Tom Ford Private Blend Café Rose – Una rosa gigante

Posted on August 14, 2014 | 1 comment

 

foto: Caro Fernandez

foto: Caro Fernandez

María trabaja en el mostrador de Tom Ford en Oberpollinger, una centenaria tienda por departamentos en Munich. Es una vendedora inusual, tan apasionada por su trabajo que, si quisiera, podría convencer a uno de comprar un elefante blanco. Fue María quien me hizo conocer Café Rose, en ese momento la adición más reciente a la línea de fragancias Tom Ford.

Café Rose fue creado en 2012 por Antoine Lie (anteriormente en Givaudan, actualmente en Takasago) y muestra una rosa en línea con el sentido estético del Sr. Ford: moderna, de gran calidad, monolítica (si bien menos que otras propuestas de la misma casa) y no particularmente discreta. Sobre mi piel Café Rose abre como una rosa fotorrealista. La flor se endulza progresivamente y revela una faceta más seductora a medida que va adquiriendo matices de maderas y almizcle: ¡Me encanta!

El aroma melifluo del absoluto de rosa búlgara prevalece en un bouquet donde también figuran la rose de Mai y la rosa turca.  Pero el bouquet, rebelde, no pertenece a las damiselas modestas y mojigatas de antaño: Monsieur Lie espolvoreó generosamente estas flores pulposas con pimienta y azafrán y las salpicó con una (elegante y sutil) nota de café. Las notas se despliegan  con fluidez y ninguna sobresale por sobre las otras; con la excepción, claro, de las rosas. En el fondo, más clásico, confluyen ámbar, patchouli y sándalo.

Café Rose es como una de esas mujeres que seducen con su serenidad, aparentemente ignorantes de su propia e indiscutible belleza. Sillage promedio y buena longevidad para una enorme rosa que parece fundirse  con la piel de quien la lleva.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza del mostrador Tom Ford, Oberpollinger, Munich.

foto: Tomford.com

 

Tom Ford  Private Blend Café Rose – A gigantic rose

María works at the Tom Ford counter of Oberpollinger, a centenarian department store in Munich. She is one rare saleslady, so passionate about her job that she could sell one a white elephant if she wished to. It was María who introduced me to Café Rose, then the most recent addition to the Tom Ford ragrance line.

Café Rose was created in 2012 by Antoine Lie (formerly Givaudan,  currently Takasago)  and showcases  a rose in line with Mr. Ford‘s sense of aesthetics: modern, of great quality, monolithic (though less so than other offerings from the same house) and not particularly subdued. On my skin Café Rose opens as a photorrealistic rose. The flower becomes progressively sweeter and reveals a more seductive facet as it acquires  woody and musky nuances: I love it!

The honeyed scent of Bulgarian rose absolute prevails in a bouquet which also features rose de Mai and Turkish rose. But this rebellious bouquet does not belong to  prim and proper ladies of yesteryear: Monsieur Lie has sprinkled these pulpy blooms generously with pepper and saffron and splashed them with a (subtle, elegant) coffee note. Notes seem to unfold fluidly and none of them stands out above the others except, of course, the roses. Amber, patchouli and sandalwood coalesce at the more classic base.

Café Rose is like one of those women who seduce with serenity, seemingly unaware of their own undisputed beauty. Average sillage and good longevity for a big rose that seems to meld with the wearer’s skin.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of the Tom Ford counter, Oberpollinger, Munich.

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Mona di Orio Parfums Vanille – El mundo en una chaucha de vainilla

Posted on August 11, 2014 | 1 comment
imagen: Commons.wikimedia.org artista: John Thomas Serres "Una fragata inglesa en aguas turbulentas en el Tajo pasando la Torre de Belén", 1823

imagen: Commons.wikimedia.org       artista: John Thomas Serres      “Una fragata inglesa en aguas turbulentas en el Tajo pasando la Torre de Belén”, 1823

Hay perfumes que hablan. Algunos de ellos,raras criaturas,  no sólo hablan sino que cuentan -u ocultan- historias. Cuando Mona di Orio compuso Vanille para su colección Les Nombres d’Or, imaginó “un viejo barco de antaño, en camino a Madagascar o hacia las Islas Comoros, llevando su preciosa carga: barriles de ron, naranjas, vainas de vainilla, ylang-ylang, clavos de olor y sándalo “. La imagen está retratada tan vívidamente que Vanille parece latir.  

