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“Fragrant” – Viaje olfativo a través de la Historia

Mandy Aftel dando clases en Aftelier. Foto: Virginia Blanco

Mandy Aftel dando clases en Aftelier. Foto: Virginia Blanco

El sentido del olfato es como un escritor anónimo de la historia humana. Ha sido parte y razón de importantes decisiones políticas así como también de las antiguas fantasías de los tiempos pasados. Diferentes culturas han sido moldeadas por mitos y leyendas entretejidas con la fascinación por los aromas, y marcados por la profunda influencia de diversos olores.

“Fragrant: The Secret Life Of Scent” (Fragante: La Vida Secreta del Perfume) – el nuevo libro de Mandy Aftel– es una irresistible invitación para todos aquellos apasionados por la perfumería como disciplina y por la historia. La autora realiza un viaje exploratorio hacia el pasado con destinación a cinco diversos aromas: canela, menta, incienso, ambargris y jazmín. Todo este proceso de escritura incluso la inspiró a crear su último y aclamado perfume, Palimpsest(*).

Cada uno de los arriba mencionados aromas encarna el descubrimiento de nuestras necesidades, sentimientos y apetitos. Saltar hacia lo nuevo, la atracción por lo exótico y el lujo (canela); la necesidad del arraigo y del sentido de pertenencia, la calidez de lo familiar (menta); la búsqueda de lo espiritual, lo ritual y lo trascendental (incienso); la fascinación por lo misterioso y desconocido, lo “otro” (ambargris); el disfrute de lo bello, el placer por lo estético (jazmín).

Si bien Mandy ha estado brindando avances de su nuevo libro en diversos eventos (uno de ellos fue en el Berkeley Art Museum), yo esperaba ansiosa el poder leerlo por el particular entusiasmo que ella misma mostraba. Cuando hablaba sobre su experiencia escribiendo Fragrant, su rostro iluminado y mirada brillante me indicaban que este libro sería muy especial. Y así fue.

Hasta ahora lo he leído dos veces, de principio a fin. Pero también vuelvo a releer algunos fragmentos cada tanto: su riqueza es inagotable. No puedo dejar de admirar el abordaje meticuloso de la autora y la fragilidad que muestra al exponerse como ser humano. Ella escribe con una sensibilidad auténtica, comparte su perspectiva y hallazgos desde lo más fondo de su corazón.

“Podemos pensar porque podemos oler” escribió Diane Ackerman (A Natural History of the Senses). Cuando Mandy hizo esta cita al principio de su obra, estaba remarcando un hecho crucial. La nariz es idiosincráticamente central: ella “escribe” nuestros pensamientos, memorias y la noción que tenemos de nosotros mismos.

Virginia

(*) Nota bene: Les invito a disfrutar de la reseña (en inglés) de Palimpsest realizada por nuestra colega Victoria Jent, del blog EauMG.

Fragrant y el companion kit, con muestras de los 5 aromas naturales sobre los que gira el libro. Foto: Virginia Blanco

Fragrant y el companion kit, con muestras de los 5 aromas naturales sobre los que gira el libro. Foto: Virginia Blanco

“Fragrant” – A scented journey through History

The sense of smell is like an anonymous writer of human history. It has been part and reason of important political decisions as well as of the most ancient fantasies of bygone times. Different cultures have been shaped by myths and legends interwoven with a fascination for scents, and real life events have been traced by the deep influence of smells.

“Fragrant: The Secret Life Of Scent”Mandy Aftel‘s latest book- is an irresistible invitation for those who are passionate about perfumery and history. The author makes an exploratory journey through the past with certain chosen scents as destinations: cinnamon, mint, frankincense, ambergris, and jasmine. This whole process even inspired her to create Palimpsest (*), her brand new and acclaimed perfume.

Each one of the aforementioned scents embodies the discovery of our needs, feelings and appetites. Jumping into something new and pursuing the exotic and luxurious (cinnamon); luring of roots and sense of belonging, the warmth of the familiar (mint); spiritual search, the ritual and transcendental (frankincense); the fascination for the unknown, the “other” (ambergris); the enjoyment of beauty, the pleasure and aesthetics (jasmine).

Although Mandy has been bringing advances of this new book to several events (one of them was at the Berkeley Art Museum) I was looking forward to read it especially because of her enthusiasm about it. When she talked about her own journey writing Fragrant, her lit-up face and shiny eyes told me that this book would be a special one. And so it was.

At the time I have read it twice, from start to end. But I also return to re-read some fragments again from time to time: its richness is inexhaustible. I can’t but admire the meticulous approach of the author and the fragility of her exposure as a human being. She writes with authentic sensibility, shares her perspective and findings from the very bottom of her heart.

