bourdon- e Isabelle Doyen son los primeros autores.
Julien Rasquinet es un perfumista joven y talentoso que tiene mucho para expresar. Hemos conocido a Isabelle Doyen por años, como amiga y como consagrada perfumista que ha inspirado a tantos otros. Ambos Isabelle y Julien tienen un aguo sentido del humor (que es tan importante) con una gran apreciación por las artes y ambos son de mente libre.
 
Tus fragancias han sido muy bien recibidas por el público ¿a qué  atribuís esto?
 
Cuando decidimos presentar nuestros dos perfumes en Pitti Fragranze en Florencia en Septiembre de 2012, estábamos felices sólo de podercompartirlos con más personas. No teníamos expectativas. El público respondió bien y fue un placer para nosotros. Los perfumes eran lo que queríamos, sin estar guiados por el mercado. Supongo que nuestra pasión y en primer lugar el asombroso trabajo de  Julien Rasquinet (junto con nuestra evaluación) hicieron el resto.
 
 

¿Qué importancia le das a la imagen?
 
Realmente nunca pensé en eso.
Me gusta crear lo que me venga a la mente sin pensar en ”una imagen”.
La imagen está relacionada con un momento en el tiempo y hoy día todo va muy rápido, así que desde mi lugar permanezco igual. No quiero sobreexponerme. En la vida es bueno ser una misma y hacer las cosas de la mejor manera posible. Si eso crea una imagen, bueno, que así sea.
 
¿Creés que el perfume está relacionado con el género?
 
No creemos que el perfume esté relacionado con el género. Si algo te gusta– te gusta con independencia del género. En el caso de nuestros dos primeros perfumes, nos ha sorprendido que tanto a hombres como a mujeres les gusten de igual manera. Es decir que alguien puede preferir a uno por sobre el otro, pero se da de manera pareja en ambos géneros.
Yo uso Bois d’Ascese con mucha más frecuencia que Cuir Velours. Se podría asumir que Bois d’Ascese sería más masculino… eso diría más acerca de mí…
Hablemos entonces de perfumes sin género.
 
¿Cuán importante es el perfume en tu vida diaria?
 
El perfume se ha convertido en algo muy importante en mi vida cotidiana. Nunca recibí educación orientada a alta perfumería, pero luego de conocer a Renaud quien me introdujo en este delicioso mundo, empecé a aprender y apreciar el poder y la maravilla de los aromas.
Si considerás un perfume como una capa invisible, una sensación íntima que te hace sentir confianza, igual que una pieza de moda. No podés verlo, pero vuelve una y otra vez para recordarte su presencia. Es la misma aproximación que con las bellas artes, una especie de adicción estética. También, creemos firmemente que un nariz es un artista increíble que formula composiciones, a veces obras maestras, que pueden ser usadas todos los días – envolviendo a quien las lleva.
Así que en la mañana, antes o después de vestirse , unas gotas de perfume pueden hacer maravillas para la mente. Después de todo, el perfume no tiene que ver sólo con oler bien sino con sentirse bien también.
 
¿Qué aromas te gustaría poder embotellar?
 
Los olores asociados con el campo Australiano, lo que llamamos ‘the bush’ – el olor del eucalipto, las acacias, el trigo y paja cortados y la tierra. Estos olores siempre me traen a la mente una sensación poderosa de una presencia omnisciente y de libertad. La sensación de ser tan pequeña en los grande espacios abiertos, y sin embargo viva, libre y en casa.
También tuve la suerte de estar alrededor de los caballos desde una edad muy temprana y adoro cualquier olor que emane de un caballo. El roce del hocico de un caballo es mágico – terciopelo con bigotitos.
Así que el olor que desearía embotellar sería el de un caballo mezclado con el del campo Australiano. Sucio, animal y fuerte….
 
Caro
 
foto: Naomigoodsir.com

foto: Naomigoodsir.com

 Interview: Naomi Goodsir – Independent spirit
 
When I first saw Naomi Goodsir Parfums’ elaborate display at Pitti Fragranze I judged a bit too quickly and thought the brand was emphasizing their image because, of course, the quality of their fragrances was quite weak. I have never been so wrong in my life.
 
The brand’s first two fragrances are elegant and distinctive. Even though Cuir Velours -I fell madly in love with this honeyed suede- and Bois d’Ascése are as different as night and day, there’s still a mysterious air de famille between them.
I have never felt happier about being wrong. Of course, the brand’s careful image and packaging don’t hurt.
 
I want to thank the charismatic Naomi for taking the time to answer my questions.
 
 
As a milliner and designer, why did you feel the need to create a fragrance line?
 