Notas realistas de corteza de naranja amarga y petitgrain conforman una salida fresca y vibrante que pronto se ve salpicada con el dulzor alcohólico del ron.  Antes de poder siquiera darse cuenta, uno se zambulle en las profundidades de la vainilla, explorando sus luces y sombras. Aun si les disgustan las vainillas azucaradas con connotaciones de postre, necesitan probar este perfume; o, mejor dicho, especialmente si ese el es caso. No sólo el dulzor de este eau de parfum es mesurado, sino que la nota que da nombre al perfume -lejos de la chata y trillada etilvainillina- ostenta las redondeces y la suave cualidad ahumada del absoluto.El ylang-ylang -compañero habitual de la vainilla en composiciones  de temática exótica- exhala su aliento narcótico sobre la mezcla infundiéndole sus celebrados poderes afrodisíacos.  Ámbar, almizcle y los matices lácteos del sándalo prolongan la suave cremosidad por horas.  Opulencia relajada y atractivo romántico suman al encanto de esta vainilla de ensueño: una verdadera belleza.

Vanille tiene proyección mediana y excelente longevidad.

Origen de la muestra: botella comprada en Skinlife, Lisboa

foto: Monadiorio.com

foto: Monadiorio.com

Mona di Orio Parfums Vanille – The world in a vanilla pod

stories. When Mona di Orio composed Vanille for her Les Nombres d’Or collection , she imagined “an old ship from long ago, on its way to Madagascar or the Comoros Islands, carrying precious cargo: rum barrels, oranges, vanilla beans, ylang-ylang, cloves and sandalwood “. The image is portrayed so vividly that Vanille seems to pulsate. 

Realistic notes of bitter orange rind and petitgrain make for a fresh vibrant opening which is soon splashed with the sweet booziness of rum. Before even realising it one plunges into the depths of vanilla, exploring its lights and shadows. If you are put off by sugary vanillas with dessert connotations you still need to try this one; or, better said, especially if that is the case. Not only the sweetness in this eau de parfum is restrained, but the note that gives its name to the fragrance -far from the flat and well trodden ethyl vanillin- boasts the roundness and slight smokiness of the absolute. Ylang-ylang -an usual pairing for vanilla in compositions which are built around an exotic motif– exhales its narcotic breath over the blend infusing it with its celebrated aphrodisiac powers. Amber, musk and the milky hues of sandalwood prolong the soft creaminess for hours. Relaxed opulence and romantic appeal add to the charm of this dreamy vanilla: a true beauty.

Vanille boasts medium projection and excellent longevity.

Caro

Origin of sample: bottle purchased at Skinlife, Lisbon

 

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1000 Flowers Réglisse Noire – Centelleante nebulosa agridulce

Posted on August 8, 2014 | 3 comments
imagen: Wallpaperswide.com

imagen: Wallpaperswide.com

Lo etéreo no siempre está relacionado exclusivamente con la claridad: a veces ese concepto surge de – o gracias a – las sombras. En términos generales, la oscuridad puede implicar silencio y paz; es el marco único y fuente de la luz. Cuando uno se aplica Réglisse Noire sobre la piel, esta idea se explica a sí misma mucho mejor.

Su impronta -el agridulce aroma de regaliz (réglisse en francés) u orozús en el área rioplatense- puede dirigir nuestra imaginación a golosinas de antaño (en Argentina tenemos nuestro propio clásico: caramelos Media Hora) o a algo medicinal. En cualquier caso, este olor tiene una especie de connotación ancestral, la experiencia de algo que viene de un pasado remoto y difuso. Es un interesante desafío colocarlo como telón de fondo para un perfume.

Jessica September Buchanan -perfumista canadiense instalada en Grasse, Francia– levantó el guante en el 2011 e hizo una estupenda composición, la cual sería el debut para su marca 1000 Flowers. Inicialmente, una faceta fría y polvorosa de pimienta blanca resopla sobre la piel. Luego irrumpe una frescura enceguecedora de jengibre y anís,mientras que un blend dulce y balsámico de regaliz y cacao se eleva gradualmente, como un alba de sombras calmas.

