Tag Archives: musgo de roble – oakmoss

The Party The Party in Manhattan – Burbujas de champagne

imagen: Onewed.com  Jean Harlow

imagen: Onewed.com      Jean Harlow

Un día del último septiembre, visité Farmacia Centrale, en Milán. Allí -bajo la guía de la atenta Jelly– pasé cerca de una hora olisqueando cada perfume que tenía a mi alcance.

En la búsqueda de un floral glamoroso, me topé con el delicioso nardo verde de  Mona di Orio Tubereuse, me sorprendí con la belleza clásica de Oha y quedé estupefacta ante el potente Bruno Acampora Blu. Luego de probar (casi por casualidad, ya que no es un floral) The Party in Manhattan, mi elección estaba hecha.

The Party in Manhattan es una creación del empresario Paolo Borgomanero, antiguo propietario de Acqua di Parma. De hecho, algunas personas dicen notar similitudes entre The Party y el Acqua di Parma Profumo original (ahora reformulado). Como solamente conozco la versión actual de Acqua di Parma Profumo, no puedo dar fe de esto. Encuentro, sí, que comparte un aire de familia con los más gloriosos chipres frutados: Mitsouko, Femme  (vintage) y Jubilation 25. Esta elegante belleza no es tan severa como Mitsouko ni tan obviamente erótica como el aduraznado Femme. También se siente menos barroca que  Jubilation 25, que está espolvoreado con una dosis generosa de comino, empapado con matices licorosos de davana y cubierto con pétalos de rosa.

The Party in Manhattan huele a perfume en serio, no como un día en la playa o el rocío de la mañana. Su aroma es adulto y reminiscente de días pasados, mucho antes del advenimiento del spandex y de las botas que parecen pantuflas; de aquellos días en que Hortensia, Cosme o Adelina eran nombres frecuentes en los bebés. Inspirada en el ambiente de las sofisticadas fiestas de la alta sociedad neoyorquina durante la década de 1930The Party presenta una salida especiada y ligeramente amarga con bergamotamandarina y una exuberante nota de clavel. El clavel, si bien enorme, es realista.  Un corazón floral, rico en jazmín, ylang ylang y rosa evoluciona hacia una base más cálida y ambarada mientras mantiene apuntalada la clásica estructura de chipre (bergamota, musgo de roble, patchouli).

Puede no ser revolucionario, pero la calidad y ejecución son irreprochables.  Suma puntos extra por la hermosa caja, hecha a mano en papel veneciano.

Caro

Origen de la muestra: Botella comprada en Farmacia Centrale, Milán

Si quieren, también pueden leer nuestra reseña de The Ten Party,  la contraparte masculina de The Party in Manhattan

foto: Thepartyfragrancestore.com

foto: Thepartyfragrancestore.com

The Party   The Party in Manhattan – Champagne bubbles

One day last September, I visited Farmacia Centrale, in Milan. There -under the guidance of the helpful Jelly– I spent the best part of an hour sniffing every fragrance that was within my reach.

While looking for a glamorous floral I met the delicious green tuberose of Mona di Orio Tubereuse, I was surprised by the beautiful rose in Oha and was stunned by the powerful Bruno Acampora Blu. After I tried (almost by chance, since it is not a floral) The Party in Manhattan, the choice was made.

The Party in Manhattan is a creation of businessman Paolo Borgomanero, former owner of Acqua di Parma. In fact, a few people say to have noticed a  similarity between The Party and the original Acqua di Parma Profumo (now reformulated). Since I have only sniffed the current version of Acqua di Parma Profumo, I cannot attest to this. I find it shares, though, a family resemblance to the most glorious fruity chypres: Mitsouko, (vintage) Femme and Jubilation 25. This elegant beauty is neither as stern as Mitsouko nor as obviously erotic as the peachy Femme. It also feels less baroque than Jubilation 25, which is generouly sprinkled with cumin, doused with the liqueur-like hints of davana and showered with rose petals.