“We think because we smelled” wrote Diane Ackerman (A Natural History of the Senses). When Mandy quoted her at the beginning of the book, she made a point. The nose is idiosyncratically central: it “writes” our thoughts, memories and sense of who we are.

Virginia

(*) Nota bene: I invite you to enjoy the Palimpsest review made by our fellow perfume blogger Victoria Jent.

Eau d’Italie Eau d’Italie – Mirando al Mediterráneo

foto: Acrossrome.com

foto: Acrossrome.com

Quienes me conocen saben bien que Italia es uno de mis destinos de viaje preferidos….está bien, no voy a tratar de mentirles: ES absolutamente mi destino preferido, sin lugar a dudas ni discusiones.  Sicilia  representa el paraíso en la tierra y la sola mención de Roma me acelera el corazón. Los aromas de Italia me han impresionado con la misma fuerza que sus sabores, su arte y la belleza de sus habitantes. Eau d’Italie, como tal vez recuerden, rinde tributo a la geografía, historia y flora de la península.

Fundada por Marina Sersale -cuya familia es propietaria del hotel Le Sirenuse, en Positano– y Sebastián Álvarez Murena la marca ha recorrido un largo camino desde que lanzara su primera fragancia, hace más de diez años.
Eau d’Italie (el perfume) fue compuesto por Bertrand Duchaufour en ocasión del aniversario número 50 de Le Sirenuse. Su éxito fue tan resonante que derivó en el subsecuente lanzamiento de otras doce creaciones. Apenas dos meses atrás, Eau d’Italie abrió las puertas de una nueva boutique en Via dei Coronari, en Rome. Pequeña y encantadora, la tienda alberga el espectro completo de productos en una atmósfera mediterránea que remite a Le Sirenuse.

Volviendo a la creación originaria, Sersale y Álvarez Murena decidieron que no querían que fuera un cliché, por ese motivo evitaron la sobredosis de cítricos frecuente en las eaux de toilette italianas. Recién una década más tarde accederían a lanzar una fragancia cítrica teñida de menta (Acqua Decima). Mi percepción de Eau d’Italie es como si mirara al sol a través de una hoja de higuera; aunque la hoja de higuera no está listada entre las notas oficiales, siento el mismo ligero dulzor amaderado y  una luminosidad intensa que asoma por detrás…como un vitral hecho por la naturaleza. Eau d’Italie chispea con serenidad: notas de bergamota y flores blancas se intercalan con frescos destellos de verde sobre la sequedad que brindan el incienso y un magistral “acorde de arcilla“, evocador del olor de las baldosas de terracotta de Positano cuando calienta el sol (este acorde mineral seco “inspiraría” más tarde a otras marcas).El blend se agría ligeramente, como una insinuación de salmuera,con brotes de grosella y patchouli; esta característica  se presenta en la mayoría de las primeras creaciones de la casa. La longevidad es muy buena, no sólo en el eau de toilette sino también en los demás productos de la línea de extensión. Casual, pero discreto y refinado, se consagra como clásico moderno y una de las propuestas más sólidas de la marca.

Caro

Origen de la muestra: gentileza de Eau d’Italie

foto: Eauditalie.com

foto: Eauditalie.com

Eau d’Italie Eau d’Italie –  Looking onto the Mediterranean

Those acquainted with me know that Italy is one of my favorite  travel destinations….oh, ok, I will not try to fool you: it IS my absolute favorite destination ever.  Sicily  represents heaven on earth and the sole mention of Rome makes my heart beat faster. The scents of Italy have impressed me as strongly as its flavors, its art and the beauty of its people. Eau d’Italie, as you might remember, pays tribute to peninsular geography, flora and history with its fragrances.

Founded by Marina Sersale -whose family owns the hotel Le Sirenuse, in Positano– and Sebastián Álvarez Murena the brand has come a long way since they launched their first fragrance, more than ten years ago.
Eau d’Italie (the fragrance) was composed by Bertrand Duchaufour on the occasion of  Le Sirenuse‘s 50th anniversary. Its success was so resounding that it derived in the subsequent launching of other eleven creations. Barely two months ago, Eau d’Italie opened the doors of a new boutique on Via dei Coronari, in Rome. Small and charming, the store houses the entire range of products in a Mediterranean setting, evocative of Le Sirenuse.