Estas tinieblas tienen una textura amaderada de cedro; sobre ella, una nebulosa translúcida de almizcles y cumarina permite brillar a las especias y al regaliz. Simbólicamente, no es como si uno viera los destellos, sino que los siente en cada inhalación de la fragancia, como un titilar intermitente de estrellas lejanas.

Los devotos de Lolita Lempicka (con su marca registrada de regaliz) y de las misteriosas notas anisadas de Annick Goutal Mandragore deberían tomar nota y probar este eau de toilette indie.

Virginia

Origen de la muestra: Cortesía de la marca.

foto: Cortesía de 1000 Flowers.

foto: Cortesía de 1000 Flowers.

1000 Flowers Réglisse Noire –  A bittersweet and scintillating nebula

Ethereal is not always related to clarity: at times that concept comes up from -or due to- shadows. Speaking in general terms, darkness could imply silence, peace and is the unique frame and source of light. When one applies Réglisse Noire on the skin, the idea explains itself much better.

Its hallmark -the bittersweet aroma of licorice (réglisse in French or orozús in Río de la Plata area)- may lead our imagination towards old fashioned candies (in Argentina we have our own classic: caramelos Media Hora) or medicines. In any case, it has an ancestral connotation, the experience of something that comes from a diffuse past. That proves to be a great and challenging backdrop for a perfume.

Jessica September Buchanan -a Canadian perfumer based in Grasse, France– picked up this gauntlet in 2011 and made a stunning composition which would be the glorious start for her brand 1000 Flowers. Initially, a cold dusty facet of white pepper puffs onto the skin. Then, a blinding freshness of ginger and anise appears, and a balsamic sweetness of cocoa and licorice eases gradually into the blend, like a dawn of calm shadows.

This darkness has a woody texture of cedar; above it, a translucent nebula of musks and coumarin allows the licorice and spices to shine. Symbolically, is like one can not see the shine but feel it, in every breath, as an intermitent scintillation of remote stars.

Devotees of Lolita Lempicka (and its licorice trademark) and of the mysterious anisic notes of Annick Goutal Mandragore should take due note and try this indie eau de toilette.

Virginia

Origin of sample: Vial courtesy of the brand.

imagen: Fr.wikipedia.org

Regaliz   imagen: Fr.wikipedia.org

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Tour olfativo constante – La meca de la perfumería moderna

Posted on August 5, 2014 | 5 comments
foto: Virginia Blanco

“Traje de perfumista” (a partir de un grabado del S. XVII)                                       artista: Tomek Kawiak, 1997     foto: Virginia Blanco

“La ciudad era una Roma de los perfumes, la tierra prometida de los perfumistas y quien no había ganado aquí sus espuelas, no tenía derecho a llevar este nombre.”

Patrick Süskind  “El Perfume: Historia de un asesino “

Los perfumes son frecuentemente asociados con París pero en realidad la historia de la perfumería moderna comenzó en Grasse, una ciudad ubicada al sudeste de Francia. Muy cerca de Niza y Cannes, este pequeño centro urbano medieval fue el lugar donde -a mediados del S.XVIII- la curtiduría cedió su auge a la perfumería tal como hoy la conocemos.

Grasse obtuvo su relevancia perfumística debido a factores político-económicos muy puntuales. Los altos impuestos al cuero y la creciente competencia de las curtiembres de Niza contribuyeron a realizar el cambio hacia la industria de las fragancias, tomando ventaja su ubicación geográfica entre los Alpes y el mar Mediterráneo (punto estratégico para el comercio y con un clima privilegiado para el cultivo y procesamiento de  jazmines, rosas, violetas, mirto, lavanda, mimosa y flor de naranjo).

Había estado antes en Francia, pero en esta oportunidad planeé un recorrido olfativo específico: Deauville (World Perfumery Congress), Grasse,Versailles (L’Osmothèque) y París (por supuesto). Así que no bien terminó el WPC, ya me encontraba lista para dirigirme a la “Capital de la Perfumería Moderna”; sí, ¡incluso con una importante huelga de transportes en curso!