The Party in Manhattan smells like real perfume, not like a day on the beach or like the dew of the morning. Its scent is grown up, reminiscent of days long before the advent of spandex and boots that look like slippers; of days when  Mildred, Howard and Eleanor were popular baby names. Inspired by the ambience of sophisticated high society parties in New York during the 1930s, The Party opens spicy and slightly bitter with bergamot, tangerine and a lush carnation note. The carnation, though enormous, smells realistic.  A floral heart rich in jasmine, ylang ylang and rose evolves into a  warmer, ambery drydown all while maintaining the classic chypre structure (bergamot, oakmoss, patchouli).

It may not be revolutionary but quality and execution are beyond reproach. It earns Brownie points for the beautiful box, handmade in Venetian paper.

Caro

Origin of sample: Bottle purchased at Farmacia Centrale, Milan

If you wish, you can also read our review of The Ten Party, the masculine counterpart to The Party in Manhattan.

Nina Ricci Nina – Bouquet gatuno

imagen: 123rf.com/portfolio/olaola

imagen: 123rf.com/portfolio/olaola

Nina Ricci lanzó Nina en 1987. Se trata de un eau de toilette envuelto en un frasco esmerilado de Lalique. Este floral aldehídico se ha discontinuado, aunque nunca se descarta que lo vuelvan a fabricar, ya que recientemente los clásicos de la marca (L’Air du Temps, Coeur Joie, Fille d’Eve, Capricci, Farouche) se re-editaron en la línea llamada Colección Prestige.

Nacido de la inspiración perfumística de Christian VacchianoNina debe ser aplicado en la piel para poder ser apreciado. Percibido au debouché no hace mérito a sus diferentes facetas olfativas y puede llevarnos a prejuzgarlo negativamente. La apertura aldehídica es muy singular. Tiene bergamotaflor de naranjo y mimosa, pero también la virtud de ubicarnos generacionalmente en los 80′s: hay algo que nos dice que no pertenece al estilo clásico del Chanel N°5.

Parece que la clave está en las hojas y brotes de grosellero, un ingrediente usado en 1976 por Jean Claude Ellena en la versión original de First de Van Cleef & Arpels. Lo revolucionario de estas partes de la planta es que aportan al perfume de un olor a amoníaco, similar al del pis de gato. Pero a no asustarse, que todo tiene un equilibrio.

El bouquet central está conformado por iris, ylang ylangvioletarosa y un jazmín que coquetea con el efluvio animal de la civeta. Una sensación terrosa y dulce apacigua y contrarrestra cualquier exceso: orrisvetiver y musgo de roble aportan una fría humedad. Finalmente, un halo de sándalo se posa sobre la composición, como si fuera el tul inmaculado que recubre a la modelo de la publicidad.

Virginia

Origen de la fragancia: miniatura obsequiada por un familiar.

Nota: la versión original de esta reseña fue publicada en el blog Notas & Acordes el 12/06/12.

foto: Hprints.com

foto: Hprints.com

Lorenzo Villoresi Yerbamate – Un viaje a las pampas

Ilex Paraguariensis

Imagen: Plantillustrations.org         Ilustrador: Augustin St. Hilaire,                Ilex Paraguariensis

¿Cómo podría eludir esta fragancia que lleva el nombre de una hierba tan  enraizada en nuestra cultura? El Ilex Paraguariensis o yerba mate es una planta nativa de Paraguay, Uruguay, el noreste de Argentina y el sur de Brasil. Ya cultivada por los guaraníes con anterioridad al contacto con colonizadores europeos, luego fue comercializada por los jesuitas que estaban a cargo de las misiones y más tarde se convirtió en la bebida de rigor de los gauchos. El consumo de esta infusión estimulante se ha extendido ampliamente.

Las hojas de la yerba mate, secas y molidas,  son colocadas en un recipiente (mate), rociadas con agua caliente y el líquido resultante, bebido a través de una bombilla. Los mates se elaboran en una variedad de materiales, desde simples calabazas secas a ornamentada platería, evocadora de los tiempos del virreinato. El sabor de la infusión es herbáceo, amargo y ligeramente ahumado, ya que para el secado de las hojas generalmente se emplea humo de leña. El aroma de la yerba mate verde es más fresco, (obviamente) verde y ligeramente floral.