Back to the original fragrance, Sersale and Álvarez Murena accorded that they didn’t want it to become a cliché, thus they avoided the citrus overdose so common in Italian eaux de toilette. They would only agree to launch a mint-tinged citrusy fragrance a decade later (Acqua Decima). My perception of Eau d’Italie is a bit like looking at the sun through a fig leaf; although fig leaf is not listed among the official notes, I get the same mild woody sweetness from it and an intense luminosity that peeks from behind…like a vitrail made by nature. Eau d’Italie sparkles quietly: notes of bergamot and white flowers are interspersed with fresh glints of green over a dryness given by incense and a masterful “clay accord” which intentionally evokes the sun-warmed terracotta tiles of Positano (this dry mineral accord would later “inspire”other brands. The blend appears slightly soured, like a hint of brine, with the presence of blackcurrant bud and patchouli; this characteristic is present in most of the house’s earlier creations. The longevity is very good, not only in the eau de toilette but also in the ancillary products. Relaxed yet discreet and refined, it is already established as a modern classic and as one of the brand’s most solid offerings.

Caro

Origin of sample: courtesy of Eau d’Italie

foto: gentileza de Eau d'Italie

foto: gentileza de Eau d’Italie        Boutique de la marca en Roma

 

Maria Candida Gentile Burlesque – Del escenario al tocador

imagen: Wikiart.org  artista: Erté (Romain de Tirtoff)  "En el teatro -  Trapecio"

imagen: Wikiart.org artista: Erté (Romain de Tirtoff) “En el teatro – Trapecio”

El empleo de un alto porcentaje de naturales y la ubicuidad del incienso son dos rasgos salientes en la obra de Maria Candida Gentile, una suerte de poetisa que escribe con aromas en lugar de palabras.

Su Burlesque -presentado en 2012– alude al consabido género de entretenimiento consistente en manejar de manera juguetona la fascinación de la audiencia. Hacía tiempo que estaba intrigada por este perfume, especialmente después de que Virginia lo llamara “la hermana promiscua de Jardins d’Armide ” y que nuestra colega  Carrie Meredith  me lo describiera como “una cruza entre Mae West y Lili St. Cyr”. Después de muchos, muchos meses finalmente logré conseguir un frasco: Burlesque, mi querido, somos el uno para el otro.

Ambarado y dulzón, Burlesque en seguida me trajo a la mente algunos de los viejos Guerlains, en no poca medida debido a su refinamiento estético y exquisitez de materias primas. Shalimar resuena con insistencia en la salida hesperidada (que aúna naranja sanguina y dos variedades de mandarina) pero es una fuerte dosis de iris -cremoso, denso, casi masticable, con su faceta de lápiz labial sublimada- lo que le hace tomar una dirección menos predecible.  Una dulce nota de incienso baila una y otra vez alrededor del iris antes de desvanecerse sobre un colchón de patchouli indonesio.

Burlesque es atalcado, espeso e increíblemente satisfactorio para quienes gustan de los clásicos vintage. Su cadencia se percibe de forma distinta cada vez, revelando más o menos a su antojo; siempre logra conservar la intriga agregando un elemento de sorpresa. El sillage es amplio y la longevidad, buena.

Caro

Nota bene: Si bien es una fragancia con identidad propia, el aire de familia que comparte con Cinabre y otras creaciones de la Sra. Gentile es notable.

Origen de la muestra: Frasco comprado en Le Secret du Marais, Madrid

 

foto: Mariacandidagentile.com

foto: Mariacandidagentile.com

Maria Candida Gentile Burlesque – From the stage to the boudoir

The use of a high percentage of naturals and the ubiquity of frankincense are two outstanding traits in the oeuvre of Maria Candida Gentile , a sort of poetess who writes with scents instead of words.

Her Burlesque -introduced in 2012- alludes to the well-known entertainment genre which consists in managing the fascination of an audience in playful manner. I had long been intrigued about this perfume; especially after Virginia called “Jardins d’Armide promiscuous sister” and fellow blogger  Carrie Meredith  described it to me as “Mae West meets Lili St. Cyr”. After many, many months I finally managed to get a bottle: Burlesque, my dear, we are meant for each other.

Ambery and sweetish, Burlesque instantly brought to my mind a few of the old Guerlains, in no small part  due to its aesthetical refinement and exquisiteness of raw materials. Shalimar resonates insistently in the hesperidic opening (which conjoins blood orange and two types of tangerine) but it is a strong dose of iris -creamy, dense, almost chewy, its lipstick-y facet sublimated- what makes it take a less predictable direction.  A sweet note of frankincense dances once and again around the iris before fainting on a bed of Indonesian patchouli.