Mis compañeros de viaje fueron “La alquimia de las esencias: Pequeña historia del perfume” de Mandy Aftel, y “El Perfume: Historia de un asesino” la célebre novela escrita por Patrick Süskind. Esos amados libros me brindaron el ambiente perfecto. Luego de tantos años de haberlo soñado, ahora me encontraba en Grasse por primera vez, ansiosa por ver cada rincón de la ciudad y oler cada cosa fragante que se cruzara por mi camino… en el lapso de dos días.

Como pueden imaginar, ese tiempo no fue suficiente (nunca lo es) pero eso siempre es una buena excusa para el retorno. Entonces, mi primera parada fue en el  Musée International de la Parfumerie. Si son grandes fanáticos de la historia del perfume podrían fácilmente pasarse allí un día entero. Hay exhibiciones de los distintos métodos de extracción de materias primas así como también de recipientes de ungüentos, pomadas y aceites perfumados de la Antigüedad hasta llegar a las botellas de perfume de nuestros días.

Luego proseguí visitando a -como algunos lugareños les llaman- les trois parfumeries soeurs de Grasse (las tres perfumerías hermanas de Grasse): Fragonard, Molinard y Galimard. Las dos primeras ofrecen un breve recorrido gratuito por sus respectivas usines (fábricas) y museos. La tercera de ellas es la más antigua e irónica ya que su fundador  –Jean Galimard– fue el que le ofreció por primera vez guantes de cuero perfumados a Catalina de Médicis.

Otro hito del viaje fue el placer de haber podido conocer -¡finalmente!- a dos perfumistas inspiradores. Disfruté un delicioso té floral junto a Pierre Bénard (Osmoart); tuvimos una conversación fascinante sobre proyectos personales, el sentido del olfato, cultura, historia y educación. También tuve la oportunidad de conversar con  Jessica September Buchanan (1000Flowers), café mediante en la Place aux Aires; tuve además la suerte de conocer su estudio. Saber más detalles de su historia y profunda pasión por la perfumería fue una inolvidable experiencia.

Desafortunadamente, no llegué a tiempo para la cosecha de rosas. ¿Será posible el año que viene, tal vez?

Virginia

Nota: Para saber más acerca de esta hermosa ciudad histórica, los invito a visitar nuestra página en Facebook; muy pronto más fotos serán publicadas allí.

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

Continuous olfactory tour – Mecca for modern perfumery 

“The town was the Rome of scents, the promised land of perfumes, and the man who had not earned his spurs here did not rightfully bear the title of perfumer.”

Patrick Süskind  “Perfume: The Story Of a Murderer “

Perfume is frequently linked with Paris but the history of modern perfumery began in Grasse, a Southeastern French city. Pretty close to Nice and Cannes, this small medieval town was the place where -in the mid 18th century- tannery yielded way to perfumery as we know it today.

Grasse obtained its perfume relevance because of specific economical and political factors. High taxes on leather and the competition from Nice in tannery contributed to switching to fragrance industry that took advantage of its location between the Alps and the Mediterranean Sea (strategical for commerce and with a privileged weather to harvest and process jasmine, roses, violets, myrtle, lavender, mimosa and orange blossom).

I had been in France before, but in this opportunity I planned a specific olfactory tour: Deauville (World Perfumery Congress), Grasse,Versailles (L’Osmothèque) and Paris (of course). So by the time WPC finished, I was ready to visit the “Capital of Modern Perfumery”; yes, even with a transportation strike going on!

My traveling companions were “Essence and Alchemy: A Book Of Perfume” by Mandy Aftel, and “Perfume: The Story Of a Murderer” the famous novel written by Patrick Süskind. Those loved books gave me the perfect mood. After so many years dreaming of it, I was in Grasse for the first time, eager to see every corner of the town and smell every fragrant thing that would cross my path…in the lapse of two days.

As you may imagine, time was not enough (it never is) but that always makes a good excuse to return. So, my first stop was at the Musée International de la Parfumerie. If you are a huge fan of the history of fragrance, you will easily spend a whole day there. There are exhibitions of different extraction techniques as well as antique containers of scented unguents, pomades and oils from ancient times to modern bottles of present days.