El maestro florentino Lorenzo Villoresi creó su eau de toilette Yerbamate en el año 2001. Esta composición original parece ilustrar el pasaje de las hojas desde su cosecha hasta la etapa del secado o, quizás, la transición de la mañana al atardecer en las pampas.

La salida es cítrica, verde y vivificante, no muy distinta al olor de los pastos del campo en una mañana fresca, cuando las hojas aún están cubiertas de rocío. El limón y el gálbano dan su enfático presente. Luego de unos instantes, el verdor retrocede y Yerbamate se torna dorado, cálido, reminiscente de hierbas (estragón, lavanda, heno) y especias. Aún conserva un carácter rústico, pero cualquier posible aspereza ha desaparecido para este entonces. Ahora la fragancia se aventura en el más puro territorio Villoresi: el característico y tranquilizador toque amielado/atalcado de la casa no podía faltar. En este caso se ve enriquecido por maderas y esconde matices  ligeramente ahumados.

Yerbamate es uno de mis preferidos dentro de esta noble y honesta línea italiana.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Lorenzo Villoresi

foto: Lorenzovilloresi.it

foto: Lorenzovilloresi.it

Lorenzo Villoresi Yerba Mate – A trip to the pampas

How could I bypass a fragrance named after an herb that is so deeply rooted in our culture? Ilex Paraguariensis or yerba mate is native to Paraguay, Uruguay, the North East of Argentina and the South of Brazil. Already cultivated by the Guaraní people prior to contact with European colonizers, it was later marketed by the jesuits in charge of the missions and afterwards  became the de rigueur beverage of the gauchos. The consumption of this stimulating infusion has been extensively adopted.

The dried and ground yerba mate leaves are packed into a gourd (mate), steeped in hot water and the resulting liquid is drunk through a metal straw (bombilla). Mates are made in a variety of materials from the simplest dried gourd, to ornate silver beauties, evocative of viceroyal times. The infusion tastes bitter, grassy and slightly smoky as the leaves are generally dried using wood smoke. The smell of the unroasted yerba mate is fresher, green and slightly floral.

Florentine master Lorenzo Villoresi created his Yerbamate eau de toilette in 2001. This original composition seems to illustrate the passage of the leaves from the harvest to the drying stage or, perhaps, the transition from morning to dusk in the pampas.

The opening is  citrusy, verdant and vivifying, not dissimilar to the smell of the countryside grasses on a crisp morning, when the leaves are still covered by dew. Lemon and galbanum are emphatically present. After a few instants, the greenness recedes and Yerbamate becomes golden, warm, redolent of herbs (tarragon, lavender, hay) and spices. There is still a rustic feel to it, but any possible sharpness is gone. The fragrance now heads into pure Villoresi territory: the house’s characteristic soothing honeyed powderiness couldn’t be left out from this creation. In this case, it is enriched by woods and hides subtle smoky hints.

Yerbamate is among my favorites from this honest and noble Italian line.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Lorenzo Villoresi

foto: Marcelotoledo.net       orfebre: Marcelo Toledo       Mates de  plata

foto: Marcelotoledo.net      orfebre: Marcelo Toledo     Mates de plata

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

PK Perfumes Gold Leather – El aroma de la luz

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

¿Existe algo en este mundo que sea más difícil que imaginar el aroma de la luz? ¿Cómo olería? Creo que cada uno propondrá diferentes “notas” pero que todos acordarán con la siguiente descripción: brillante, amigable, envolvente y energizante.

Si a eso le agregamos un poco de destellos metálicos, brillo frío y dulzura tal vez lo que estemos oliendo sea Gold Leather. Se trata de la nueva creación de Paul Kiler, el perfumista natural detrás de PK Perfumes. La fragancia fue lanzada en marzo, en la última edición del Artisan Fragrance Salon de San Francisco, California.

Este feliz pero sobrio perfume pertenece a la colección en desarrollo llamada Colored Leathers. El primero de sus integrantes fue Red Leather, y ya se encuentran en camino tanto Black Leather como White Leather.