Burlesque is powdery, thick and incredibly satisfying for those who love vintage classics. Its cadence seems different every time, revealing more or less at will; it always manages to keep the intrigue by adding an element of surprise.  Sillage is ample and longevity, very good.

Caro

Nota bene: Although it is a fragrance with its own defined identity, the family resemblance it shares with Cinabre and other creations of Ms. Gentile is remarkable.

Origin of sample: Bottle purchased at Le Secret du Marais, Madrid

 

Parfums DelRae Bois de Paradis – Tapiz olfativo

imagen: en.wikipedia.org "La Dama y el Unicornio", tapiz francés del siglo XV

imagen: en.wikipedia.org
“La Dama y el Unicornio”, tapiz francés del siglo XV

El año pasado, cuando Virginia vino de visita,trajo consigo varias muestras de Parfums DelRae. Ambas conocíamos esta línea -una de las pioneras de la perfumería de nicho en Estados Unidos– pero no habíamos tenido oportunidad de probar sus fragancias hasta entonces. Su estética refinada y su chic natural fueron una grata sorpresa.

DelRae Roth, propietaria de la marca, reconoce a Francia como fuente de inspiración constante para sus fragancias. Aunque la casa está radicada en San Francisco, California, las eaux de parfum son, sin duda, galas en su enfoque olfativo. La Srta. Roth no mezquina calidad en las materias primas empleadas y tampoco parece temer a las concentraciones generosas.

Dulcemente cálido, Bois de Paradis destaca entre las primeras creaciones de la casa; fue compuesto por Michel Roudnitska (hijo del legendario Edmond) y presentado en 2002. Hace alarde de una textura rica y aterciopelada que torna casi táctiles las notas que se entretejen apretadamente. Como en un exquisito tapiz, puede virtualmente adivinarse el brillo sereno del hilo de seda.

La escena olfativa representa una rosa roja -suculenta, jugosa- plenamente florecida en medio de un bosque oscuro. Esta rosa incandescente muestra una energía expansiva que contrasta con el carácter contemplativo que luego toma la fragancia. Poco a poco, va tiñéndose con los matices nectáreos de moras e higos en los que resuena la despreocupada sensualidad del jardín del Edén. Luego nuestra flor, espolvoreada generosamente con canela, se funde en un fondo amaderado, cremoso, en el que ondula lentamente el humo de incienso*. La proyección y longevidad de esta belleza trascendente son óptimas.

Caro

Origen de la muestra: muestra obsequiada por compra en Luckyscent

*Este estadio me recuerda mucho en carácter a mi bienamado Lyric Woman (cabe aclarar que este último fue creado seis años después que Bois de Paradis).

foto: Luckyscent.com

foto: Luckyscent.com

Parfums DelRae Bois de Paradis – Olfactory tapestry

Last year, when Virginia came to visit, she brought with her several Parfums DelRae samples. Both of us knew about this line -one of the pioneers of niche perfumery in the US– but had not had the chance to try the fragrances until then. Their refined aesthetics and effortless chic proved a pleasant surprise.

Brand owner DelRae Roth acknowledges France as a constant source of inspiration for her creations. Although the house is based in San Francisco, California, the eaux de parfum are, without a doubt, Gallic from an olfactorily point of view (smell?). Ms. Roth doesn’t economize on the quality of the raw materials employed in her fragrances and doesn’t seem to shy away from generous concentrations either.

Sweetly warm Bois de Paradis shines as one of the earliest creations of the house; it was composed by Michel Roudnitska (son of the legendary  Edmond) and introduced in 2002. It boasts a rich velvety texture which renders its tightly woven notes almost tactile. One can virtually perceive the serene sheen of silk thread, as if this were an exquisite tapestry.

The olfactory scene depicts a red rose -fleshy, juicy- in full bloom in the middle of a dark forest. This incandescent rose shows an expansive energy that contrasts with the otherwise contemplative character of the fragrance. Little by little , it becomes tinged with the nectarous nuences of  blackberry and fig which echo the carefree sensuality of the garden of Eden. Then our flower, generously sprinkled with cinnamon, blends into a creamy woody backdrop where the smoke of incense undulates slowly.*  Projection and longevity of this transcendent beauty are optimal.
Caro

Origin of sample: sample gifted with purchase at Luckyscent

*The character the fragrance acquires in this stage strongly reminds me of my beloved Lyric Woman (it should be noted that the latter was created six years after Bois de Paradis saw the light of day). 