Then I went on to visit -as some locals call them- les trois parfumeries soeurs de Grasse: Fragonard, Molinard and Galimard. The first one and second one provide a free brief tour into their respective usines (factories) and museums.The third perfumery is the most antique and iconic because its creator –Jean Galimard– was the tanner that offered scented leather gloves to Catherine de Medici for the first time.

Other milestone of this trip was having the pleasure of -finally!- meeting two inspiring perfumers. I enjoyed some delicious floral tea with Pierre Bénard (Osmoart); we had a fascinating conversation about personal projects, the sense of smell, culture, history and education. I also had the chance to chat over coffee with Jessica September Buchanan (1000Flowers) at la Place aux Aires; I was also fortunate enough to visit her studio. Learning details from her story and deep passion for perfumery was an unforgettable experience.

Unfortunately, this time I was unable to witness the rose harvest. Maybe next year?

Virginia

Note: In order to learn more about this historical city, please visit our Facebook page Té de Violetas; more photos will be posted there very soon.

Museo y Fábrica Fragonard foto: Virginia Blanco

Museo y Fábrica Fragonard       foto: Virginia Blanco

Museo Fragonard foto: Virginia Blanco

Museo Fragonard      foto: Virginia Blanco

Fábrica Fragonard foto: Virginia Blanco

Fábrica Fragonard      foto: Virginia Blanco

Marcos y paneles utilizados en la técnica de enfleurage (Museo Fragonard) foto: Virginia Blanco

Marcos y paneles utilizados en la técnica de enfleurage (Museo Fragonard)      foto: Virginia Blanco

Maison Molinard foto: Virginia Blanco

Maison Molinard         foto: Virginia Blanco

Perfumería de la Maison Molinard foto: Virginia Blanco

Perfumería de la Maison Molinard      foto: Virginia Blanco

Perfumería de la Maison Molinard foto: Virginia Blanco

Perfumería de la Maison Molinard        foto: Virginia Blanco

Maison Molinard foto: Virginia Blanco

Maison Molinard foto: Virginia Blanco

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Entrada de la fábrica de Galimard foto: Virginia Blanco

Clase de perfumería (Galimard) foto: Virginia Blanco

Clase de perfumería (Galimard)     foto: Virginia Blanco

Laboratorio Galimard foto: Virginia Blanco

Laboratorio de Galimard         foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

foto: Virginia Blanco

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foto: Virginia Blanco

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Grabado que inspiró a la escultura característica de Grasse (Museo Internacional de la Perfumería) foto: Virginia Blanco

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Dispositivo para oler ingredientes emblemáticos en la historia de la perfumería (Museo Internacional de la Perfumería) foto: Virginia Blanco

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foto: Virginia Blanco

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foto: Virginia Blanco

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foto: Virginia Blanco

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Ejemplar de “Los elementos de química de M. Jean Beguin” foto: Virginia Blanco

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Antiguos nécessaires y botellas de perfumes en miniatura foto: Virginia Blanco

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Pote de ungüento de alabastro (Egipto, 1580 – 1085 A.C.) y Alabastrón (Egipto, siglos IX – IV A.C.) foto: Virginia Blanco

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Place Aux Aires   foto: Virginia Blanco

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Place Aux Aires    foto: Virginia Blanco

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foto: Virginia Blanco

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Phaedon Tabac Rouge – Humo y exotismo

Posted on August 1, 2014 | 1 comment
imagen: En.wikipedia.org Aviso publicitario de cigarrillos turcos "Murad", 1918

imagen: En.wikipedia.org     Aviso publicitario de cigarrillos turcos “Murad”, 1918

Olí Tabac Rouge por primera vez bajo el calor de un verano español.
Si bien la fragancia me resultó entonces muy agradable, fue al volver a casa que nuestro invierno porteño la hizo florecer: su agradabilidad se convirtió en plena gloria.

La marca Phaedon está dirigida por Pierre Guillaume, mejor conocido por su Parfumerie Générale. De manera consciente me había mantenido alejada de la marca suponiendo -erróneamente- que sus perfumes serían demasiado debiluchos para mi gusto. Me complace reportar que no es este el caso, al menos no con Tabac Rouge, que se presenta como un  eau de parfum concentrée.