Siguiendo su propio estilo, Kiler ha utilizado varios ingredientes inusuales los cuales nunca antes he olido (¿guayaba Satsuma, ámbar fosilizado y árbol del humo?) y me da la sensación de no encontrar las palabras más precisas para describirlos. Esa es la razón por la cual mi descripción parece un poco desconectada de la lista oficial de notas.

La apertura es fresca como chispas de manzana roja, una combinación de matices almendrados con pinceladas frutales y acuosas. En las notas medias siento una mezcla de jarabe y texturas metálicas. Y varios minutos después de haberlo aplicado sobre mi piel, huelo una dulzura húmeda como la de las hojas secas en otoño, o los líquenes sobre la corteza de un árbol, o las hojas de un libro viejo.

El ingrediente principal es la tuberosa, pero es “coloreada” por la madreselva, la retama, el ylang ylang, la mandarina roja y la bergamota. He identificado notas de tabaco, haba tonka, benjuí y musgo de roble. También hay civeta y estoraque (aunque casi imperceptibles pues son más poderosos los acentos almizclados y ambarados).

Bueno… fue complejo escribir sobre exóticas materias primas que nunca había olido antes. Pero ¿quién dijo que describir el aroma de la luz iba a ser algo sencillo?

Virginia

Origen de la muestra: gentileza de Paul Kiler.

foto: gentileza de Paul Kiler

foto: gentileza de Paul Kiler

PK Perfumes Gold Leather – The scent of light

Is there anything in this world  more difficult than imaging the scent of the light? How would its smell be? I think that everyone would suggest different “notes” but everybody will agree with the following description: bright, friendly, surrounding and energizing.

If we add to it a little bit of metallic hints, cold radiance and sweetness perhaps what we are smelling Gold Leather. This is the new creation of Paul Kiler, the natural perfumer behind PK Perfumes. He released it in March, at the latest Artisan Fragrance Salon in San Francisco, California.

This happy but sober-minded perfume belongs to the developing Colored Leathers Series. The first one was Red Leather; Black Leather and White Leather are on their way.

Following his own style, Kiler has used several unusual ingredients that I’ve never smell before (Satsuma guava, fossilized amber and Smoke Tree!) and I feel like I don’t have the most precise words to describe it. That is the reason my description might seem a little disconnected from the official notes list.

The opening is fresh, like sparks of red apple, a combination of almond hues and fruity watery hints. In he middle notes I feel a mix of syrupy and metallic textures. And several minutes after I spritz it on my skin I detect a musty sweetness like dried leaves or lichen or the scent of the pages of an old book.

The main ingredient is tuberose but it is “colored” with honeysuckle, broom flowers, ylang yang, red mandarin and bergamot. I’ve also identified tobacco, tonka, benzoin and oakmoss notes. There are also civet and styrax  but they are almost imperceptible because the musky and ambered accents overpower them.

Well… it was tricky writing about exotic materials that I have never smelt before. But who said that describing the scent of the light would be easy?

Virginia

Origin of sample: Sample courtesy of Paul Kiler.

Olivier Durbano Rock Crystal – Cielo y tierra

foto: Commons.wikimedia.orgfotógrafo: JJ Harrison

foto: Commons.wikimedia.org
fotógrafo: JJ Harrison

Una noche de la semana pasada me reuní a cenar con viejos amigos. Era muy tarde, cuando tomé un taxi de regreso a casa. Al indicarle al chofer a dónde nos dirigíamos, contestó “Déjeme decirle que su perfume es muy rico. Lo noté en cuanto subió”. Me sentí un poco desconcertada, ya que había olvidado incluso de que me había aplicado perfume. Primero me devané los sesos, luego busqué dentro de mi bolso y encontré una muestra de Olivier Durbano Rock Crystal, la fragancia con la que me había rociado horas antes. “¿Este es el olor que dice usted?” pregunté mientras le alcanzaba el frasquito. “Sí, ese”. “¿Quiere que le ponga un poco?”. Y eso hice. Una nube radiante de incienso llenó el auto y de cierto modo pareció iluminar la noche.