After studying fashion design in Sydney, I became a milliner, creating couture head pieces for more than a decade. My style and savoir-faire enabled me to collaborate with numerous fashion designers in Australia and abroad, conceiving  headpieces for their catwalks and collections. I still continue to design and make hats and body ‘accoutrements’ such as hand bags, cuffs, chokers etc. and also collaborate with various artisans.
Perfumes are an extension of my creativity. I met Renaud Coutaudier, a like-minded visionary who has worked in the perfume industry, as a creative director for over 10 years. Together we decided to express our sensibilities through the creation of our own fine perfumery universe. It therefore seemed natural for me to proceed in that direction.
We thought, without any pretentious idea, to launch our own vision of a fine perfumery – Made in France. We also live on the French Riviera, very close to Grasse. So the perfumes are formulated and blended nearby. Naomi Goodsir Parfums have been produced with the same amount of involvement and passion as for my fashion accessories.
 
I appreciate the fact that your collection is small. Is this a conscious decision ? 
 
Definitely. Fine perfumery takes time, I mean it is first an apprentissage and a very personal feeling with a perfumer. It took approximately two years to introduce our first two perfumes. We had to find the right balance between what we wanted in terms of formulations and design. But we have been thinking about doing something for over four years.
We prefer to see our perfumes as an alternative offer. Artistic in a way, if you consider that the authors are independent perfumers, free to create and to express their vision of my own creative universe. It is a collaboration based on trust, exchange of ideas and sensibilities. This also takes time.
You don’t create a perfume simply because it will please « a specific market », but rather because it brings you an emotion, a smile… All of this is very personal. So yes, it was a conscious decision. And sometimes it’s better to start very small and be completely happy with what you have created.
 
Is there a common element to you fragrances? If so, what is it?
 
A perfume has to reflect a unique and personal universe. They are ‘invisible fragrant accessories’, which we believe (and hope) express in a beautiful and delicate manner, the world that I inhabit.
Our eaux de parfum, are formulated around a noble raw material such as a velvety leather/tobacco and a smokey woody/incense, so I guess that is the common element to our first two fragrances. I find that texture is very inspiring to me when designing and creating a hat, so we hope that the perfume is a little textured too.
Cuir Velours is a deep and textured perfume, that evocatively encases the skin like soft velvet suede. Bois d’Ascèse a captivating and reassuring smoke.
The noses behind the perfumes created scents that capture ‘my microcosm’. They are talented perfumers, independent and free to express their art through a noble raw material. Julien Rasquinet -trained by Pierre Bourdon- and Isabelle Doyen are the first authors.
Julien Rasquinet is a young and talented perfumer with a lot to express. We have known Isabelle Doyen for years, as a friend and as a major perfumer who has inspired many others. Both Isabelle and Julien have a witty sense of humour (which is so important) with a great appreciation for the arts and both are free minded. 
 
Your fragrances have been very well received by the public. What do you attribute this to?
 
When we have decided to introduce our two perfumes at Pitti Fragranze in Florence in September 2012, we were just happy to share them with various people. We had no expectations, whatsoever. The public responded well and it was a true pleasure for us. The perfumes were what we wanted without being driven by the market. I guess our passion and firstly the amazing work of Julien Rasquinet (along with our evaluating) did the rest.
 
What importance do you give to image?
 
I have never really thought about it.
I create whatever I want without thinking of ”an image”.
Image is related to a moment of time and nowadays everything goes so fast, so from my side I keep the same. I just don’t want to be over exposed. In life it’s good to be yourself and do things to the best of your ability. If that creates an image, well then so be it.
 
-Do you think fragrance is gender-related?
 
We don’t believe that perfume is gender related. If you like something – you like it regardless of gender. For both our first two perfumes we have been surprised that both male and female like them equally. I.e. someone may prefer one over the other, but it works out evenly for both genders.
I wear Bois d’Ascese far more frequently than Cuir Velours. You could assume that Bois d’Ascese would be more masculine…that could say more about me…Let’s talk about genderless perfumes.
 
How important is fragrance in your everyday life?
 
Fragrance has become very important to me in my everyday life. I never had an education towards fine perfumery, but after meeting Renaud who introduced me to this delightful world, I started to learn and appreciate the power and wonder of scent.
If you consider a perfume as an invisible layer, an intimate sensation that makes you feel confident, just like a fashion piece. You cannot see it, but it comes back to you time and time again to remind you of its presence. It is the same approach with fine arts, a kind of aesthetic addiction. Also, we firmly believe that a perfumer is an incredible artist who formulates compositions, sometimes masterpieces, which can be worn everyday – enveloping the wearer.
So before you get dressed of a morning, or after, a dab or spray of a fragrance can do wonders for your mind. After all, perfume is not only about smelling good, but feeling good too.
 
What scent would you like to be able to bottle?
 
The smells associated with the Australian countryside, we call it ‘the bush’ – the smell of eucalyptus, wattle, cut chaff,wheat and dirt. These smells always bring to mind an overwhelming sense of an omniscient presence and freedom. The feeling of being so small in the great outdoors, yet alive, free and home.
I was also fortunate enough to be around horses from a very young age and I love any kind of smell permeating from a horse. The touch of a horses nose is magical – velvet with sparse whiskers.
So for me, the scent that I would wish to bottle would be the smell of a horse mixed with the smell of the Australian countryside. Dirty, animalistic and strong….
 
Caro