Utilizados durante siglos por los habitantes originarios de América, el tabaco y los cigarros fueron conocidos por los europeos en el primer viaje de Cristóbal Colón. Los exploradores españoles lo introdujeron en Europa en la primera mitad del siglo XVI. Sin embargo y a pesar de su popularidad, la Nicotiana tabacum, no sería utilizada como nota en perfumería hasta muchos años después. Avivado por el Orientalismo en las artes decorativas, el atractivo exótico de los perfumes al tabaco creció a principios del siglo xx, especialmente durante los “años locos”, cuando eran llevados tanto hombres como mujeres.

De cierta manera en Tabac Rouge resuenan ecos de los perfumes de tabaco de los tiempos del Art Déco. Es un tabaco estilizado y depurado espolvoreado con especias, en la misma línea que Ambre Narguilé (si bien no tan azucarado),Tobacco Vanille (más sobrio, no tan monolítico) y Ambre Tabac aunque más dulce); si les gusta alguno de ellos, las probabilidades de que disfruten de este son altas. Tabac Rouge abre fresco, con una sensación casi cítrica debida a los bríos de una nota de jengibre fresco. Inmediatamente después, el dulce picor de la canela entra en escena y su calidez actúa como contrapeso de la frescura insuflando un ligero cosquilleo a la mezcla. En el corazón, el tabaco casa con una nota de miel bastante realista y desprovista de posibles matices urinosos. Tabac Rouge logra ser envolvente y a la vez retener una cierta cualidad aireada, como volutas de humo. Nunca se torna opresivo o empalagoso (no hay aquí notas de fruta seca o vainilla). El fondo -atalcado y almizclado– vibra con el ronroneo dorado del benjuí. Su proyección y longevidad son más que correctas.

Caro

Origen de la muestra: Muestra gentileza de Perfumerías Nadia, Madrid

foto: Phaedonparis.com

foto: Phaedonparis.com

Phaedon Tabac Rouge – Smoke and exoticism

I sniffed Tabac Rouge for the first time under the  heat of a Spanish Summer.
While I then found the fragrance very agreeable, it was when I came back home that our porteño Winter made it bloom: its pleasantness turned into full glory.

The Phaedon brand is directed by Pierre Guillaume, of Parfumerie Générale fame. I had consciously stayed away from the line thinking -mistakenly- their fragrances would be too weak for my tastes. I’m happy to report that is not the case, at least not with Tabac Rouge, which presents itself as an eau de parfum concentrée.

Used for centuries by the original dwellers of the Americas, tobacco and cigars became known by the Europeans during Columbus‘ first journey. The Spanish explorers introduced it into Europe in the first half of the 16th century.  Notwithstanding its popularity, Nicotiana tabacum  wouldn’t be featured in perfumery as a note until many years later. Fueled by Orientalism in the decorative arts, the exotic appeal of tobacco  scents grew at the beginning of the 20th century, especially during the  roaring twenties, when they would be worn by men and women alike.

In a certain way Tabac Rouge echoes the tobacco perfumes from the Art Déco period. It is a stylized and streamlined  tobacco sprinkled with spice much in the same vein as Ambre Narguilé (but not as sugary),Tobacco Vanille (more restrained, not as monolythic) and Ambre Tabac (though sweeter); if you like any of those, chances are you will enjoy this one. Tabac Rouge opens fresh with an almost citrusy feel due to the zing of a fresh ginger note. Immediately afterwards, the sweet spiciness of cinnamon appears, its warmth counterbalancing the freshness and breathing tingle into the blend. In the heart, tobacco marries a realistic honey note devoid of any urinous undertones. Tabac Rouge manages to be enveloping while still retaining a certain airiness, much like swirls of smoke.It never becomes oppressive or cloying (no dried fruit or vanilla notes are to be found here). The drydown -powdery and musky– vibrates with the golden purr of benzoin. Projection and longevity are above average.

Caro

Origin of sample: Sample courtesy of Perfumerías Nadia, Madrid

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