Rock Crystal es parte de la colección Parfums de Pierres Poèmes creada por Olivier Durbano. Olivier, joyero de profesión, está familiarizado con las piedras, su simbología y las emociones que despiertan.

El cristal de roca o cuarzo hialino se conoce desde la antigüedad. Resultaba un material conveniente para tallar y, debido a su belleza límpida, era tratado como una gema. Los egipcios le atribuían propiedades esotéricas. Plinio el Viejo lo consideraba hielo que no podía derretirse.  Más tarde, durante la Edad Media, se utilizó especialmente en la creación de objetos religiosos.

El incienso ha encontrado uso ritual en muchas culturas a través de los siglos. El humo producido al quemar esta resina aromática elevaba las plegarias del pueblo a sus dioses.

Teniendo en cuenta que tanto el cristal de roca como el incienso son casi universalmente simbólicos de la unión entre los mortales y sus deidades, no sorprende que este perfume se construya en torno a esa nota.

Al oler Rock Crystal por primera vez, me resultó extrañamente familiar. Luego de algunos usos, me dí cuenta de que me recordaba al olor de la (relativamente) austera y despojada Iglesia de los Capuchinos, en Viena. Los recuerdos que guardo de mi visita son vagos, casi meramente olfativos. No había nadie más dentro de la iglesia. Los aromas del incienso y  maderas preciosas inundaban el lugar y jugaban con los rayos de sol invitando a la introspección.

Rock Crystal es potente y luminoso. En él se equilibra ligereza con terrosidad. Si el incienso sugiere sacralidad, entonces la robustez prestada por el sándalo y cedro corporizan lo terreno. Cualquier severidad posible se aclara con las notas de flor de naranjo, pimienta y cardamomo que convierten este perfume en algo alegre, si bien meditativo.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Olivier Durbano

foto: Olivierdurbano-store.com

foto: Olivierdurbano-store.com

Olivier Durbano Rock Crystal – Heaven and earth

One evening last week I had dinner with some old friends. It was very late when I took a taxi back home. When I told the driver where I was heading, he replied  “Let me tell you you smell wonderful. I noticed it as soon as you entered the car”. I felt a bit puzzled as I had forgotten I was wearing any scent at all. First I racked my brains, then I looked into my handbag and found a sample of Olivier Durbano Rock Crystal, the fragrance I had spritzed myself with hours earlier. “Is this the scent you mean?” I asked as I handed him the vial. “Yes, it is” “Shall I spritz you with some of it?” and I so I did. A radiant cloud of incense filled the car and somehow seemed to give illuminate the night.

Rock Crystal belongs to the Parfums de Pierres Poèmes collection created by Olivier Durbano. Olivier, a jeweller by trade, is well acquainted with the stones, their symbolism and the emotions they awake.

Rock crystal or  hialine quartz has been known since antiquity. It was a convenient material for carving and was treated like a gem due to its limpid beauty. The Egyptians attributed esoteric properties to it. Pliny the Elder  regarded it as ice that could not be melted.  Later, during the Middle Ages it was especially used in the creation of religious objects.

Frankincense has found ritual use in many cultures through the centuries. The smoke produced by the burning of this aromatic resin would elevate the prayers of the people to the gods.

Seeing that both rock crystal and frankincense are almost universally symbolic of the union between mortals and their deities, it won’t come as a surprise that this fragrance is constructed around that note.

When I first smelled Rock Crystal, I found it strangely familiar. After a few wearings, I realized it reminisced me of the smell of the (relatively) austere and unadorned Capuchin Church in Vienna. The memories I keep are vague, almost merely olfactory. There was no one else inside the church. The scent of incense and precious woods filled the place and played with the sun rays  inviting to introspection.

Rock Crystal (the fragrance) is luminous and powerful. It balances airiness and earthiness. If frankincense suggests sacrality, then the robustness lent by sandalwood and cedarwood embodies the terrene. Any sternness is brightened by notes of orange flower, pepper and cardamom, rendering this fragrance joyful if still meditative.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Olivier Durbano