Aedes de Venustas Oeillet Bengale – Llamarada pasional

foto: Blogs.lanacion.com.ar fotógrafo: Aldo Sessa

foto: Blogs.lanacion.com.ar    fotógrafo: Aldo Sessa

Cada vez que rocío el último eau de parfum de Aedes de Venustas, me encuentro tarareando sin querer esta canción de Tita Merello:

Llamarada
es oír desde las sombras
esa voz que a mí me nombra,
que la busco y que no está.
Llamarada
es sentir sobre mi boca
todo el fuego de tu boca
que me quema y que se va.

Oeillet Bengale es un perfume de fuego y humo que envuelve con la sensualidad de un tango lento. A pesar de las apariencias, debe su nombre no al clavel, sino a una ambigua rosa que fue registrada por el pintor y botánico francés Pierre Joseph Redouté en 1835.  Si los aburren las rosas mansas y domesticadas, les aseguro que esta no tiene un pétalo de modosita.

Oeillet Bengale  (2014) fue compuesto por el nariz mexicano Rodrigo Flores Roux (Givaudan) para Aedes de Venustasboutique neoyorquina pionera en perfumería de nicho. Es la quinta creación de la casa luego de Une Histoire de Chypre (un chipre realizado en colaboración con Molinard), Aedes de Venustas (un incienso amaderado, por L’Artisan Parfumeur ), Aedes de Venustas (chipre, del nariz Bertrand Duchaufour) e Iris Nazarena (iris y cuero, por Ralf Schwieger).

Esta es una fragancia perfectamente unisex (¿no lo son todas?), dulce y feroz a la vez. En Oeillet Bengale la rosa se disfraza de clavel mediante un cargamento de especias picantes y dulces (distintas pimientas, clavo de olor, canela, cardamomo) logrando así confundir por unos momentos. Oeillet Bengale emana calor: es chispeante y ligeramente dulzón, con una cualidad frutada casi cerosa. Su luminosidad ondula, retrocediendo y avanzando, velada a intervalos por volutas de humo de incienso. Un fondo ambaradoresinoso (cistus, bálsamo de tolu, benjuí) redondea la composición que, a pesar de su contundencia, resulta sorprendentemente aireada. Buena longevidad y proyección terminan por convertirlo en una de las creaciones más satisfactorias y sólidas del último año. Estoy segura de que Oeillet Bengale está aquí para quedarse.

Caro

Pueden ver el grabado original del Oeillet Bengale, haciendo click aquí

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid.

foto: Aedes.com

foto: Aedes.com

foto: Aedes.com

foto: Aedes.com

Aedes de Venustas Oeillet Bengale – Blaze of passion 

 

Whenever I spritz on Aedes de Venustaslatest eau de parfum I find myself unintentionally humming this Tita Merello song:

Blaze
is to hear from the shadows
that voice which is naming me,
which I look for and can’t find.
Blaze
is to feel upon my mouth
all the fire of  yours
which burns me and then leaves.

Oeillet Bengale is a fragrance of fire and smoke that envelops  the wearer with the sensuality of a slow tango. Despite appearances, it owes its name not to carnation but to an ambiguous rose that was first recorded by French painter and botanist Pierre Joseph Redouté in 1835. If tame, domesticated roses bore you, I can vouch you won’t find any demureness here. 

Oeillet Bengale  (2014) was composed by Mexican nose Rodrigo Flores Roux (Givaudan) for Aedes de Venustas, the New York boutique that pioneered niche fragrances. It is the house’s fifth creation after Une Histoire de Chypre (a chypre, in collaboration with Molinard), Aedes de Venustas (a woody incense by L’Artisan Parfumeur), Aedes de Venustas (chypre, by nose Bertrand Duchaufour) and Iris Nazarena (leathery iris, by Ralf Schwieger).

This is a perfectly unisex fragrance (aren’t they all?), sweet and ferocious at a time. The rose in Oeillet Bengale is disguised as a carnation via loads of hot and sweet spices (several types of pepper, cloves, cinnamon, cardamom) and manages to confuse us for a few moments. Oeillet Bengale radiates heat: it is sparkling and slightly sweet, with an almost waxy fruitiness. Its luminosity  undulates, moving back and forth, veiled  every now and then by volutes of incense smoke. An ambery resinous base (cistus, tolu, benzoin) rounds off the composition which, despite its forcefulness, is surprisingly airy. Good longevity and projection turn it into one of the most solid and satisfying creations of the year. I’m sure Oeillet Bengale is here to stay.

Caro

You can see the original engraving of the Oeillet Bengale, by clicking here

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

foto: Noticiasdetango.blogspot.com.ar Tita Merello por la fotógrafa Annemarie Heinrich

foto: Noticiasdetango.blogspot.com.ar
Tita Merello por la fotógrafa Annemarie Heinrich